Нітрати є кінцевим продуктом біологічної фільтрації, яка відбувається в аеробного (кисневого) середовищі. І хоча токсична концентрація нітратів незрівнянно вище інших продуктів розпаду, вона постійно зростає, якщо не вживати ніяких дій. В ідеалі слід прагнути до нульових показаннями нітратів; втім, різні групи мешканців морського акваріума переносять різну концентрацію.
Виходячи з досвіду, риби нормально себе почувають при нітрати 100 мг / літр, а помітні ознаки гноблення виявляються при 150-300 мг / л; ракоподібні, голкошкірі, молюски, актинії можуть витримати 30-50 мг / л; м'які корали, зооантуси, діскоактініі, клавуляріі до 15-30 мг / л, краще до 10-15 мг / л; багато крупнополіпние жорсткі корали переносять концентрацію 5-10 мг / л; для більшості мелкополіпних коралів нітрати повинні залишатися близько нуля. Так як же домогтися низьких значень концентрації нітратів? Розглянемо основні способи - в порядку убування популярності; особливе ж увагу, на наш погляд, слід звернути на методи 2 і 5, як найбільш перспективні:
Зрозуміло, якщо видалити з системи воду з нітратами і замінити її на свежеприготовленную, концентрація нітратів скоротиться сама собою. І чим більше води ви підмінить, то більша буде ефект. Відповідно, чим менше обсяг акваріума, тим легше підмінювати великі обсяги води. Як правило, міні-акваріуми обходяться навіть без пеноотделітельной колонки (пенника), просто на підміні 20-50% води в тиждень. Але і для акваріумів великого обсягу не варто нехтувати цим способом, тому що крім нітратів ви видаляєте з системи та інші шкідливі речовини, а разом з свіжоприготованою морською водою вносите нові мікроелементи. Стандартна норма підміни води - 5-15% в тиждень (в залежності від розміру акваріума).
2) водорослеве фільтр
Здавалося б, все просто: якщо рослини вибирають нітрати з навколишнього середовища, то чому б не посадити їх? Але, до недавнього часу, така система фільтрації не приживалася: одні з найбільш популярних рослин в морській акваріуму роду каулерпи при статевому розмноженні викидали в акваріум безліч токсичних речовин. Лише в останні роки був знайдений відмінний замінник каулерпи - рослини роду хетаморфа, привезені російськими любителями від закордонних колег.
На даний момент водорослевой фільтр є частиною системи фільтрації більшості рифових акваріумів. Пристрій його вкрай нескладно: над одним з проточних відсіків Сампа (технічна ємність під або біля основного акваріума) поміщається потужна лампочка (наприклад, металлогаллогеновая потужністю 70 Вт, енергозберігаюча лампа 30 Вт і більше або недорогий led світильник) а всередину кладеться пучок трави. Світло і нітрати - відмінний стимул для зростання! Потрібно просто час від часу вибирати зайве, і концентрація нітратів буде гранично низька. Правда, тут потрібно звертати увагу на два моменти: для побудови тіла рослини використовують вуглекислий газ і при інтенсивному використанні буде знижуватися карбонатні жорсткість; при зростанні вищі рослини поглинає з води мікроелементи і їх може не залишатися коралів. Тому не забувайте «прополювати» свій водоростевий фільтр. Іноді буквально за тиждень можна викинути повне відро хетаморфи.
4) Метод «додавання вуглеводів»
Нагадаємо, що Пенник при використанні даного методу, повинен бути досить потужним і ефективним в роботі, щоб надійно видалити надлишок розвинулися бактерій.
До недоліків методу слід віднести іноді надмірний розвиток бактерій, тоді по всьому акваріуму можуть з'являтися згустки слизу, також при занадто швидкому сплеск бактерій Пенник іноді доводиться чистити кожні 5-15 хвилин, зате потім нітратів у воді не залишається зовсім.
Цікавий метод, поступово набирає популярність, заснований на тому ж принципі, що і попередній. У фільтр (як правило, киплячого шару) укладаються гранули, які являють собою живильний субстрат для бактерій. Бактерії добре харчуються, ростуть, споживаючи нітрати і фосфати, і потім видаляються пеноотделітельной колонкою. Метод відносно молодий, зате не має недоліків (за винятком того, що виробників субстрату трохи і бувають перебої з його постачанням), його можна рекомендувати до використання разом або замість водорослевого фільтра. Одним з найбільш доступних на даний момент є субстрат BioPellets. Думаємо, що з часом з'являться і інші варіанти виробників.
6) Метод глибокого піску (DSB)
В даний час цей метод використовують все рідше і рідше, хоча буквально кілька років тому був надзвичайно поширений. Суть його в тому, що при досить товстому шарі грунту (10-20 см) виникають безкисневі зони, в яких відбувається природна денітрофікація. На практиці виявляється досить складно домогтися стабільних результатів, тому що неможливо прорахувати всі фактори, що впливають на швидкість денітрофікаціі. Зазвичай органічні останки просто захоронюються в товстому шарі грунту і два - три роки нітрати не доставляють господареві особливого клопоту, зате після закінчення цього терміну органіка перестає поміщатися в грунт, і в акваріумі різко підвищуються нітрати (а в окремих випадках і нітрити з амонієм). І в цьому випадку найпростіший варіант позбутися постійних нітратів - перебрати весь акваріум, перемити грунт і запустити заново. Для новачків же краще використовувати один з методів наведених вище.
"Скраббер" це пристрої, які використовують світло і протікає через нього воду, для видалення "шкідливих" речовин (нутрієнтів) з акваріумний води, залишаючи недоторканими "корисні" речовини (придатні в якості джерел їжі для мешканців акваріума), не маючи нічого спільного зі скребками, які ви використовуєте для чищення стекол. Водоростевий скруббер нічого механічно не чистить. Він очищає воду, яка через нього проходить. Вода звільняється від шкідливих речовин, проходячи через нього.
Цей метод дуже близький до методу "водорослеве фільтр", однак має свої незаперечні переваги і складності в здійсненні.
Більш детальний опис і обговорення цього методу можна знайти тут: akva.by