Вітаю! Дуже радий що знайшов BuilderClub, так як планую почати одноповерхову добудову з ракушняка розмірами 7х9, в м.Вінниця. Підкажіть будь ласка якої глибини (в землі), висоти (над землею) і ширини повинен бути фундамент для моєї добудови? Якої марки і чийого виробництва використовувати ракушняк, щоб будинок був теплим і надійним? І чим перекривати щоб було дешевше?
Заздалегідь вдячний за відповідь.
P.S. Якщо питання здадуться смішними, то Ви повинні мене вибачити, так як в будівництві я повний "нуль", а хотілося б в цьому розібратися.
Якщо це добудова, то у нас будуть зустрічні питання :-)
- до чого Ви добудовуєте? Можна фото, і опишіть, будь ласка, поверховість, з чого споруда, який фундамент (конструкція, матеріал, глибина закладення). Ви впритул пристроюєтеся, або це буде окремий будинок? Якщо окремий, то на якій відстані від існуючого?
- який грунт на ділянці будівництва?
- який (хоч приблизно) рівень грунтових вод на ділянці?
- Ви питаєте "чим перекривати". Це про перекриттях питання, чи про покрівельний матеріал?
Чекаємо Ваших уточнень, спасибі!
- добудовувати хочу до одноповерхового будинку з глини (дерев'яно-валковий), який обкладений цеглою, без підвалу;
- фундамент стрічковий, матеріал - бут (глибину залягання не знаю);
- прибудова запланована в щільну і без підвалу;
- грунт на ділянці глинистий;
- рівень грунтових вод не знаю (у сусідів колодязь глибиною 10м і там 3м води);
- "Чим перекривати" - це про перекриття, а покрівельний матеріал буде шифер.
Чекаю Ваших підказок, спасибі.
Вітаю! По фундаменту прибудови Вас буде консультувати Svarog. він у нас фахівець з різних прибудов і добудови :-). Можливо, що він ще буде щось додатково уточнювати.
По всьому іншому, - сьогодні або завтра викладу відповідь.
Svarog (експерт Builderclub)
Привіт, Olego. Спробуйте все ж дізнатися які грунти у вас або сусідів, може вони знають (опишіть, хочаб як грунти виглядають під родючим шаром). Непогано б зробити фотографії будинку, з того боку де збираєтеся пристроювати. Як ви збираєтеся з'єднувати даху будинку і прибудови?
За черепашнику. Для Вінниці (сейсміки немає), можна застосувати марку М15 кримського ракушняка. При будівництві в один поверх можна не робити по верху стіни монолітного пояса, замість цього на стіні буде розвантажувальний брус (мауерлат), на нього будуть спиратися балки конструкції даху. Перекриття між житловим поверхом і горищем можна виконати по дерев'яних балках. Зверху між ними (з горища) укласти утеплювач, під нього пароізоляцію. З утеплення даху, знадобиться 200 мм мінвати або вати зі скловолокна.
З утеплення стіни. Якщо робити стіну з ракушняка товщиною в 1 камінь (380мм), така стіна потребує додаткового утеплення. Ось варіанти (утеплювачів з товщиною):
- мінвата або вата з стекловолокна- 100мм (з розрахунку 67мм, але такої позиції немає, найближча, - 100мм)
- пінопласт або Еппс, - 60мм.
З утеплення стіни є два варіанти:
- з оштукатурюванням по утеплювачу (складніше)
- з облицюванням (типу сайдинг) по утеплювачу (простіше)
Виберіть, який із варіантів Вам більше підходить, і тоді я розпишу докладніше.
"Щоб без утеплення і було тепло", - можна досягти двома способами:
- нормально (за нормами) утеплити стіни, дах, підлогу.
- стіну. дах, підлогу, утеплити менше, ніж за нормами, але інтенсивніше опалювати (більше грошей витрачати).
Я поки Вам вважаю перший варіант (про нормальне утеплення). Неутеплені стіна з черепашника має бути товщиною в 2 блоки (близько 780 мм, 760 блок + шви розчинів), і покрита шаром теплої штукатурки, товщиною 3 см. Тепла штукатурка з додаванням перліту, полістиролу (гранул).
Якщо Вам більше підходить другий варіант (інтенсивніше опалювати, більше платити за опалення), то можна і це порахувати :-), для різної товщини стін. Можна зробити так званий розрахунок по тепловтрат. Він показує, скільки будинок втрачає тепла, при різних стінах (утеплених, не утеплені), даху (утепленій \ не утеплюють), і тд. Потім ці тепловтрати можна перерахувати в конкретні гроші. Вийде така як би таблиця, в якій показані витрати за рік на опалення (при різному утепленні конструкцій і різних видах опалення). Як така відповідь виглядає, можна подивитися ось в цій відповіді "Електроопалення або газ". Для того, щоб зробити такий розрахунок для Вас, мені потрібно знати:
- розташування стін по частинах світу (хоч приблизно), висоту стіни, скільки в них вікон, розмір вікна, з чого вікно. Наприклад: стіна північна, довжина 7 висота 3, два вікна, 1,2х1,4, металопластикові. І так по всіх чотирьох стінах.
- ніж Ви збираєтеся опалювати (газ \ електрика \ дрова, вугілля) і як (котел, піч або ще якось)?
Якщо Вас цілком влаштовує варіант з стінами 780 мм, то теж напишіть, будь ласка, тоді можна розрахунок по тепловтрат не робити :-).
І ще. Бажано питання з товщиною стіни вирішити ДО того, як почнете з Сварогом обмірковувати фундамент. Так як від ширини стіни буде залежати товщина фундаменту, та й вага стіни різний (в один блок і в два блоки). Тобто, рішення про стіні однозначно позначиться на параметрах фундаменту.
Svarog (експерт Builderclub)
Привіт, вибачте що давно не відповідав, вирубали інтернет вдома :(
Визначимося з умовами. Стіна у вас "газобетон Д 500, товщина 300мм", споруда одноповерхова, місто Вінниця.
Глибина сезонного промерзання грунтів у вас 1м. Ширину підошви фундаменту досить 400мм. Але оскільки фундаментну стіну краще зробити шириною 250мм для обпирання стіни, то підошву краще зробити шириною 500мм. Можна виконати з блоків ФБС. Якщо є сейсміка (не можу знайти дані по вашому місту) то по верху блоків ФБС виконайте монолітний пояс проармувати 4 стрижнями d12. Під фундаментом рекомендується виконати добре ущільнену піщано-щебеневу подушку товщиною 300мм.
Фундамент необхідно вивести вище поверхні грунту на 300мм. По верху перед кладкою необхідно виконати горизонтальну гідроізоляцію.
Svarog (експерт Builderclub)
Валерія звернула мою увагу на те, що забув розписати як буде новий і старий фундамент стикатися. У вас бутовий фундамент під старим будинком, як правило такі фундаменти робляться в одній площині зі стіною (без виступу). Стіна між будинком і прибудовою буде подвійна, від цього в вашому випадку не втекти.
Звичайно в ідеалі було б розмістити прибудову на деякій відстані від будинку (0.3-0.5м) і з'єднати їх теплим переходом, тоді вплив прибудови на будинок буде набагато менше. Торці можна було б закрити фальшстенке і нормально розв'язати дах.
Якщо робити впритул, то необхідно відсунути стінку нового фундаменту від старого на 80-100мм. Якщо стінка нового фундаменту у вас буде 250 мм, то стіна прибудови буде у вас свешиваться назовні 50мм і відстань між стінами прибудови та будинки складе відповідно 30-50мм.
Те що новий фундамент виявиться у вас нижче старого нічого страшного бути неповинно, хоча перший час (1-2 роки) вплив можливо - можуть з'явитися в старому будинку тріщини (вплив сусідньої прибудови неможливо спрогнозувати 100%, особливо коли у вас немає точних даних по грунтах і конструкції старого будинку). З іншого боку у вас запас по міцності грунтів хороший виходить, просадки повинні бути мінімальними.
Тільки приділіть особливу увагу, щоб у вас під час будівництва не замокати грунти біля старого будинку. Ви пишіть, що у вас глина, але можуть бути прошарку суглинків або супесей.
Привіт, так яка глибина фундаменту повинна бути в землі. Якщо товщина стіни буде 300мм, то чому фундаментну стіну робити шириною 250мм. Хіба фундамент не повинен бути однаковим, а то і ширше стіни. Без блоків ФСБ можна зробити підошву. Сейсміки у нас немає.
А ідея з розміщенням прибудови на відстані від старого будинку, в принципі, хороша. Її можна розглянути. ) А якщо робити в щільну, чи потрібно пов'язувати бетонним поясом старий будинок з прибудовою.
Svarog (експерт Builderclub)
Глибина сезонного промерзання у вас, як писав вище, 1м. Відповідно низ піщано-щебеневої подушки треба розташувати на цій глибині або трохи глибше. Товщина подушки 300мм, вище її фундамент. У вашому випадку можна не робити розширення фундаменту, але тоді треба буде надійно зв'язати фундамент в кутах додатковими Г-подібними стрижнями і зворотну засипку виконати непучиністим грунтом з пошаровим ущільненням (ущільнювати кожні 20см підсипаної шару ручними трамбівками). Так само подушка повинна бути на 200-250мм ширше фундаментної стінки з кожного боку.
Товщина фундаментної стінки 250мм для економії бетону, стіна у вас буде трохи звисати з одного боку або рівномірно в обидві сторони - це не вплине на її міцність.
Поки ніби-б зрозуміло. Поїхали далі. )
Svarog (експерт Builderclub)
Після влаштування фундаменту (пам'ятаємо, що стінку фундаменту необхідно вивести на 300мм вище землі) необхідно виконати шар горизонтальної гідроізоляції (найкраще виконати його з "жирного" розчину - 1 частина цементу / 1 частина піску; можна додати в розчин Акватрон за інструкцією для кращої ізоляції) .
Далі зводите стіни, з чого вас вже Валерія проконсультує.
По покрівлі. вирішіть для себе як ви будите робити впритул або все ж змістите чуть-чуть.
З відстанню в 0.5метра покрівля буде виглядати так:
- біля будинку нічого міняти не треба;
- у прибудови з цього боку робиться винос 100-200 мм. Трохи нижче виносу (будинку або прибудови, дивлячись який винос вийти нижче). Робляться лотки по суцільному решетуванню в 2 сторони від будинку. Лоток з оцинкованої сталі 0.7мм товщиною. Сталь треба завести на стіни на 300мм. Обрешітку робіть міцну, так як сніг від туди витягувати не вийти, нехай збирається, нічого страшного. Вузол кріплення для сталевого листа і стіни можете подивитися в СНиП "Покрівлі", там герметик, на якій висоті кріпити і т.п. Ну а під лотком в найвищій частині (швидше за все посередині, дивлячись як захочете зробити) зробіть теплий перехід. Якщо зробите широким 1.2м, то ви його навіть помічати не будете. Під переходом фундамент зробіть відразу монолітних і сполученим з прибудовою арматурою, але з фундаментом вдома не поєднуйте! Краще навіть відокремити фундамент переходу від фундаменту будинок 2 шарами руберойду. Із стінами так само як з фундаментами - до прибудові зав'язуємо - до будинку немає.
Шов влаштуйте таким чином: заздалегідь в торцевих блоках (ті які підійдуть до будинку) зробіть поглиблення 2-3 см. Заповніть їх клоччям або спеціальними гумовими шнурами (такі застосовуються для панельних будинків). Простір, що залишився запеньте, і закрийте потім все оцинкованої сталлю (обов'язково зробіть, інакше миші можуть попсувати шов і продувати може). Утеплювати перехід необхідності немає, вашого блоку в 300мм вистачить. Тільки перекриття переходу утеплите.
Забув у Вас уточнити, з чого робимо фундамент (крім блоків ФБС) і чи потрібна гідроізоляція фундаменту з боків, який виступає 30см над землею.
Svarog (експерт Builderclub)
Фундамент монолітний з бетону В15. Стінка армується 2ма сітками. Якщо хочете монолітне розширення, то внизу в'яжеться каркас і робляться випуски арматури (не менше 300мм) в майбутню стінку.
Гідроізолювати найкраще фундамент на всю висоту, обмазавши його гарячим бітумом хоча б на 1 раз (зазвичай 2-3). Можна обробити холодними мастиками, але гаряча гідроізоляція надійніше. Армування вам не розписую, на форумі багато прикладів є.
tanya (експерт Builderclub)
Для того, щоб розрахувати скільки щебеню піде на щебенево-піщану подушку, потрібно:
- Розрахувати обсяг подушки, помноживши її довжину на ширину і на висоту в метрах.
- Отриманий обєм помножити на 1340 кг / м 3 (це прийнята насипна щільність щебеню). Таким чином Ви Получется потрібний Вам вага щебеню в кг.
Скільки піску піде на щебенево-піщану подушку:
- Обсяг піску в щебенево-піщаної подушці можна підрахувати помноживши її обсяг на 0,01 3 (це те, скільки займає пісок в 1м 3 піщано-щебеневої суміші, за умови що пісок заповнить весь простір між щебенем, тобто це значення з невеликим запасом, так як настільки ідеально ущільнити пісок в суміші практично неможливо).
- Отриманий обсяг помножити на 2640кг / м 3 (середня щільність піску). Отримаємо необхідну вагу піску в кг.
Для розрахунку необхідної кількості складових для бетону В15 потрібно:
- Підрахувати обсяг бетонованого ділянки, тобто необхідний обсяг готового бутона (з невеликим запасом, так як обсяг враховується без вирахування арматури);
- Помножити отриманий обсяг на наведеній нижче цифри витрат матеріалів.
Прийнятий витрата компонентів на приготування 1 м 3 бетону В15:
- цемент: 330 кг цементу марки М300 або 274 кг цементу марки М400
- вода - 179 кг
- щебінь - 1189 кг
- пісок 707 кг
Таким чином, Ви отримаєте необхідну вагу всіх компонентів для бетону, в тому числі піску і щебеню.
Щодо бетону. Ви запитували чи не краще робити бетон самому. Відповідь - ні. Це якщо говорити про кращість, тобто про його якість. Так як вимішати бетон так, як це роблять на заводі своїми силами практично не можливо. З точки зору економії, швидше за все вийде трохи дешевше. Але потрібно буде привести пісок, щебінь, цемент та купити (якщо немає) бетономішалку. Тому зважте всі за і проти, враховуючи ціни на матеріали, їх доставку і ціни на готовий бетон у Вашому регіоні. Можливо різниця буде не велика й не закриє витрачених сил і часу.
tanya (експерт Builderclub)
Найпростіший варіант - це замовити плити перекриття на заводжу ЖБК, найняти кран на 1 день і за пару годин все укласти. Але цей варіант і самий витратний.
Монолітне перекриття обійдеться дешевше, ніж готові плити, але з ним доведеться повозитися: встановити опалубку, замовити бетон (або змушують самостійно), купити арматуру, укласти її, залити бетоном, почекати мінімум 3 дні, а краще тиждень до часткового затвердіння бетону, і тільки тоді по перекриттю можна буде ходити. Повністю бетон набирає міцність через 28 днів, тобто навантажувати перекриття, наприклад меблями, можна буде тільки через місяць.
Найдешевше - перекриття по дерев'яних балках. Вам знадобляться самі балки, і дошка для накату, підшивки стелі і чистового статі.
За складністю виконання монолітне переритими та перекриття по дерев'яних балках приблизно однакові. Прочитайте ще ось цю статтю Перекриття в будинку. Види перекриттів в приватному будинку. думаю вона Вам допоможе з вибором варіанта перекриття :).
Спасибі за підказку. Вибір зроблено - це дерев'яні балки :-). А чи можливо інше кріплення балок до стіни, а не "заводити в підготовлене при зведенні стіни гніздо".
Хочу у Вас уточнити по-поводу заливки підлоги (перший поверх без підвалу) пінобетоном. Як це відбувається і чи дійсно підлогу виходить теплий.
По балках. Можна простіше, так як у Вас одноповерховий будинок і проста дах. Кріплення виходить приблизно таке:
Кріплення балки до крокв і стіни
Тобто, на стіну укладається розвантажувальний (опорний) брус, а зверху на нього балки стельового перекриття, які пов'язані з кроквами. Це, мабуть, найпростіший спосіб кріплення.
За статтю першого поверху на грунті. Спробую пояснити. Однією заливкою пінобетоном НЕ слелать підлогу теплим, на жаль :-). Пол на грунті теплий, коли він утеплений. Навіть до шару 20см пінобетону потрібно буде утеплення близько 100 мм Еппс або пінопласт. Тобто, я не бачу сенсу "мудрувати" з пінобетоном, якщо все одно підлогу потім утеплювати :-). Залийте звичайний бетонну підлогу, утеплите його, - і все. Ось послідовність шарів:
- Підсипка з піску і щебеню (можна замість щебеню керамзит) добре утрамбована. - 15-20 см
- Чорнова стяжка (бетонна прошарок). 5-7 см
- Гідроізоляція.
- Утеплювач, 100 мм Еппс або пінопласт
- Чистова стяжка. - мінімум 5 см армована арматурної сіткою з вічком 100х100 мм.
- Покриття підлоги.
Спасибки :-). Під яким градусом потрібно робити нахил даху.
tanya (експерт Builderclub)
Взагалі дах вважається скатної, якщо її ухил більше 10 °. Але при ухилі 10-20 ° Вам доведеться робити досить потужні крокви, так як при такому маленькому ухилі дах несе великі снігові навантаження (сніг погано сповзає з даху і практично весь затримується на покрівельному покритті). А при ухилі понад 50 ° підвищуються вітрові навантаження. Тому оптимальний ухил - 35-45 °.