Як правило, систему "теплих підлог" розміщують всередині бетонного наливної підлоги. Разом з тим, цілком допустимо їх розміщення і в підлогах з дерева. Відома велика кількість різних способів укладання "теплої підлоги", але в принципі, все їх можна звести до наступного: укладання теплоізоляції з відбиваючим екраном, потім петлі труб "теплих підлог", поверх яких укладається настил або виконується стяжка.
Необхідно забезпечити, щоб була чиста і рівна поверхня підстави, допустимі виступанія і нерівності не більше, ніж на сантиметр. Криву і нерівну поверхню перекриття слід вирівняти, використовуючи цементно-піщаний розчин або сухий пісок, укладаючи його тонким шаром. Це необхідно для запобігання поломки теплоізоляції.
Перш ніж укладати шар теплоізоляції, переконайтеся в тому, що не рекомендовано чи для проекту даного будинку укласти в конструкцію підлоги паро- або гідроізоляцію (наприклад, якщо бетонна підготовка статі виконана по грунту, або ви робите підлогу у ванній). При наявності даної рекомендації потрібно укласти паро- або гідроізоляцію на підставу, попередньо очистивши його від сміття.
Ізоляція виконується з рулонних, наливних або обмазувальних ізоляційних матеріалів. У тому випадку, коли ізоляція робиться з використанням матеріалів на бітумному в'язкому, необхідно дати бітуму повністю висохнути, а потім приступати до укладання пінополістирольних плит. Те, наскільки ефективно буде працювати система підігріву підлоги, багато в чому визначається правильним вибором теплоізоляції.
Важливим завданням є зведення до мінімуму втрат тепла крізь перекриття і бічні стіни. Ізоляцію можна робити як з полістиролу, так і з жорстких мінераловатних плит, коркового утеплювача і інших теплоізоляційних матеріалів. Головне, використовувати для теплоізоляції такі матеріали, які мають відображають покриття, також добре для цього підходить спеціальна фольга.
Що стосується алюмінієвої фольги, яка не має спеціального покриття, то її використовувати не рекомендується, оскільки розчин стяжки є лужним середовищем, і він просто "зжере" алюміній. Така фольга виготовлена для виконання пароізоляції і під цементно-піщані стяжки не підходить. Однак, якщо стяжка виконана із застосуванням гіпсового в'яжучого, використовувати фольгу цілком допустимо. Оскільки фольга служить тепловідвідними елементом (приблизно як ребра в радіаторі опалення), чим товще фольга буде використовуватися, тим краще.
Труби "теплих підлог", нагріваючись, віддають тепло своєю нижньою частиною фользі, яка теж нагрівається, віддаючи своє тепло стяжці, що забезпечує її рівномірний прогрів. Тому оголена людська ступня не відчуває серйозної різниці температур. При цьому неважливо, настає людина на підлогу прямо над трубою або між трубами.
Як правило, для "теплих підлог" використовуються спеціально виготовлені ізоляційні плити. Встановлюючи ізоляційні плити, необхідно не допускати наявності щілин між ними, Цей захід не дозволить розчину стяжки проникати між плитами, перешкоджаючи створенню температурних і акустичних містків. Щоб перешкодити розширюється при нагріванні підлозі тиснути на стіни, між підлогою та стінами повинен бути передбачений зазор. Для цього до початку монтажу опалювальної системи, по всьому периметру приміщення уздовж стін потрібно укласти ізоляційну плівку, товщина якої не повинна бути менше 5 мм.
Що стосується висоти ізоляції, то вона як мінімум повинна бути рівною товщині бетонного шару, в якому буде прокладений нагрівальний контур. Демпферну стрічку слід закріпити до підлоги або стіни перед укладанням стяжки таким чином, щоб не дати їй можливості "спливти", коли буде заливатися бетонна стяжка. Якщо ж стрічка "спливе", то це може спричинити переривання компенсаційного шва, що, в свою чергу, спричинить жорсткого з'єднання стяжки зі стіною. Все це, крім можливих тріщин в стягуванні, призведе до втрат тепла крізь стіни, а також до того, що звукові хвилі з підлоги перенесуться на інші конструкції будівлі. Тому стяжку підлоги необхідно виконати, не допускаючи її дотику де б то не було з конструкціями будівлі, для чого її слід з усіх боків відгородити еластичним матеріалом.
Петлі контуру опалення "теплих підлог" потрібно укладати, строго дотримуючись проектної документації. Відомо кілька способів кріплення: - труби кріпляться до утеплювача за допомогою скоб; - укладання труб в пази утеплювача; - кріплення труб до спеціальної кріпильної стрічці, або їх кріплення кріпильної дротом до арматурної сітки.
Можна використовувати й інші способи, головне - до заливки бетоном зафіксувати трубу. Найкраще кріпити трубу з проміжком 0,5-1 м. Варіант кріплення з арматурної сіткою хороший своєю простотою: арматурна сітка по суті є графічної сіткою, тому не потребують витрат часу на розмітку статі. Матеріалом для сітки служить металевий пруток діаметром 3-6 мм. Розміри осередку зазвичай такі: 150х150, 225х225 або 300х300 мм.
До переваг арматурної сітки слід віднести те, що вона дає можливість стежити за правильністю укладання петель опалювального контуру. Якщо ви поклали сітку як годиться, і вона не являє собою візерунок з квадратів, то на такій поверхні укласти петлі підлогового опалення буде досить просто. Також до переваг використання арматурної сітки відноситься та обставина, що за рахунок армування стяжки сіткою підвищується механічна міцність статі. Крім цього, завдяки застосуванню сітки можна втопити трубу опалення всією поверхнею в стягуванні підлоги, що забезпечує максимальну тепловіддачу.
Прикріплюючи трубу до сітки, стежте за тим, щоб дріт не була щільно затягнута до труби. Це потрібно для того, щоб тонкий дріт при щільній затягуванні НЕ перетерла матеріал труби в результаті температурного розширення труб. Ймовірність такого результату малоймовірна, але вона існує, тому цього краще не допускати. Перш ніж приступити до монтажу, необхідно визначитися з порядком прокладки петель і маршрутом укладання кожної з них, у напрямку від подає колектора до зворотного.
Труби опалення позначаються кольоровою смугою, яка є покажчиком того, що не відбулося перекручування труби під час укладання. Відрізати трубу від бухти рекомендується лише після того, як петля покладена і підведена до зворотного колектору. Контур опалення необхідно виконувати, використовуючи цілісний шматок труби. Можна також застосовувати з'єднання прес фитингом, а ось заливати бетоном розбірні з'єднання неприпустимо.
Починати укладання петель слід з під'єднання до колектора одного з кінців труби, для чого вона рівно обрізається і на ній встановлюється обтискове з'єднання, яке утворюють розрізне кільце, обтискна гайка і втулка, що вставляється в трубу до упору. Петлі необхідно укладати таким чином, щоб не відбулося їх схрещування. Завершивши монтаж, кожну петлю слід забезпечити биркою біля колектора, позначивши на ній обслуговуване приміщення або зону опалення.
Укладаючи труби підлогового опалення, потрібно не забувати про те, що більш гарячий потік води (подача) повинен бути спрямований на потенційно холодні зони, такі як, наприклад, зовнішні стіни, вікна або вхідні двері. Після того, як труби закріплені, потрібно переходити до заливання нагрівального контуру бетоном, попередньо піддавши систему гідравлічного випробування під тиском 6 бар протягом доби. Мінімальна температура для монтажу: 15 градусів Цельсія.
Завершивши укладку трубопроводу, його заповнюють теплоносієм і нагрівають приблизно на половину його експлуатаційної температури. Вплив температури і тиску призведе до вирівнювання форми трубопроводу, після чого можна буде укладати такі шари статі. Обов'язковою умовою є знаходження труб підлогового опалення під час заливки під робочим тиском, що запобігає виникненню в системі небажаних напружень.
Після закінчення цього терміну дозволяється подача в систему теплоносія, що має температуру 25 градусів Цельсія, з її подальшим підняттям до розрахункової протягом 4 днів. Після сприйняття стяжкою навантаження, відбувається її розподіл на що лежить під нею більш м'який шар теплоізоляції. Звідси випливає, що стяжка повинна бути по можливості тонкої (хоча і в достатній мірі жорсткої), щоб уникнути зайвих втрат тепла. Як правило, загальна товщина стяжки становить приблизно 70 мм, а товщина шару над трубами не менше 40-50 мм. При таких показниках шар стяжки витримує навантаження до 200 кг на кв.м.
Слід підкреслити, що для виконання бетонної стяжки найкраще використовувати "жорсткий" бетон, оскільки через надмірний вміст води можливе виникнення усадочних тріщин.