Ножі з різними за формою лезами знайшли в різьбі найширше застосування. Традиційно вони асоціюються з контурної і геометричній різьбленням, але можуть бути дуже корисні для опрацювання елементів плоскорельефной різьблення. Ножі виготовляють з якісної загартованої сталі. Виділяють такі різновиди ножів: ножі-косяки, ножі-різаки і ложкові ножі (рис. 2).
Ножі-косяки (рис. 2, а) призначені для виконання геометричної і контурної різьби, вирізання орнаментів. У таких ножів велику роль грає величина кута скоса, яка може варіюватися від 30 до 80 °.
Необхідний кут скоса визначається як трудомісткістю роботи, так і її складністю. Ножі з кутом скоса 60-80 ° призначені для вирізання великих прямих орнаментів. Для більш дрібної роботи або виконання криволінійних малюнків підходять ножі з меншим кутом скоса.
Ніж-різак може мати різну форму в залежності від виду різьблення (рис. 2, б). У геометричній різьбі їм виконують розетки, різні криволінійні елементи, в контурній - всілякі заокруглення і вигини. Ножі-різаки незамінні при виконанні прорізний накладної різьблення і профільних робіт. Різаки можуть бути широкими і вузькими.
Ложкові ножі (ложкорези) мають сферичну поверхню і використовуються в основному для виготовлення різьблених посуду, так як ними можна зробити вибірку внутрішньої поверхні виробу (рис. 2, д).
Мал. 2. Виготовлення ножів з полотна пилки для металу і монтаж їх з живцями: а - ножі-косяки з різними кутами скоса; б - ножі-різаки; в - лінія розрізу на великому ножівковому полотні; г - виготовлення ручки для великого ножа; д - ложкові ножі; е - захоплення ножа при різьбі.
Ножі широко застосовуються в практиці різьбяра як при виконанні чорнової роботи (звичайне зрізання деревини повним лезом), так і в зачистці різьблення кінчиком ножа. У домашніх умовах загартувати ніж з хорошою стали рівно по всьому лезу неможливо. Тому використовують або вдало куплений звичайний складаний ніж (що буває рідко), або саморобний.
Зазвичай ножі для різьблення по дереву майстра роблять самі з полотна механічної пилки для металу, напилка або небезпечної бритви. Найпростіше виготовити відмінні ножі з полотна ножівки по металу, причому для цього підійде і невеликий уламок, і повністю затуплене полотно. Такі полотна бувають вузькі і тонкі, використовувані в ручних ножівках, і широкі, товщиною 2 мм, які застосовуються в промислових верстатах для різання металу. З перших роблять дрібні косяки і різаки, а другі йдуть на виготовлення великих ножів для чорнової обробки великих заготовок, скульптурної різьби та інших масштабних робіт. Залежно від товщини смужки стали визначають і розмір ножа. Бажано мати 2-3 ножа різного розміру і з різною формою кінчика: від гострого (близько 30 °) до закругленого.
Тонкі полотна просто переломлюють в потрібному місці за допомогою щипців або лещат. Точно так само можна відламувати невеликі непотрібні частини від уламка полотна. Але зі верстатними полотнами надходять по-іншому.
На заготівлі необхідно намітити потрібний кут скоса (рис. 2, в) і відрізати його на ребрі точила, виконавши канавки на кожній зі сторін по лінії зрізу, або за допомогою «болгарки» з відрізним кругом. При достатній акуратності у вас вийде відразу дві заготовки у формі великих ножів. Не можна цей кут збивати молотком, затиснувши полотно в лещатах: напрямок лінії відколу може виявитися найнесподіванішим або від удару вийдуть приховані тріщини в різаку, а відлітають з силою осколки можуть завдати каліцтва.
Отриману кромку вирівнюють на жорні. Потім на відстані, рівному ширині різака, під тим же кутом скоса потрібно намітити кордон перших фасок. Перші фаски знімають на колі симетрично по обидва боки так, щоб вони були паралельні хоча б до половини і утворювали тонку робочу частину різака: при натискуванні на кінчик різака нігтем великого пальця він повинен злегка пружинити.
Отриману таким чином тонку пластинку різака корисно підправити на плоскій бічній поверхні точильного каменю, особливо її кінець - робочу частину. Також на площині каменю знімають і другі фаски з кожного боку робочої частини різака під кутом близько 8 °. Другі фаски утворюють лезо з кутом 15-16 °.
Щоб не вийти із заданого кута 15 °, потрібно стежити за висотою підйому кінця різака. Вона повинна бути дорівнює ¼-⅛ довжини різака.
Надалі при подправкі інструменту під час роботи кут його леза притупляється до 20 °, що ще прийнятно в різьбі, однак при першій же можливості його треба знову підправити.
На точильному колі ножі заточують не до гострого леза. Щоб уникнути ризику зіпсувати якісну сталь перегрівом остаточну заточку і доведення виробляють за допомогою бруска [2].
Якщо в процесі роботи з деревиною гострий кінчик ножа відламався, не обов'язково заточувати все лезо заново. Швидше і зручніше зробити кінчик ножа знову гострим, вибравши з боку обушка ножа на його кінці напівкругле поглиблення. Зробити це можна ребром наждачного диска або надфілем, краще алмазним.
Косяки - це різновид плоскої стамески зі скошеним ріжучим краєм. Найчастіше різьбяреві необхідні косяки з кутом 50-70 °. Заточка фаски проводиться як з двох, так і з одного боку. Косяк з одностороннім заточуванням знадобиться для зняття матеріалу, вирізання орнаментів, доведення об'ємних поверхонь. Завдяки скошеного під кутом ріжучого краю їм легше зрізати зайве. Двосторонні косяки в основному потрібні при різьбі плоских рельєфів.
Виготовити ніж-косяк найкраще з пиляльного полотна шириною 14-16 мм і товщиною 0,8 мм. Такий інструмент легко входить в деревину, мало розсуваючи шари, що дає можливість не сколоти дрібні деталі.
Для його виготовлення потрібно відрізати або відламати шматок полотна довжиною 100 мм, на жорні зняти зуби з одного кінця до половини довжини, з цього ж краю зрізати кінець під кутом 60 ° так, щоб гострий носик виявився на боці, протилежному зубців. Фаска заточування - 2 мм. Заточуючи, потрібно частіше охолоджувати полотно в воді, щоб не спалити носик.
Для більших елементів геометричного орнаменту лезо потрібно зробити ширше. Можна переробити плоску стамеску, сточивши її ріжучу кромку під кутом 60 °. Але найчастіше велика косяк роблять з верстатного полотна шириною 15-25 мм, довжиною 100-160 мм і товщиною 2 мм, фаски заточують до 6-8 мм. Хвостовик довжиною 60 мм сточують до ширини 10-15 мм і напілівать насічки, завдяки яким полотно буде утримуватися в рукоятці.
Різьбяр бажано навчитися працювати правою і лівою рукою. Зустрічаються місця, де правої працювати незручно, ось тоді-то і стане в нагоді вміння оперувати лівою рукою з таким же майстерністю.
Ложкорези - це ножі з вигнутим лезом, які застосовували з давніх часів для вирізання ємностей ложок, ковшів, чаш (братин); зручні при роботі з м'якими породами дерева. Зробити ложкорез можна з прутка або смужки вуглецевої сталі довжиною 150-200 мм, шириною 10-15 мм і товщиною 2 мм. Потрібно ув'язнити кінець довжиною 50-60 мм в одно- або двостороннє лезо без доведення так, щоб фаски перебували з однієї площини полотна. Потім необхідно загнути заточений кінець по радіусу 15 мм так, щоб фаски залишилися з зовнішнього боку, залишивши шийку завдовжки 80 мм. Хвостовик довжиною 60 мм потрібно зробити плоским.
Після того як металева частина інструменту буде виготовлена, треба подумати про його ручці. Тимчасовий (він же найшвидший) варіант - обмотати ніж щільною клейкою стрічкою, загнати в товстий гумовий шланг або мідну трубку, а то і зовсім обійтися шматком щільної тканини, перев'язавши її мотузкою. Але більш зручною буде дерев'яна ручка. Можна щільно увігнати заготовку в готову круглу дерев'яну ручку і зафіксувати. Найдовший, але найбільш зручний для різьбяра варіант - зробити ручку з двох половинок. Особливо це відноситься до великих ножів, до яких доцільно знайти зручну, по руці різьбяра, форму дерев'яної ручки. Робота великим ножем зазвичай пов'язана зі струганням в повне лезо із застосуванням зусиль, тому при зручній ручці буде менше втомлюватися рука і знизиться ймовірність виникнення мозолів на долоні. Визначити оптимальну форму ручки ножа легко за допомогою пластиліну, затиснувши його шматок в долоні так само, як під час стругання стискається рукоять ножа (рис. 2, е).
Ручку великого ножа з двох накладних дерев'яних половинок можна стягнути гвинтом для металу, діаметр якого відповідає отвору на кінці пили: в отвір однієї половинки гвинт проходить вільно, в отвір іншого - меншого діаметру - угвинчується із зусиллям (рис. 2, г). Щоб втопити головку гвинта, для неї напівкруглої стамескою або зенкером вибирають гніздо (роззенковкою свердлом не дає рівною фаски, рве деревину). Виступаючу частину гвинта з іншого боку зрізають ножівкою і зачищають напилком. Згодом, після висихання і ущільнення деревини ручки, гвинт може бути підтягнутий. Зрозуміло, що для стягування половинок ручки ножа можна використовувати і гвинт з гайкою, яку легко втопити в зроблене по її формі отвір.
Ви прочитали ознайомлювальний фрагмент! Якщо книга Вас зацікавила, ви можете купити повну версію книгу і продовжити захоплююче читання.
Повний текст книги купити і завантажити за 42.00 руб.