Після кількох далеких вилазок за кітайчіком була помічена схильність до перегріву, а тому я вирішила спробувати спорудити на нього масляне охолоджування. Як виявилося, знайти відповідний за розмірами і площі радіатор не так вже й просто, а тому я взялася робити свій. Прогрес даного дійства я і предстставляю вашій увазі в цьому пості.
Етап 1. Вибір матеріалів та технологій.
Отже, для початку треба було вирішити, як робити внутрішні обсяги цього чуда. Після довгих підрахунків і прикидок матеріалом для резервуарів і трубок були обрані мідні водопровідні трубки і з'єднання діаметром 10мм, а для підключення радіатора мною були використані штуцери і фітинги для пневматичних систем підлий різьблення 1/8.
Деталі для зборки. Примірка і підгонка:
Деталі для зборки. Примірка.
Примірка і підгонка.
Якось так це буде виглядати.
Мідні пластини виявилися дюже дорогі, а тому для теплорассеівающіх пластин була обрана обробна алюмінієва стрічка шириною 30мм товщиною 2 мм, а для їх поділу я використовувала мідні ущільнювальні шайби з магазину автозапчастин.
Фінальною конструкцією була обрана збірка з 45 пластин 160х30 і двох кріпильних куточків 160х30 з відстанню між пластинами близько 1,5 мм, що в сумі давало близько квадратного півметра розсіює площі.
Етап 2. Підготовка до складання.
Так як паяти алюміній досить таки важко, попередньо для набирання пластин передбачалася точна рассверловкі та збирання «внатяг», але в підсумку ця ідея відпала з фінансових міркувань. Куди простіше виявилося вручну засвердлити пластини, а потім обмеднів їх електрохімічним способом, збирати пайкою. Щоб свердлити з достатньою точністю мені по великому блату зробили на лазері сталеву пластину-кондуктор і я приступила до свердління, обміднений і збірці.
Процес свердління:
Кондуктор і заготівля пластини
Бутерброд з пластини і кондуктора готовий до свердління.
Уже просвердлений бутерброд
Пластина і кондуктор для свердління
Продірявлені пластини і зенковки-розгортка
Процес міднення:
До і після міднення
Меднение алюмінію в домашніх умовах
обміднений пластина
Етап 3. Складання.
Збірка виявилася самим гамірно і енерговитратним етапом. Спочатку пластини паялісь добре. Навіть тугоплавкий припой ПОС40 легко розігрівався і розтікався в усі щілини, але з додаванням пластин радіатор став цілком гідно розсіювати тепло і прогрів його до температури плавлення припою сильно не зміг. Працюючи одним пальником стало важко уникати перегріву місця пайки і вигоряння флюсу. Довелося комбінувати і попередній прогрів робити пальником, а місце пайки догріває до потрібної температури будівельним феном.
Процес складання:
Перша пластина з дофіга. початок збірки
Шайби-роздільники
Набір пластин на радіатор
Готовий, але ще не обдертий і нефарбований радіатор
Етап 4. Встановлення та підключення.
Поставити радіатор на цей мотор досить просто тому що маслоканал клапанної кришки дозволяє підключити мастилопроводи без особливих переробок. Проблем з установкою самої «тушки» радіатора на раму теж не було. Загадкою залишався тільки запас по надходження мастила, але тут єдиним способом перевірки залишався метод наукового тику.
підключення:
Пристрій клапанної кришки
Маслошлангі
Заборний (спереду) і (ззаду ліворуч) зливний шланги
Не дуже вдале місце. Підведення треба теплоізолювати від вихлопної труби.
установка:
Радіатор, вид спереду
Радіатор, вид збоку
Нижнє кріплення радіатора
Верхнє кріплення радіатора
Спочатку я по дурості вступної та вивідний штуцери радіатора поставила один над іншим з одного боку (це видно на фотці готового радіатора). При першому прогоні виявилося, що радіатор не повністю заповнюється, що своідіт його ефективність до нуля, так що для нормалізації циркуляція масла довелося верхній штуцер переставити на іншу сторону.
На поточний момент радіатор цілком стерпно прогрівається і охолоджує масло, але ...
Виявилося, що обсяг проганяють через клапанну кришку масла досить невеликий (швидше за все потік обмежується сумарним прохідним перетином форсунок), а тому сумарне зниження температури масла в картері і на обребрена циліндра (вимірювалося інфрачервоним пірометром) не перевищувало 5 градусів при середньому темпі руху і до 10 градусів при максимальних обертах мотора.
За моїми вимірами розклад на даний момент такої.
Після 10 хвилин на 70 км.ч. при 6000-8000 оборотів / хв:- темп. головки циліндра - 90-100 градусів. (Без радіатора - 100-110)
- темп. масла - 65-70 гадусов. (Без радіатора - 80-85)
- темп. головки циліндра - 110-115 градусів. (Без радіатора - 115-120)
- темп. масла - 70-80 гадусов. (Без радіатора - 85-90)
- темп. головки циліндра - 120-125 градусів. (Без радіатора - 115-125)
- темп. масла - 85-95 градусів. (Без радіатора - 80-90)
Масло, я зрозуміло долила. Від Запорожця не годиться, бо у нього площа обдування не така велика. Його треба по хорошому ставити в якусь нитку трубу-повітрозабірник. Знизу там нікуди. Збоку теж не сильно багато місця. Швидше за все я в підсумку його переважені під нижню траверсу зверху. Там і обдув хороший буде і вентилятор можна буде вставити.
Якщо робоча температура в картері нижче 90 ° С, тоді матиме місце додаткове охолодження масла, що охолоджує деталі двигуна, такі як спідниця поршня або колінвал. Це заважає температурному розширенню і збільшенню розмірів, а відповідно і встановлення потрібного зазору між деталями. Для прикладу, гільза циліндра розширюється через теплоти згорання, але поршень буде надмірно охолоджуватися через низьку температури масла. Зазор між поршневими кільцями, спідницею поршня і гільзою циліндра НЕ буде оптимальним, як результат неефективний процес згоряння, який, в свою чергу, посилить процес розведення масла з паливом, утворення сажі і погіршить ефективність витрати палива.
Додаткова проблема, яка не так помітна, це утворення кислот в олії. У холодному двигуні конденсується волога, що міститься в атмосферному повітрі, і вода є нормальним продуктом згоряння. Коли паливо згорає, продукти згоряння потрапляють в масло і, в присутності води, вони утворюють руйнівні кислоти. Якщо температура масла занадто низька, це створює ідеальне середовище для такого процесу. При нормальних робочих температурах, велика частина води випаровується, і кислота не може вже так легко утворюватися. При низькій температурі масла вони утворюються, і можуть стати причиною хімічної кислотної атаки на легкі метали, що може знизити очікуваний термін служби двигуна.
НУ ЦЕ ТАК, ТЕОРІЯ,
А якщо нормально то, робоча температура масла повинна бути на 10 ° C - 15 ° C вище температури охолоджувача (охолоджуючої рідини, і т.д.) - робочої температури двигуна.
Але судячи по вашим вимірам, радіатор практично нічого не дал.можно не париться з цього приводу.
+ Радіатор то куди встановили. Як мотор то буде охлаждатся.
Кароче повний колгосп, + багато витраченого часу зя даремно.
Зніми його нах ... не ганьбися.
Для цих моторів потрібен наамного менше радіатор для масла.
Вартість 30 євро з доставкою
Цьому моторчику не потрібно ніякого додаткового. охолодження, він і так себе почуває чудово навіть при збільшенні кубатури до 250сс, це копія хондовского G125, перегріти треба дуже сильно постаратися.
Та лана, я знаю цей мотор дуже добре недавно його перебирав ... незнаю звичайно наскільки це хороша копія-ну оригінал тут у нас навіть в +50 С нама їздить не перегрівається (:
тут був ататат
А ніхто не помітив що при такій товщині ребра зазор між ребрами має бути більше? Я коли радіатори для РЕА вважав враховував не тільки сумарну площу а й зазор. Інакше знижується теплообмін. Правда у мене як правило примусового обдування немає. Щодо припою вірно помічено, буде сипатися. В цілому підтримую роботу руками, але спочатку варто було вивчити процес в теорії :)