У сучасному будівництві деревину прийнято обробляти хімічними речовинами. Але ж і раніше будували будинки з дерева, причому деякі з них стоять і по сей день. Пропонуємо вам познайомитися з способом обробки деревини випалюванням і з'ясувати, в чому перевага такого методу.
Як випал впливає на деревину
Структура деревних волокон завжди нерівномірна: в процесі життєдіяльності в дереві утворюються целюлозні полімери різного ступеня стабільності, а також цукру і смоли всіляких типів. Саме наявність пір і органічних поживних залишків зумовлюють головні недоліки деревини: горючість та наявність поживного середовища для розвитку бактерій і грибків.
Можливість «запечатати» деревину від впливів зовнішнього світу все ж існує. Вона використовується під час креозотним проварки дерева або в процесі автоклавного нагріву (термолиза). При нагріванні до 300-400 ° С майже всі нестійкі геміцеллюлозние освіти руйнуються, а адже саме вони служать як «стартовим майданчиком» для займання дерева (утворюючи первинний обсяг легкозаймистих піролізних газів), так і початкової живильним середовищем для розвитку колоній шкідливих організмів.
У домашніх умовах таку обробку деревини відтворити неймовірно складно. Але частково закупорити внутрішні пори і видалити більшість нестабільних полімерів целюлози цілком реально. Навіть поверхневий випал здатний прогріти зовнішній шар (5-20 мм) деревини настільки, щоб розплавити лігнін і смоли і утворити неорганічну кірку, що захищає від більшості зовнішніх впливів. Після правильного випалу деревину практично неможливо підпалити повторно без інтенсивного і тривалого нагрівання до 500-700 ° С. При цьому залишкове тепло вбиває мікроорганізми, що зберігаються в товщі дерева, а спеченого зовнішній шар не допускає проникнення хвороботворної органіки ззовні.
Декоративна цінність обпаленої дерева
Набагато більш цікавий візуальний ефект від випалу дерева. Саме завдяки йому в Японії зародилася технологія обробки дерев'яних балок під чудернацькою назвою «Шу-суги-Бан», а скрупульозність Японців до интерьерному оформлення жител всім добре відома.
Зовнішній вигляд обробленої таким чином деревини безпосередньо залежить від техніки і глибини випалу, а їх розрізняють три типи. Перший - поверхневий випал - дозволяє створити буро-коричневу з золотистим відблиском поверхню, на якій досить контрастно проявляється дерев'яна текстура. Хімічна і біологічна стійкість такої деревини недостатньо висока, тому вироби поверхневого випалу застосовуються, як правило, у внутрішній обробці. Завдяки тому, що вплив на структуру дерева мінімально, адже випал зачіпає лише 2-5 мм під поверхнею, оздоблювальні матеріали можуть зберігати свою легковажність, тобто звичайну вагонку таким чином обробити цілком реально.
Глибокий випал дерева застосовують для старіших пиломатеріалів, часто для дощок і брусів, вже знаходилися в використанні. Така техніка допомагає «оновити» деревину: видалити розсохлий поверхневий сірий шар і якісно прогріти всю товщу дерева. За рахунок цього поверхня набуває дуже виразний зовнішній вигляд: від переливається графіту до вугільно-чорної імітації рідкісних благородних порід. Мабуть, такої глибини чорного кольору Ніяк не досягти іншими методами, тому деревина глибокого випалу так високо цінується дизайнерами.
Третя ступінь обробки дерева - його повний прожиг. Власне, деревом воно бути перестає зовсім, перетворюючись, по суті, в полімероуглеродний пластик. У домашніх умовах, на жаль, повний випал виконати майже неможливо: за час обугливания вогонь встигне з'їсти майже половину товщини заготовки. Використовується таке дерево, перш за все, у виробництві меблів. Техніка гарантує абсолютну унікальність кожного виробу, адже характерний візерунок і освічені розколи Ніяк не відтворити повторно.
Які породи і який тип дерева краще обпалювати
Для обробки випалюванням придатне взагалі будь-яке дерево, але цінителям тонких візуальних вишукувань найбільше сподобаються породи з виразною і незвичайною фактурою. В оригінальній технології японського походження спочатку використовувався виключно кедр. Цікавий вид має обпалена грабова і букова дошка: за рахунок високої щільності такого дерева прогорає тільки його верхній шар, завдяки чому досягається антрацитовий і сірий переливи кольору.
Більш популярні цінні породи, такі як вільха, клен і тополя, після випалу проявляють витягнуту текстуру, а горіх або модрина можуть утворювати додатково більш дрібні фактурні малюнки. Обпалена береза буде по достоїнству оцінена любителями лазні або сауни: за рахунок випалювання її поверхня стає дуже пористої і набуває низьку теплоємність, тому після нагрівання не обпікає шкіру.
Дивний і той факт, що в залежності від ступеня випалу і походження дерева навіть одна і та ж порода може проявляти себе абсолютно по-різному. До використання обпаленої дерева в декоративній обробці слід проявляти грунтовний підхід: запастися зразками різних типів з різних джерел і, після серії експериментів, прийти до певного вибору.
Пам'ятайте також, що деревину перед випалюванням обов'язково потрібно правильно підготувати. Вона повинна мати невисоку вологість, бажано не більше 12-13%, а також бути натуральною, тобто без слідів фарбування і розкриття оліфою. В іншому випадку ввібрані смоляні речовини будуть нерівномірно проявлятися на поверхні і порушать зовнішній вигляд. Звичайно, тут багато що залежить від глибини і часу обробки вогнем.
Випал на вугіллі в польових умовах
Найпростіший спосіб провести обробку вогнем найкраще підходить для глибокого випалу. Обробляють таким чином декоративні балки, а також дерев'яний сайдинг і блок-хаус для зовнішньої обробки. За рахунок глибокого прогріву деревина стає несприйнятливою до атмосферних впливів, а вплив сонячного світла на ній взагалі ніяк не позначається.
Для випалу на вугіллі слід викопати вузьку канаву глибиною близько 30 см і шириною, що відповідає розмірам оброблюваних деталей. В канаві розлучається багаття, причому в міру горіння дрова постійно перемішують, домагаючись їх швидкого обвуглювання. Після цього канаву потрібно накрити або листовим залізом, або смугою ОСП, щоб на час запобігти доступ кисню і зупинити горіння.
Перед закладанням заготовки в вугіллі потрібно розгребти центральну борозну, щоб при випалюванні оброблялася не тільки нижня частина, але і невеликі ділянки з боків. Витримка заготовки залежить від товщини і може становити від двох-трьох до п'ятнадцяти хвилин. Після цього заготовку перевертають на протилежну сторону, а потім, витримавши такий же проміжок часу, допалюють з боків.
Витягувати заготовку буде простіше парою гаків зі сталевого дроту. Після того як дерево вилучено з вугілля, його відразу ж обливають водою.
Як обпалювати деревину газовим пальником
Використання газових пальників не в приклад простіше. Це можуть бути як ручні похідні лампи, так і звичайні сопла, що підключаються до балона за допомогою шланга.
Газом зручно обробляти деревину тільки поверхневим випалюванням. Більш глибоке витримування в вогні не буде достатньо рівномірним, в результаті виріб може мати змінні товщину і ширину. До того ж газу на глибокий прогрів буде потрібно досить багато, в той час як вугілля майже нічого не варті.
При поверхневій обробці деревини стосуються самим краєм світло-синього факела. Рухи умовно такі ж, як і при фарбуванні. При цьому досить легко контролювати глибину випалу за ступенем потемніння.
Слідом за випалюванням слід змочування, але в цьому випадку буде досить звичайною ручною пирскавки. Важливо, щоб проміжок часу між обробкою вогнем і сбризгіванія водою був однаковий для всіх ділянок кожної деталі, тому ведіть обробку послідовно.
Фінішна обробка обпаленої дерева
Після охолодження деревини з неї зчищають нагар і сажу. Використовують для цього щітки з латунного дроту, щоб не обдерти зайвого. В ході механічної обробки може проводитися також фактурування або так зване штучне зістарювання деревини.
Очищені вироби можуть монтуватися відразу ж. Додаткова обробка потрібна не стільки для захисту структури дерева, скільки для збереження його кольору та виду в цілому через роки, а також для усунення маркості. Для внутрішнього оздоблення вагонку покривають лляним або конопляним маслом в кілька шарів. Дерево для фасаду та інших зовнішніх робіт 1-2 рази покривається безбарвним нітроцелюлозним лаком з додаванням синтетичного воску: або пензлем уздовж волокон, або з фарбопульта.