Про радянську моду говорять різне. Деякі навіть намагаються довести, що її взагалі не було і все навіть влітку ходили в вушанках і валянках. Насправді і тоді існували тренди, останній писк і просто "це повинно бути в кожній шафі". Просто все було трохи по-іншому.
Фільм «Бабетта йде на війну» в СРСР побачили через рік після прем'єри, і справив він навіть більш приголомшуюче враження, ніж в Європі. Легка романтична комедія, де обігрується пригоди блондинки в німецькому тилу, сподобалася глядачеві. Актрисою марили всі радянські чоловіки, а жінки старанно копіювали її образ. Виходило, чесно кажучи, погано. Радянські майстри все вже поступалися Дессанжа. Їх творчості не вистачало тієї вивіреної недбалості, яка підкуповує у фільмі. Радянська бабета частіше нагадувала формені кашкети.
Сорочки з відкладним коміром з'явилися в п'ятдесятих, коли в СРСР прогриміли стиляги. Ті називали їх по-іноземному «баттондаун», слово це потім і перетворилося в батник.
Звинувачувати когось конкретного в появі цього тренда можна. Рух виник спонтанно і захопило і золоту молодь, і дівчат з околиць. Але в ті часи тренд народним ще не був. Навіть після фестивалю молоді і студентів у 1957 році.
По-справжньому закріпитися в радянському суспільстві батники змогли лише в сімдесятих, коли із Заходу прийшов стиль «унісекс». З ним теж все складно. Історики моди до сих пір не можуть вирішити, кому вручати пальму першості: серед призерів і Коко Шанель, і Руді Гернрайх з його однаковими купальниками для чоловіків і для жінок. В СРСР же напевно не обійшлося без хіпі, Джона Леннона і Йоко Оно. Вже дуже квітчастими були радянські батники.
Популярності Пугачової в Радянському Союзі можуть позаздрити всі сучасні російські зірки разом узяті. Але при цьому на початку кар'єри іконою стилю її назвати було складно. Примадонна одягалася просто навіть на сцені: довгі спідниці, вже згадані батники, нудні «офіційні» сукні ...
Стати родоначальником тренда Аллі допоміг В'ячеслав Зайцев. В кінці сімдесятих для виступу на фестивалі в Сопоті він придумав плаття-балахон, яке одночасно вдало приховував всі недоліки фігури і при цьому було досить яскравим і екстравагантним. Не можна сказати, що цей наряд усіма сприймався із захопленням, співачці навіть приходили гнівні листи від шанувальників, але багатьом пампушками новий тренд припав дуже до душі.
«Згубний вплив Заходу» відчувалося в СРСР вже в п'ятдесятих, а в шістдесятих залізна завіса дав серйозну тріщину, як не старалися правоохоронні органи. Дуже добре це демонструє історія з міні-спідницею. Придумали її в Англії і буквально за два-три роки мода на неї поширилася на весь світ.
В СРСР вона з'явилася багато в чому завдяки Жаклін Кеннеді, яка стала з'являтися в міні навіть на офіційних заходах, і В'ячеславу Зайцеву, включив тренд в свої колекції.
Дуже скоро радянські модниці стали безжально обрізати свої спідниці до все більш кардинального міні. Влада намагалася якось боротися з цим трендом, але без особливого ентузіазму. Повномасштабну кампанію проводити не стали - борці за моральність мстилися по дрібницях. Комсорги стояли біля входу до ВНЗ, перевіряли довжину спідниць і відправляли переодягатися надто сміливих студенток. Особливо провинилися навіть погрожували виключенням із комсомолу. Ну і звичайно ж, звично зубоскалив над модою «Крокодил».
Однак міні-спідниця вистояла і навіть стала з'являтися в кіно, куди кльош і джинси пробралися набагато пізніше. Наприклад, в стрічці «Сім старих та одна дівчина» головна героїня виблискує ніжками в перших же кадрах.
Своєю славою в СРСР він зобов'язаний Алену Делону. У 1962 році в прокат вийшов фільм Лукіно Вісконті «Рокко та його брати» - і французький актор моментально став секс-символом радянських жінок. Кожен новий фільм з його участю збирав довгі черги у кінотеатрів.
Чоловікам же сподобався плащ із синтетичної тканини (капрону з водовідштовхувальним складом), яку назвали «болонья». В СРСР змогли налагодити її виробництво на ново-Фомінського фабриці буквально за кілька років. Потім до неї підключилися й інші, але попит задовольнити так і не могли.
В кінці сімдесятих такі плащі стали носити і жінки. Потреба ще більше зросла, складно було дістати навіть вітчизняну продукцію, не кажучи вже про імпортну.
Іноді мода в радянському суспільстві приймала характер якогось божевілля. Наочно це можна побачити на прикладі розкльошують брюк. У странe вони потрапили разом з пластинками групи «Бітлз» в кінці шістдесятих. Справжня битломания в СРСР не набула настільки ж масовий характер, як на Заході, але деякі елементи їх стилю поширювалися по країні з вражаючою швидкістю.
Якщо в капіталістичному світі мода була всього лише легким і примхливим бризом, який в будь-який момент міг поміняти напрям, то в Союзі «пошесть» протрималося десятиліття і лише посилювалося згодом. Кльош носили все, в будь-якому поєднанні і з будь-якого приводу. «Кльош» навіть шкільну форму, так що вчителі, як охоронці моральності, ходили з лінійкою і перевіряли, щоб штани не були ширше вважалися нормою 31 см.
Історія трендів в країні розвиненого соціалізму не може обійтися без джинсів. Власне, з того, як вони видозмінювалися, можна вивчати радянську моду, за їх вартістю на чорному ринку - економіку, а з історії боротьби з трендом - кримінальний кодекс.
Вперше джинси заявили про себе в 1957 році на Фестивалі молоді і студентів, з якого для багатьох і почалася відлига. Щасливчики, які побували в столиці в цей час, просто вимінювали їх у іноземців на будь-яку рідну лабуду на кшталт шапок-вушанок.
Мода початку розповзатися по країні, коли на екрани вийшов американський фільм «Чудова сімка». Незважаючи на критику, його подивилися майже 70 мільйонів глядачів - і багато хто з них вперше дізналися про «ковбойських штанах».
Популярність ідеологічно чужих джинсів дратувала радянська влада навіть після того, як їх стали офіційно імпортувати з Індії та Болгарії. Але незважаючи на карикатури і розгроми на партзборах, весь радянський період вони залишалися головним трендом, трохи змінюючи форму: від кльошу до «бананів».
8. Китайський парасольку
На початку п'ятдесятих радянські магазини буквально завалили товарами з Китаю. В той момент країни почали посилено дружити і будувати разом комунізм. СРСР відправляв до Піднебесної верстати, обладнання, метали, а звідти отримував різний ширвжиток, який часто виробляли кустарним способом.
Втім, невибагливі радянські люди, які встигли скучити по красивих речей, буквально накинулися на нього. Особливим попитом користувалися китайські парасольки з бамбука і шовку. Поважаюча себе жінка обов'язково повинна була з'явитися з ним на пляжі, на прогулянці в парку і на подвір'ї.
Користувалися попитом і віяла, але їх частіше вішали на стіни. Мода закінчилася так само несподівано, як і почалася. Помер Сталін, на двадцятому з'їзді розвінчали його культ, ніж смертельно образили Мао Цзедуна. Торгівля припинилася, почалися конфлікти, а носити таку парасольку дуже швидко стало непатріотичним.
На початку вісімдесятих по всій країні стали з'являтися самопальні групи для занять ритмічною гімнастикою, в 85-му році вона проникла на центральне телебачення, ставши ще одним символом перебудови.
Гетри між тим жили своїм життям. Вони потрапили в потужний струмінь популярності диско-музики, так що їх стали носити і в звичайному житті. При цьому з якоїсь дивної причини модними стали саме смугасті вироби.
10. Штучне хутро
Мода на штучні матеріали почалася в кінці п'ятдесятих. Схожі тенденції спостерігалися по всьому світу, і Радянський Союз не був в цьому унікальним. Люрекс, нейлон, акрил, крепдешин, поліестер і всі інші винаходи хімпрому запаморочили голову дизайнерам і модельєрам.
На початку шістдесятих настала ера штучного хутра. Шубки з чогось хімічного стали просто обов'язковими для модниць. Хоча спочатку передбачалося, що він стане тільки дешевої заміною, купували їх навіть ті, хто міг собі дозволити справжню норку. Цінувалися, в першу чергу, привізні шубки - вони продавалися в коміссионках дорожче каракулю.
Пік популярності припав на середину сімдесятих. Найдивовижніше в тому, що якість такого хутра було досить низька. Російські морози він просто не витримував. А в дев'яностих, коли промисловості нарешті вдалося підвищити його характеристики, штучне хутро просто вийшов з моди.
От і все. А що ще згадайте?
Любіть повспоминать, як все було раніше?
Приєднуйтесь, поностальгіруем разом:
А що ви думаєте про це?
забули про чоботи
">
">
Алла Пугачова перша приміряла на себе чохол від танка Т-72.
Водолазки і трикотаж "локшина" в тренді з 70х і майже до 90-х років. Ів Монтан, Марчелло Мастроянні, Бітли. Ця одяг не сходила з обкладинок і екранів дуже довго і асоціювалася з успішним і творчою людиною.
Внизу- молоді Абдулов і Костолевський.
">
">
