Для початку нам доведеться поїхати і купити конденсатор на 2,2 мікрофарад. Знадобиться паяльник, каніфоль, олово, ізоляційна стрічка.
Все просто, лямбда зонд в більшості випадків має 4 дроти, 2 з них - це харчування лямбда +12. Решту 2 дроти - сигнальні, на які ми і будемо вішати наш конденсатор.
Сенс роботи системи нескладний для розуміння. Маємо 2 лямбда зонда. Перший вловлює вихлопні гази відразу з випускного колектора і коригує роботу двигуна шляхом збіднення або насичення суміші + повідомляє комп'ютера які зміни були внесені, в теорії після проходження випускних газів через перший лямбда зонд і каталізатор, на другому лямбда зонді свідчення повинні відрізнятися від першого зонда, але так як видалений каталізатор свідчення обох зондів практично однакові. І комп'ютер відразу видає помилку а саме "Недостатній прогрів каталізатора" або "Недостатня пропускна здатність каталізатора" і.т.д. Все, на приладовій дошці Check engine - приїхали коротше. В цьому режимі мотор працює не на повну потужність. Суміш ставати дуже бідній і машина перестає радувати. Якщо викрутити свічки після місяця такої їзди вони будуть білого кольору. Перевірено.
Так ось, встановивши на 2 сигнальних дроти конденсатор, а саме встановивши його паралельно на ці дроти, показання 2 лямбда починають сильно відрізнятися від першого і комп'ютер вважає це за нормальнию роботу системи нейтралізації вихлопних газів. Чек більше не загоряється.
Тобто, якщо перевести показання зондів в графіки виходити приблизно звичайні синусоїди. Так ось після установки конденсатора, 2 зонд показує дуже мляву, практично імітує роботу каталізатора, синусоїду.
Після цієї процедури обов'язково скинути мінусову клему на 30 хв. Машина повинна ожити.
P.S. Не знаю як працюють інші дієві способи, але помоему цей найдешевший. Хай вибачать мене майстри які пользуються іншими методами боротьби.
P.P.S. Народ, тільки не пишіть як знайти ті 2 заповітних дроти. Там 2 дроти по яких йде 12В. Обчислити їх еллементарно-тестером, обчислюємо по 1 лямбда. так як контактів 2 Ви відразу не знайдете. ВАЖКО. Ну тоді зверніться за сторонньою допомогою. Самому лізти не реккомендую, потрапите в вартість лямбда зонда. Так для довідки бу-50уе, неоригінал-100уе, оригінал-170уе. Будьте пильні.
Спосіб перший - чіповка
Найбільш простий і зручний спосіб, бо не треба ні виточувати проставлення, ні паяти конденсатори. Ми просто їдемо до чіповщіку, і просимо його програмно вимкнути опитування другого лямбда зонда. Після чого їдемо і назавжди забуваємо про цю проблему (але не про чіповщіке)
На нашому форумі з цим дивно справляється Їжачок Пих
Спосіб випробуваний особисто, все відмінно.
Спосіб другий - проставка
У народі ще зветься "гондончік", або "токар дядько Михайло нам допоможе".
У двох словах - суть методу полягає в тому, що треба змусити "дихати" лямбда-зонд "трохи подалі" від вихлопного тракту, так "через маленьку дірочку" - в результаті, ми теж отримаємо більш слабку синусоїду і мозок буде вважати, що всьому цього "провиною" нормально працює каталізатор.
Креслення проставки і фото:
Вивертаємо другий лямбда зонд, на його місце вкручувати цю проставлення, в проставлення назад вкручувати лямбда-зонд. Потім, скидаємо мінусову клему з акумулятора на півгодинки, куримо, ставимо її назад і їдемо кататися. "Check" не повинен більше загорятися. До речі, якщо поїхати з вибитим каталізатором і "необманутой" другий лямбда - чек зазвичай спалахує не прямо відразу, а через 50-150км пробігу.
Цей спосіб теж був випробуваний особисто - все чудово працює.
Спосіб третій - електронна обманка
Для тих, хто дружить з паяльником і не боїться слова каніфоль!
Суть методу зрозуміла, виходячи з фото:
На зображенні видно - як, куди, і на які кольори проводів паяется схемку - тобто, ми ріжемо один з проводів, і упаюємо в його розрив резистор, і конденсатор. Цілком зрозуміло, що конденсатор повинен бути неполярними (тобто, без плюса і мінуса). Резистор варто взяти 0.25Вт, а краще і потужніший Конденсатор "виносити в салон" абсолютно необов'язково - все можна зібрати прямо під машиною - довжина дроту, що йде до другого лямбда-зонду, цілком дозволяє це, головне - гарненько заізолювати всі потім - в ідеалі - термоусадочної трубкою і ізолентою поверху.
Цей спосіб не був випробуваний особисто, але, судячи з відгуків і теорії - працювати він повинен не менше чудово, ніж описані вище два інших способи.
Спосіб четвертий - електронна обманка, за допомогою одного резистора, (с) K0nstant1n, успішно випробуваний на Lancer
За основу взята верхня схема, її можна спростити - досить просто одного резистора.
Опір резистора 300-350кОм, потужність розсіювання - 0.25..0.5Вт.
Резистор паяется в розрив сигнального проводу від другого лямбда зонда,
далі дуже уважно:
1. На ділянці "лямбда-зонд - роз'єм" - колір сигнального проводу синій.
2. На ділянці "роз'єм лямбда-зонда - мізки авто" - колір сигнального проводу білий.
Простіше паяться за другим варіантом - бо це все робиться прямо в салоні автомобіля, головне не переплутати колір на тій чи іншій ділянці.
Спосіб п'ятий - електронна обманка, за допомогою одного конденсатора, (с) Animality, успішно випробуваний на Lancer
П'ятий спосіб описаний в першому пості даної теми.
За кольорами, ще трохи.
Щоб не було плутанини. Кольори проводів на ділянці "роз'єм лямбда-зонда - мізки авто" (кольори для Lancer-1.6 IX MT / AT):
Білий - сигнальний.
Чорний - маса.
Червоно-Жовтий - підігрів.
Синьо-Жовтий - підігрів.
Вам вирішувати, яким способом скористатися
Пояснення - кондер потрібен неполярний.