Ваш цифровий дзеркальний фотоапарат оснащений дуже просунутим автофокусом. Навіщо вам наводити на різкість вручну. Насправді, існує безліч приводів. В цілому різноманітності знімальних ситуацій автоматика вашої камери може «розгубитися», або автофокус швидше буде викликати головний біль, ніж надійно працювати.
Датчики системи автоматичного наведення на різкість складно функціонує при певних умовах. Верхівку списку знаменують інтенсивність освітлення і контраст. Датчики працюють за наступним принципом. Вони визначають межі контрастних областей на зображенні, «чіпляючись» за них, допомагають іншим частинам системи діяти ефективно. В умовах низької інтенсивності освітлення автофокус може помилятися, тому що датчики не здатні «вловити» ледь помітні, неясні контури об'єктів.
В умовах низької контрастності, наприклад, в туман або, коли ви фотографуєте гладку поверхню води, вологий пісок, системі автоматичного наведення на різкість складно сфокусуватися на об'єкті. Коли датчики не можуть інтерпретувати картинку, створювану об'єктивом, в створенні різких знімків виручає фокусування вручну.
В іншому ряді сюжетів проявляється інша особливість автофокусу: він не завжди наводить на різкість той об'єкт, який потрібно. Наприклад, коли ви фотографуєте крізь дротяний паркан або скляну вітрину, датчики автофокусу «зачепляться» за перешкоду перед об'єктом, ніж за сам об'єкт, що знімається. Зі схожою труднощами ви можете зіткнутися, знімаючи крізь гілки, листя або високу траву.
Ваш фотоапарат намагається сфокусуватися на найближчому об'єкті в кадрі. (Прим. Перекладача - на об'єкті, який світліше інших.) Коли ви ведете фотополювання за певним тваринам, така особливість автофокусу може стати причиною проблем. Уявіть, в кадр раптово влітає або вбігає інша тварина. Автофокус може «збитися» і сфокусуватися на ньому. Отже, перейдіть в режим ручного наведення на різкість, якщо ви знаєте, що автофокус може не впоратися.
Остання група знімальних ситуацій, де ручне фокусування краще, ніж автоматична, включає в себе рухомі об'єкти. Або швидкість об'єкту, що знімається висока настільки, що автофокус «не встигає» за ним, або сюжет швидко змінюється, легко упустити момент, і критична навіть коротка затримка в роботі автофокусу.
Наприклад, коли ви хочете сфотографувати сюжет, в якому гоночний автомобіль входить в поворот, краще зробити так. За допомогою автофокусу навести на різкість точку на дорозі, яку перетне об'єкт зйомки, потім переключити фотоапарат в ручний режим фокусування. У момент перетину автомобілем контрольної точки натиснути на кнопку спуску затвора.
Цей же підхід застосуємо в фотографії живої природи, коли попереднє наведення на різкість якогось нерухомого об'єкту дозволяє вам підготуватися до зйомки приземляються птахів. Або, коли ви знімаєте послідовно змінюється сюжет і затримка в роботі автофокусу неприпустима. І навіть, коли ви фотографуєте своїх дітей в парку.
Коли ручне фокусування краще
дика природа
Коли знімаєте крізь листя або траву, сфокусуйтеся вручну на відкритій діафрагмі, щоб передній план перетворився на зображенні в приємний барвисте розмиття (якщо поняття «діафрагма» викликає у вас труднощі - прочитайте першу частину із серії статей «Основи фотографії»).
швидкого руху об'єктів
У подібних сюжетах, як на фотографії нижче, заздалегідь сфокусуйтеся на певній точці, як тільки об'єкт, що рухається її перетне - робіть знімок.
Якщо автофокус наведе на різкість горизонт, глибина різкості «не охопила» все знімаються об'єкти. У заключній частині статті ми розповімо про те, як фокусуватися, знімаючи «розлогі» сюжети (або ознайомтеся з нашим уроком «Що таке гіперфокальна відстань: 6 принципів різких пейзажів»).
неординарні сюжети
Якщо ви плануєте робити колаж або HDR-зображення, наведення на різкість вручну необхідно. У процесі зйомки однієї і тієї ж сцени важливо зберігати дистанцію зйомки.
Фокусуємося вручну в режимі Life View
На корпусі вашого цифрового дзеркального фотоапарата може розташовуватися кнопка, яка дозволяє оцінювати глибину різко зображуваного простору (ГРИП). Однак, коли натиснутої цю кнопку і пелюстки діафрагми складаються, утворюючи отвір, інтенсивність проходить через об'єктив світла зменшується. У видошукачі зображення здається темним. Іноді, воно настільки темне, що складно розглянути сцену, що знімається.
Далі ми наводимо короткий посібник з того, як в режимі Life View вручну навести об'єкти на різкість.
В меню вашого фотоапарата знайдіть параметр «Режим Life View» і встановіть значення «Включити».
Побудуйте кадр. Потім переведіть перемикач «AF / MF» ( «A / M»), розташований на об'єктиві, в положення «MF» ( «M»).
Натисніть на кнопку з піктограмою лупи зі знаком «+» один раз, щоб збільшити зображення в 5 разів, другий раз, щоб збільшити зображення в 10 разів.
Тепер м'яко обертайте фокусування кільце на об'єктиві, поки не отримаєте на екрані максимально різке зображення при 10-ти кратному масштабі.
Натисніть повторно кнопку (прим. Перекладача - або поверніть важіль) для виходу з режиму Life View. Тепер зробіть знімок, натиснувши кнопку спуску затвора.
Стандартний спосіб ручного фокусування
Нижче ми пропонуємо вашій увазі короткий поетапний огляд: як вручну навести на різкість потрібний об'єкт по зображенню у видошукачі.
Переведіть перемикач «AF \ MF» ( «A \ M») на об'єктиві в положення «MF» ( «M»). За допомогою кільця зміни фокусних відстаней Виберіть бажане поле зору.
Дивіться в видошукач, натисніть на кнопку спуску затвора на половину її ходу і утримуйте в такому положенні.
Спираючи фотоапарат на долоню лівої руки, великим і вказівним пальцями обертайте фокусування кільце на об'єктиві.
Слідкуйте за видошукача за мітками, відповідними датчикам фокусування. Коли об'єкт наведений на різкість, одна з міток підсвічується (прим. Перекладача - зазвичай, центральна мітка, але яка саме, залежить від області кадру, яку ви фокусируете), в видошукачі внизу з'явиться знак (прим. Перекладача - зазвичай, коло), що сигналізує про успішне наведенні об'єкта на різкість.
Макрозйомка. Наводимо на різкість вручну
Хоча багато камер оснащені автофокусом, в зйомці на малих дистанціях і в макрозйомці найкраще фокусуватися вручну. Фотополювання на метеликів і бджіл з автофокусом може вас засмутити. Навіть при незначному переміщенні об'єктива або об'єкта, що знімається, автофокус змушує лінзи в об'єктиві рухатися «в пошуках» різкості. А в цей час, що знімається, віддаляється від вас!
Переведіть об'єктив в режим ручного наведення на різкість. Обертаючи фокусування кільце, встановіть таку дистанцію зйомки, на якому зображення об'єкта буде відповідати світлочутливому сенсору за розміром (масштаб 1: 1) або буде співвідноситися з ним в інших, бажаних, пропорціях. Тепер, переміщаючи фотоапарат ближче-далі до об'єкту, що знімається, знайдіть такий стан, при якому об'єкт зйомки буде максимально різким.
Неспішно зробіть кілька знімків. Імовірність отримати різку фотографію буде вище (ознайомтеся з прекрасними прикладами макрозйомки комах) і дізнайтеся, як зробити подібні!).
Якщо все ж ви хочете фотографувати макро з автофокусом, прочитайте наше коротке керівництво «Як налаштувати автофокус для макрозйомки»).
Як визначити гіперфокальна відстань
Гіперфокальна відстань - це дистанція зйомки, на якій досягається максимальна глибина різкості. Іншими словами, якщо ви наведете на різкість точку в просторі, віддалену від вас на гіперфокальна відстань, то всі об'єкти сцени, що знімається, що знаходяться на відстані більшій половини гіперфокальної відстані, будуть зображені різко. Гіперфокальна відстань залежить від фокусної відстані об'єктива.
Якщо ви фокусуєтеся «на нескінченність» ви втрачаєте близько двох третин можливої ГРИП! (Прим. Перекладача - «на нескінченність» означає, що кільце фокусування знаходиться в крайньому положенні, при цьому об'єкти сильно, нескінченно, віддалені від вас зображуються різкими.) Значення діафрагми частково впливає на ГРИП: чим воно більше, тим більше ГРИП (ознайомтеся з статтею «Визначаємо світспот об'єктива»).
Проте, щодо фокуса (об'єкта, наведеного на різкість) ГРИП розподіляється нерівномірно: третина її знаходиться перед фокусом, дві третини позаду фокусу. З цієї причини, фокусуючись на лінії горизонту або наголошуючи кільце фокусування в положення, відповідне позначці «нескінченність» на об'єктиві, ви втрачаєте дві третини різкості.
В ті часи, коли автофокус ще не придумали, наводили на різкість «нескінченність». Наприклад, щоб отримати різкий знімок зоряного неба, досить було повернути фокусування кільце в крайнє ліве положення (іншими словами, обертати проти годинникової стрілки до упору). Сучасні об'єктиви, сконструйовані для їх застосування на фотоапаратах з автофокусом, можуть налаштовуватися «за нескінченність» для коректної роботи системи автоматичного фокусування. В результаті, як далеко ви не обертали б проти годинникової стрілки фокусування кільце і яке б мале значення діафрагми не вибирали, ви можете отримати абсолютно нерезкое зображення!
У таблиці нижче для заданих значень діафрагми і фокусної відстані, вказані гіперфокальна відстані. Щоб досягти максимальної ГРИП, досить навести на різкість об'єкт, віддалений від вас на гіперфокальна відстань. Зверніть увагу, нижче наведені дві таблиці. Одна стосується фотоапаратів зі зменшеною матрицею (формату APS-C), інша - повнокадрових камер (якщо хочете дізнатися більше про розміри світлочутливих сенсорів, прочитайте наше керівництво «Повнокадровий цифровий дзеркальний фотоапарат: чи дійсно він потрібен?»).
Якщо ви фотографуєте на камеру Canon 700D (розмір світлочутливого сенсора в 1,6 раз менше розміру сенсора, встановленого на повнокадрових фотоапаратах) з фокусною відстанню рівним 24 мм і значенням діафрагми рівним 11, то гіперфокальна відстань дорівнює 2, 74 м. Наведіть на різкість об'єкт , віддалений від вас на відстань рівне 2,74 м, і всі об'єкти, розташовані далі половини цієї відстані (іншими словами, далі 1,37 м), изобразятся на знімку різко.
Для зручності скопіюйте та роздрукуйте таблиці:
Гіперфокальна відстань, м - для світлочутливого сенсора формату APS-C
заключні рекомендації
Єдиний спосіб «потрапляти в фокус» при наведенні на різкість вручну - постійно практикуватися. Ми підібрали кілька порад, які можуть бути вам корисні. Спочатку Вирівняйте чіткість зображення в видошукачі (корекція короткозорості-далекозорості). Це особливо важливо, якщо ви носите окуляри і знімаєте їх, коли фотографуєте.
Встановіть фотоапарат на штатив і за допомогою автофокусу наведіть на різкість якийсь великий об'єкт. Потім обертайте маленьку голівку, яка розташована зазвичай зверху-праворуч окуляра. Повертайте її в різні боки до тих пір, поки об'єкт зйомки НЕ придбає максимальну чіткість. Проробивши ці дії, ви налаштуєте фотоапарат під ваш зір.
Тренуйтеся наводити на різкість стандартним способом, по зображенню у видошукачі. Виберіть фокусування по центральному датчику, зробіть кілька кадрів, потім виберіть інший датчик і знову зробіть кілька кадрів. Порівняйте знімки. Бачите різницю? Центральний датчик зазвичай найбільш чутливий.
Фокусуватися в режимі Life View найкраще, коли фотоапарат встановлений на штатив. Покладіть камінь або який-небудь інший об'єкт на відстані від вас, що дорівнює гіперфокальна (скористайтеся однією з таблиць вище). За допомогою навігаційних клавіш помістіть область масштабування на екрані навпроти «еталонного» об'єкта. Збільште зображення в 10 разів, наведіть на різкість.
За допомогою автофокусу по центральному датчику наведіть нерухомий об'єкт на різкість, потім переведіть об'єктив в режим ручного фокусування. Перебудуйте кадр і зробіть знімок. Поки дистанція зйомки залишається незмінною, об'єкт який ви спочатку навели на різкість буде зображуватися різко. Ця техніка корисна в умовах низької інтенсивності освітлення. Ви можете сфокусуватися на освітленому предмет, а сфотографувати потрібний, менш освітлений, об'єкт.
