Їздити треба з головою!
Природно, з усього цього виникає питання: а де можна навчитися їздити. Це питання всіх питань, тому що ситуація парадоксальна - щорічно в Іркутській області продаються сотні і сотні мотоциклів, байкерський рух росте і шириться, і при цьому в області немає жодної, так-так, ні однієї мотошколи!
Найчастіше на допомогу починаючому байкеру приходять друзі, але іноді їх немає, і тоді доводиться все осягати самому. Ризикну дати кілька порад новачкам. Поради ці можуть допомогти тільки тим, хто їздить на велосипеді. Якщо і ця наука вам незнайома, тоді спершу треба навчитися їздити на велосипеді, і тільки потім сідати на мотоцикл.
Перший урок необхідно провести на траві або на рівній ґрунтовій майданчику - це хоч якось вбереже вас, ваш мотоцикл при падіннях. Думаєте, що не будете падати? Ну ну. Для занять підійде маленький відкритий шолом - «чепчик». Правда, найчастіше до майданчика теж потрібно доїхати. Так що обживати мотоцикл потрібно вже в гаражі. Сядьте на нього і озирніться.
Тут гальмо, а тут - газ!
Праворуч - ручка газу, дросель відкривається поворотом «на себе», і важіль переднього гальма. Червона кнопка - аварійне відключення двигуна. Трохи нижче - включення габаритів і світла. Кнопка ще нижче - стартер. Зліва, відповідно, важіль зчеплення, дальній-ближній світло, вмикач поворотников і сигнал. Практично завжди все кнопки підписані. Покладіть руки на важелі управління і спробуйте все на дотик. Всі кнопки ви повинні вмикати-вимикати великими пальцями, не відриваючи долоні від керма. Ви без зусиль повинні дотягуватися пальцями до важелів зчеплення і гальма - в іншому випадку, їх потрібно відрегулювати так, щоб вам було зручно. Регулювальні гайки з контргайками знаходяться зазвичай під гумовими манжетами на важелях. Вказівним пальцем лівої руки на деяких мотоциклах можна намацати ще одну клавішу - це включення дальнього світла. Дуже зручно блимати, коли потрібно когось привітати на трасі. Тут же, зліва, може бути розміщена кнопка включення аварійки - вона незамінна в деяких ситуаціях. Закінчили з важелями управління на кермі?
Зліва внизу розташований важіль перемикання передач, він може бути одно-плечовим. тоді вниз-вперед включається перша передача, вгору - всі інші, і двох плечових. Вперед і вниз так само включається перша, решта вам доведеться включати п'ятою назад. Що зручніше? І до того і до іншого можна звикнути. Єдино «але» при одно-плечовому на мотоботах залишиться потерте пляма після першого ж місяця їзди.
З правого боку внизу розташований важіль заднього гальма. Іноді він розташований настільки незручно, що мотоцикліст може мимоволі пригальмовувати ногою при їзді. Зверніть увагу, щоб такого не відбувалося з вами.
Стоячи на місці, ви не зможете перевірити працездатність коробки передач - включиться тільки перша передача, інші можна «вставити» тільки на ходу. Як бачите, японці мудрі - це виключає можливість троганья з місця на високій передачі. Багато новачків бояться, що встромлений стартер в той момент, коли включена одна з передач. На японських мотоциклах стоїть захист «від дурня» - стартер не буде працювати при включеній передачі, поки ви не вичавіть зчеплення. Є ще одна хитрість - движок заведеться на підніжці, але варто вам віджати зчеплення, щоб включити швидкість, і при цьому забути прибрати підніжку, як мотоцикл відразу ж затихне. Так що нічого не бійтеся.
Тепер потрібно завести мотик. Якщо у вас інжектор, то все просто - повернули ключ запалювання, натиснули на стартер - движок підхопив. Інша справа, якщо у вас карбюратори. Спершу переконайтеся, що бензокран відкритий (бензокрани бувають механічними, які потрібно відкривати вручну і вакуумними - вони забезпечують подачу палива автоматично), і поверніть ключ у замку запалювання. Розберіться з лампочками на контрольній панелі. Зелена лампочка на панелі скаже вам, що мотоцикл стоїть на «нейтрали». Обов'язково буде горіти ще одна лампа - лампа контролю тиску масла, вона повинна згаснути відразу ж після того, як ви завели мотоцикл.
Знайдіть обогатитель і висунете його. Часто він встановлений поряд з панеллю приладів, іноді - зліва біля карбюратора. Його потрібно буде засунути після того, як двигун як слід прогріється.
Отже, акуратно натискаємо на кнопку стартера і відпускаємо її відразу ж, як тільки движок завівся. Чекаємо, поки він прогріється, закриваємо обогатитель.
Поїхали! Прибираємо підніжку, вичавлюємо зчеплення, включаємо першу передачу, повільно відпускаємо зчеплення і трохи додаємо газу - мотоцикл рушає. Загалом, принцип той же самий, що і на машині, тільки потрібно ще тримати рівновагу. Зробивши пару кіл по галявині і осмілівши. можете виїжджати на асфальт і приступати до відпрацювання гальмування і перемикання КП. Не поспішайте збільшувати швидкість. Навчіться їздити і маневрувати на першій-другій - навчитеся і всього іншого.
Щоб не потрапляти в неприємні ситуації, усвідомите відразу - гальмувати потрібно відразу двома гальмами: одночасно переднім і заднім. Основна маса мотоцикла знаходиться в його передній частині, і навантаження при гальмуванні доводиться саме на переднє колесо. Крім цього, заднє гальмо легше зривається в юз, а це вже загрожує падінням. До того ж, на «старичків» японців заднє гальмо часто буває барабанним, що теж не може не відбитися на його ефективності. У вас стоїть АБС? Що ж, вам можна позаздрити, але гальмувати все одно доведеться обома гальмами - це найбільш ефективно. Сподіваюся, не потрібно нагадувати, що гальмувати в повороті ні в якому разі не можна?
Взагалі, велика частина всіх падінь пов'язана саме з неправильним гальмуванням. Часто, замість того, щоб піддати газу або навпаки, просто скинути швидкість, мотоцикліст тисне на гальмо - і виявляється на асфальті. Польоти на мотоциклі бувають двох видів: хайсайд і лоусайд. При хайсайде мотоцикл «укладає» на сторону, протилежну тій, в яку ви його нахиляєте в повороті, а самі летите через нього. Нерідко він вас потім наганяє. При лоусайде ви просто лягайте на бік. І в тому і в іншому випадку винен пілот. Справа в тому, що мотоцикл досить стабільна система, яку без вашого втручання не так-то й просто перекинути. Просто треба пам'ятати - чим вище швидкість, тим менше зчеплення колеса з дорогою. Перед хайсадом. як правило, в занос зривається заднє колесо. Пілот відразу ж скидає швидкість, сподіваючись вирівняти мотоцикл, сила тертя між гумою і асфальтом зростає багаторазово, і мотоцикл немов би «врізається в бордюр» і робить той самий хайсайд. Пілота катапультує з сідла, і він летить вперед, мотоцикл - слідом. Що потрібно, щоб цього не сталося? Потрібно або рівно утримувати газ, або прикривати його повільно і ніжно. Мотоцикл пару раз вільнет заднім колесом і повернеться в нормальне положення. Так само треба чинити, якщо занос заднього колеса стався на прямій. За ідеєю, потрібно просто їхати далі.
Ще один випадок, коли різке гальмування може завдати більше шкоди, ніж користі - це момент, коли мотоци кл ВДР уг несподівано вилітає з рівної ділянки дороги на раздолбанную гравийке або на гребінку. Не один і не два байкера вже лежали в лікарні з переломами через це. Гальмувати можна ПЕРЕД небезпечною ділянкою, але не на ньому! Якщо вилетіли на гравийке, просто скиньте швидкість і постарайтеся утримати мотоцикл. Гальмувати або перемикатися не треба! А якщо побачили попереду на асфальті велику яму - вичавіть переднє гальмо, так, щоб вилка максимально склалася, а в той момент, коли колесо буде в неї в'їжджати, відпустіть гальмо - вилка «вистрілить» вниз і пом'якшить удар. Перетинати перешкоди - канави, вибоїни або рейки потрібно перпендикулярно.
Перемикання передач на мотоциклі має той же принцип, що і автомобільна механічна КП - розігнався, вичавив зчеплення, включив чергову передачу і плавно відпустив зчеплення. Поки шукали важіль КП, впали обороти? Не біда - трохи піддайте газу, а потім включайте передачу. Потрібно бути обережним при перемиканні - обороти у двигунів деяких «японців» падають швидко - якщо ваша швидкість і обороти двигуна не співпадуть, може, сильно смикнути мотоцикл, а в гіршому випадку провідне колесо може зірватися в юз. Тому чуйно прислухайтеся до апарату і стежте за оборотами.
Решта - справа практики. Щоб швидше освоїти «вісімку» на важкому мотоциклі потрібно пам'ятати один принцип: нахилив мотоци кл в ст Ороном повороту - додав газу. Коли потрібно нахилити апарат в іншу сторону, зменшіть швидкість, вирівняйте мотоцикл, нахиліть його в іншу сторону і знову додайте газу.
Ну ось, знову проблеми ...
Як правило, у новачків дві проблеми - вони глухнуть при рушанні з місця (це швидко проходить) і друга, яка зникає не так швидко - хапаючись за кермо, для того, щоб просто утримати мотоцикл або повернути кермо, вони ненароком піддають газу. Це ж може відбуватися при гальмуванні переднім гальмом. Це може бути небезпечним, якщо мотоцикл потужний і чуйно реагує на ручку газу. Потрібно навчитися точно розділяти руху кисті руки - наскільки швидко вам це вдасться, залежить від вашого холоднокровності. Ще одна «дрібничка» яку потрібно як слід відпрацювати - це вміння ловити нейтраль. На більшості японців це робити легко - лампочка нейтралі сама скаже вам, спіймали ви нейтральну передачу. Складніше це зробити на «Ямаха». КП цих мотоциклів чомусь славляться досить жорсткою коробкою, і зловити нейтраль стає справою непростою - важіль прослизає повз. Якщо не вдалося зловити нейтраль, можна просто вичавити зчеплення і чекати потрібного сигналу світлофора, але це все-таки форс-мажор, тому що навіть при отжатом зчепленні, диски зчеплення прослизають і швидше зношуються.
Перед поворотом злегка пригальмувати, намітьте траєкторію руху. Одночасно «укладаючи» мотоцикл в поворот, тобто нахиляючи його всередину повороту, трохи відкрийте газ. Ніколи не гальмуйте в повороті. - це найкращий спосіб впасти, - якщо відчуваєте, що не вписується, краще ще більше нахиліть мотоцикл. Досвідчені мотоциклісти радять новачкам зберігати нахил тіла таким же, який нахил мотоцикла. Нахил тіла можна міняти, але це краще робити тоді, коли у вас вже є певний досвід, і ви виробляйте свій власний стиль водіння. Спортбайкерское звішування всередину повороту збільшує перекидаючий момент - цей спосіб ефективний при великих швидкостях. І, навпаки, нахил мотоцикла на кут більше, ніж нахил тіла мотоцикліста, збільшує момент, що повертає передню вилку і колесо всередину повороту - це дозволяє пройти поворот на маленькій швидкості по мінімальному радіусу. І ще - ніколи в повороті не перемикайте передачі, пам'ятайте: в поворот ви повинні входити вже з потрібною вам швидкістю. Треба сказати, що аж ніяк не всі мотоцикли слухняно укладаються в поворот. Деякі немов поспішають «довернуть» самі. Такий, наприклад, Ямаха SRX 400, Деякі доводиться немов насильно укладати. Серед японців є багато «віхлявих» мотоциклів, у яких недостатня жорсткість рами обумовлює їх нестійке поведінку в повороті (цим страждають деякі чоппери, наприклад, Сузукі Інтрудер). У повороті стало «переставляти» заднє колесо? Скиньте швидкість.
Якщо ви бачите, що вам належить крутий спуск, заздалегідь перейдіть на знижену передачу, і пригальмовувати обома гальмами, що не блокуючи колеса. Зчеплення при цьому вичавлювати не треба!
Перш ніж возити пасажира, навчитеся нормально їздити самі. З пасажиром проведіть короткий інструктаж - він повинен сидіти ззаду, «як мішок з картоплею», не нахилятися різко в сторону, не повертатися і не розмахувати руками.
Їзда в дощ небезпечна перш за все тим, що мокрий асфальт стає слизьким, і ніякі японські шини не забезпечать належної зчеплення - в Японії зовсім іншу якість полотна. Пам'ятайте про те, що барабанні гальма намокають - їх потрібно періодично просушувати короткочасними натисканнями на педаль гальма. Інакше можете опинитися без гальм. Гальмувати потрібно дуже обережно, ще більш обережно потрібно користуватися заднім гальмом - найменший нахил мотоцикла, колесо йде юзом, і падіння не уникнути. Не треба без потреби наїжджати на розмітку дороги - поверхню фарби ще більш слизька. І дуже уважним потрібно бути під час перетину переїздів, особливо, якщо між рейками укладені не гумові, а дерев'яні підмостки - мокра деревина ставати слизькою, як ... не буду лаятися, хоча дуже хочеться. Рух на переїзді по можливості повинно бути перпендикулярним рейках.
Ще одна небезпека, яка чекає мотоциклістів - розсипаний на асфальті пісок або гравій - при проходженні таких ділянок краще скинути швидкість, повертати і гальмувати на них теж потрібно з великою осторогою.
Якщо ви вже вважаєте, що готові до поїздки вулицями, виїжджайте, Однак перші заняття можна провести там, де мало автомобілів. Рухи потрібно відпрацювати до автоматизму. Коли вирішите виїжджати на вулиці з більш щільним транспортним потоком, слід спершу відпрацювати якийсь один маршрут - вивчити знаки, запам'ятати дефекти асфальту. І тільки потім, коли ви звикнете до метушливого вуличному руху і вилетів з другорядної вулиці автомобіль вже не застане вас зненацька, можна дозволити собі почати «дослідження» всього міста. Які небезпеки підстерігають вас в ньому? Їх багато: це велосипедисти, які не дивляться, куди їдуть, відкриті колодязі, яких всюди повно, ями, собаки, які хочуть тобою закусити, пішоходи, які раптом вистрибують тобі навперейми з кущів, нетверезі і неадекватні люди. Але найголовніший ворог мотоциклістові - це автомобіліст. Бувалі байкери стверджують: потрібно їздити так, ніби все автомобілісти змовилися тебе вбити. Це так. Вони не відчувають габаритів машин, не бачать мотоциклістів або не бажають їх бачити. Як тільки ти потрапляєш в «сліпу пляму», вони про тебе забувають. Найпоширеніший вид аварії - це коли автомобіліст при обгоні просто виштовхує мотоцикліста з дороги, при цьому часто сам цього навіть не помічає. Випадки, коли байкери по-своєму, по-чоловічому, розбираються з власниками авто, відбуваються все частіше, але все ж нікого не вчать. Пам'ятаю, розповідь однієї відомої людини, який був змушений тримати свою «Валькірію» в нахиленому стані на перехресті, тому що ззаду під'їхав автобус! Що було з водієм автобуса на наступній зупинці пояснювати, напевно, не треба. Минулого літа на трасі Ангарськ-Іркутськ вантажна «Газель» бортанули жінку на мотоциклі. Жінка дивом залишилася жива, а власник «Газелі» з місця події поїхав. Думаю, він не помітив події. При цьому автомобілісти пояснять свою нелюбов до мотоциклістів просто: «Вони пролітають на своїх спортбайках в сантиметрах від мого капота, хіба це діло? Я ж його не бачу ». А справа, хочу я вас просити, коли, зачіпаючи за рукава моєї куртки, точно так же «пролітають» спортивні машини або мікрогрузовікі. А справа, коли на обгін мені в лоб виходить «Ленд Крузер»? А справа, коли від злості і заздрості (давайте називати все своїми іменами) зі мною починають ганятися власники іржавих «копійок» або «Москвичів», і при цьому вони готові мене вбити, аби обігнати? І хіба не самі автомобілісти роблять все для того, щоб образливе прізвисько «напівфабрикат» стало для кожного мотоцикліста реальністю?
Але найголовнішим ворогом самому собі є сам мотоцикліст. І не вірте, коли розповідають, що розбиваються тільки недосвідчені хлопці, розбиваються, на жаль, все. Серед причин - алкоголь, випадок (ті ж пішоходи і автомобілісти, які часто виїжджають зі другорядних доріг), втома і переоцінка власних сил. Наші дороги не призначені для «японців» - можна вилетіти на вибоїни на чоппере з короткоходнимі підвісками і потім лежати в лікарні. Або в'їхати на спортбайке в тільки що перекинувся автомобіль або в неосвітлене бетонну огорожу. Або ... Загалом, не поспішайте, досліджуйте свої можливості і можливості свого мотоцикла, запам'ятовуйте дефекти дороги. Їздите з головою, і тоді мотоцикл довго буде доставляти вам радість.
Конструктор uCoz