У багатьох країнах сьогодні існує прекрасна традиція: надягати національний костюм не тільки на будь-якої тематичне свято, але і під час приємного дозвілля, наприклад, в колі друзів, після роботи. Таку традицію я спостерігала в Швеції, Америці, Німеччині. Це виглядає дуже радісно, яскраво, барвисто і позитивно. У народних костюмах є щось чарівне, зачаровує, стабільний. Будь-якій людині дуже важливо знати свої витоки, коріння, - приналежність до вікових традицій дає йому відчуття захищеності і значущості.
На формування будь-якого національного костюма, його крою, орнаменту і особливостей, завжди впливали такі фактори, як клімат, географічне положення, господарський уклад і основні заняття народу. Національний одяг підкреслювала вікові та сімейні відмінності.
Наш народ здавна вважався народом-хліборобом, і це, безумовно, вплинуло і на особливості національного костюма: його орнамент, крій, деталі.
Вчені вважають, що російський національний костюм став складатися приблизно в XII столітті. Його носили і селяни, і бояри, і царі аж до XVIII століття, поки за указом Петра I не відбулася примусова зміна костюма на європейський. Петро I вважав, що для Росії дуже важливо культурне і торгове спілкування з Європою, а російський костюм для цього не дуже підходив. До того ж, для роботи він був не дуже зручний. Можливо, це був політичний крок, а, може, просто справа смаку самого Петра I, але так чи інакше з тих пір російський національний костюм зберігся в основній своїй масі в селянському шарі. Указом Петра I було заборонено виробляти і продавати російське плаття, за це були передбачені штрафи і навіть позбавлення майна. Тільки селянам було дозволено носіння національного костюма.
Бути може, через петровських нововведень російський народ втратив зв'язок з національним костюмом, але пам'ять предків у багатьох з нас так чи інакше прагне повернення до витоків і народного колориту.
При всій великій кількості різного одягу, на Русі виділялися кілька основних комплектів російського жіночого костюма. Це сарафани комплект (північно-російський) і понёвний комплект (южнорусский, давніший). При цьому здавна сорочка завжди була основою жіночого вбрання. Як правило, сорочки були з льону або бавовни, а більш дорогі - з шовку.
Поділ, рукава і воріт сорочок прикрашалися вишивкою, тасьмою, гудзиками, блискітками, аплікаціями і різними візерунковими вставками. Іноді щільний орнамент прикрашав всю нагрудну частину сорочки. Візерунки, орнамент, деталі і колірна гамма в різних губерніях були особливими. Наприклад, сорочки Воронезької губернії, як правило, були прикрашені вишивкою чорного кольору, що додавало поряд строгість і вишуканість. А ось в сорочках центральних і північних губерній можна в основному відзначити вишивку золотими нитками - шовковими або бавовняними. У північних і центральних губерніях переважали червоний, синій і чорний кольори, а також двостороннє шиття. Для південноруських сорочок (наприклад, Тульська і Курська губернії) були характерні різні візерунки і щільна червона вишивка.
Цікаво, що на сорочках дівчат (в основному Тверській, Архангельської і Вологодської губерній), які вже були засватана, зустрічалися різні геометричні візерунки: ромби, кола, хрести. У древніх слов'ян такі візерунки несли смислове навантаження.
Сарафан (від іранського слова sеr # 257; р # 257; - значення цього слова приблизно «одягнений з голови до ніг») був основним одягом північно-російських областей. Сарафани були також декількох видів: глухі, розсувні, прямі. Орні сарафани, популярні в районах Приуралля, мали трапецієвидний силует, і відрізнялися тим, що їх перед був зшитий з двох полотнищ тканини, а не одного (як в глухому сарафані). Полотнища тканини з'єднували за допомогою красивих гудзиків або застібок.
Більш простим у виготовленні був прямий (круглий) сарафан на лямках. Він з'явився трохи пізніше. Найпопулярнішими квітами і відтінками для сарафанів були темно-синій, зелений, червоний, блакитний, темно-вишневий. Святкові і весільні сарафани шили в основному з парчі або шовку, а повсякденні з грубого сукна або ситцю. Вибір тканини залежав від сімейного достатку.
Поверх сарафана одягалася коротка душегрея, яка для селян була святковим одягом, а для знаті повсякденному. Душегрейка шилася з дорогих, щільних тканин: оксамиту, парчі.
А в Рязанської і Калузької губерніях поневи були прикрашені складними тканими візерунками. У Тульській губернії в основному була понева червоного кольору, а чорна картата понева зустрічалася в Калузькій, Рязанській і Воронезької губерніях.
Поневи були прикрашені додатковими деталями, в залежності від сімейного достатку: бахромою, китицями, бісером, блискітками, металевим мереживом. Чим молодше була жінка, тим яскравіше і багатше була прикрашена її понева.
Крім сарафанів і поневи в російській національному костюмі зустрічалися спідниця-андарак і плаття-кубелёк. Треба відзначити, що ці наряди використовувалися не повсюдно, а лише в окремих регіонах і селах. Наприклад, сукня-кубелёк було відмінною одягом козацтва. Його носили донські козачки і козачки Північного Кавказу. Це була сукня, яке надягалось поверх сорочки з широкими рукавами. Під цю сукню часто носили шаровари.
У російській народному костюмі існувало чітке поділ на повсякденний та святковий наряд.
Повсякденний костюм був максимально простим, він складався з найнеобхідніших елементів. Для порівняння, святковий жіночий костюм заміжньої жінки міг включати в себе близько 20-ти предметів, а повсякденний всього 7. Повсякденний одяг шився зазвичай з більш дешевих тканин, ніж святкова.
Робочий одяг була схожа на повсякденне, але існувала і спеціальний одяг, саме для роботи. Такий одяг шився з більш міцних тканин. Цікавим є той факт, що робоча сорочка для жнив (жнивна) була багато прикрашена і прирівнювалася до святкової.
Ще існувала так звана обрядовий одяг, яку носили на весілля, похорони, до церкви.
Жінка в костромському святковому костюмі (м Галич)
І незаміжні дівчата, і заміжні жінки прикрашали себе намистом, намистами, сережками. Навіть гудзики прийнято було прикрашати особливим чином: гравіруванням, філігранню, тканиною.
Ще однією відмінною рисою російського народного костюма була різноманітність головних уборів. Головний убір завершував весь ансамбль, роблячи його цілісним.
На Русі розрізнялися головні убори для незаміжніх дівчат і заміжніх жінок. Дівочі головні убори залишали частину волосся відкритими, і були досить простими. Це були стрічки, пов'язки, обручі, ажурні вінці, складені джгутом хустки.
А заміжні жінки повинні були повністю покривати своє волосся під головним убором. Кіка була жіночим ошатним головним убором заміжніх жінок. За давньоруському звичаю поверх Кікі надягалихустку (обрусі).
Кіку носили переважно в південних районах (Рязанська, Тульська, Орловська, Калузька губернії). Кіка повністю закривала волосся; попереду у неї була тверда частина в форми лопатки або рогів.
Поверх Кікі надягала святкове сорока з вишитої тканини, а ззаду Кікі - позатильнік з бісеру. На початку 20 століття цей складний убір змінився хусткою або повойник.
Кокошник був парадним головним убором заміжньої жінки. Кіку і кокошник заміжні жінки одягали, коли виходили з дому, а вдома носили, як правило, повойник (очіпок) і хустку
