Озонатор для ДВС.
Спочатку цитата 48rus з форуму autolada.ru:
Випромінювач: два шматки металопластикової труби, дріт з багатожильного мідного дроту. Дріт звичайна мідна, що не луджених, крок намотування приблизно 3 мм. Кінці зафіксовані ізоляційною стрічкою. Металопластикова труба діаметром 20 мм всередині армована досить товстим шаром алюмінію. Термостійкість (перевіряв газовим пальником. Смердить поліетиленом, не плавиться і горіти не збирається).
У каструлі карбюратора закріплені дві трубки.
Важко сказати однозначно. Двигун став працювати дещо м'якше. Пропали помітні провали при натисканні на педаль газу. Але щоб потужність додалася і / або паливо економити. немає, такого немає. Поки немає.
Від вібрації зламалося жерстяне кріплення трубок. Трубки впали на карбюратор, дріт прогоріла, Іскра на корпус. Чи потрапили шматки дроту в двигун не відомо. Переробив кріплення. Додав ще одну трубку.
Двигун приємно гарчить, але дурі не додав :).
Прогоріли дві трубки. Якби не амперметр в салоні для контролю перетворювача, то довго було б загадкою тупленіе машини. Таки озон щось дає? Все ж необхідно робити контролер струму з відключенням перетворювача. Коли прогорає ізолятор озонатора споживаний струм сильно зростає. При обриві випромінювача, відповідно, падає. Використовувані металопластикові трубки сильно б / у, тобто з пристойно покаліченої поверхнею. Тож не дивно, що прогоріли.
Щоб там під капотом не стояв, іонізатор або озонатор, в будь-якому випадку необхідний контоль. А ще краще автоматичне відключення пристрою при виході за допустимі рамки, наприклад, по споживаному струму. Радіоприймач теж часто виручав. При справному озонаторе в приймачі чути слабка перешкода. При обриві випромінювача ніяких перешкод. При іскрінні - перешкода жах.
Змушений відкласти озонування на невизначений час. Причин кілька.
1. Металопластикові трубки прогорають кожен день. Або через те, що вони з кілька пошкодженої поверхнею, б / у як ніяк. або
2. пластик труби має неоднорідності, які легко пробиваються високою напругою при
3. високій температурі навколишнього середовища. Все ж в каструлі над карбюратором набагато більше 30 градусів.
4. Необхідний інший більш електростойкій ізолятор, наприклад, скло. Але в каструлі місця мало, тим більше крихке скло туди точно тулить не стану.
5. Знову озону дуже мало для. А для чого, власне? Щоб озоном отруїтися - досить, але для двигуна дуже мало.
Збираюся повернутися до іонізації.
У статті "Озонова дах" народ клянеться, що озон всьому голова.
Цитата:
Самі малогабаритні і ефективні генератори озону для ДВС у нас вийшли на вуглецевому повсті (точніше, на його голчастою модифікації), що працюють в режимі коронирующего розряду від котушки запалювання або окремого електронного блоку.
Яким напруга живили озонатор не відомо. Змінна дасть тільки корону і озон, постійне - теж корону і озон, а ще іони.
Коротше, про те, що я робив. Конструкція озонатора мені сподобалася. Продуктивність. ХЗ, але для побутових потреб (отруїтися) вистачить, особливо, якщо таких озонаторів кілька.
І знову, в разі повторення конструкції озонатора, необхідно врахувати, що відстань між двома електродами має бути однакове. І якщо робити навивку, як я, то краще використовувати не мідний, а сталевий дріт. Оскільки мідний дріт під час роботи озонатора нагрівається і довжина його збільшується, провід відходить від скла, зменшуючи площу озонообразованія. Нехай і не багато, але при таких розмірах озонатора, жаба давить за кожен виток проводу.
У доступній літературі з добування озону бар'єрним розрядом згадуються певні умови, як то вологість і температура повітря. У каструлі ці умови, можна сказати, екстремальні, тому не можу з упевненістю сказати скільки озону виходить і взагалі, що виходить в таких умовах. Замір СО покаже. В ідеалі, генератор озону стОит розмістити подалі від гарячого двигуна і підтримувати необхідні умови.