Традиційним головним убором російських селянок 100-150 років тому були шалі і хустки. У багатьох народів існувала традиція, згідно з якою жінки повинні були приховувати волосся, так як вважалося, що жіноче волосся мають чаклунський силою, жінка з непокритою головою стає легкою здобиччю і вмістилищем нечистої сили. Саме тому здатися простоволосої було верхом непристойності, а щоб зганьбити жінку досить було зірвати з її голови убір. Це було найважчим образою. Звідси і пішла «зганьбитися», тобто зганьбитися.
За старих часів голову покривали рушниками, які називалися убрусами. Відомості про рушниках-Убруси збереглися в письмових пам'ятках, починаючи з ХII століття. Звичай покривати голову рушниками існував в деяких місцях Росії ще і в ХIХ столітті. У глибокій ж давнини для покривання голови використовувалися також і шматки тканини - плати. Рушники-ручники і плати - хустки зазвичай носили понад головного убору, і тільки з відмиранням самобутнього народного костюма в ХIХ столітті головні рушники йдуть з побуту, а хустками починають покривати голову спочатку на м'які Волосников (м'яка шапочка з тканини, яку надягали відразу після вінчання) , а потім прямо на волосся.
До появи великої промисловості рушники і хустки ткалися селянками на простих домашніх верстатах. Їх або прикрашали візерунковими тканими смугами, вишивками або фарбували і набивали на них друковані візерунки. Самі ж хустки з'явилися на Русі в ХVI - XVII століттях і називалися «канаваткі». Це були досить великі плати з тонкого шовку з різнокольоровими смугами. Канаваткамі торгували східні купці, їх привозили здалеку, і для російської жінки вони були дбайливо зберігається коштовністю. Такий хустку носили вроспуск, накинувши на головний убір серединою довгастої боку, закутавши їм всю фігуру.
У фондах Східно-Казахстанської обласного архітектурно-етнографічного і природно-ландшафтного музею заповідника дбайливо зберігаються і зачаровують своєю різноманітністю і красою шалі і хустки текстильного виробництва кінця ХIХ-ХХ століть.
Це був найбажаніший подарунок - завжди у всіх випадках любов, увагу або приязнь виражалися подарунком головної хустки. Хустки і шалі купувалися в крамницях на селі або в місті, коштували вони дорого, носилися дбайливо. Архіви музею свідчать: до розкуркулення (1920-ті роки) в багатих сім'ях було по сорок сарафанів і по сорок шалей. Старовинні хустки і шалі музейної колекції в більшості - святкові, тому вони і збереглися до наших днів. Їх купували батьки дочкам в придане, дарували на весілля, чоловік купував дружині, брат - сестрі. Особливо улюбленими були кашемірові шалі - «кашемірочкі» - так ласкаво називали їх наші жительки. Старовинні шалі відрізняються яскравістю фарб, чіткістю малюнка, реалістичної трактуванням квіткових мотивів.
Мода на шалі прийшла в Європу в кінці ХVIII століття після єгипетських походів Наполеона I, який привіз в подарунок Жозефіні східну шаль незвичайної краси. Незабаром шалі стали неодмінною частиною жіночого аристократичного костюма. Візерункові, ткані з пуху тибетських кіз шалі коштували від 1 до 15 тисяч руб. за штуку. Справжні східні шалі, що панували в Європі в 1800-1810-і роки, поступово витіснялися фабрикацією французького і англійського виробництва. Дуже скоро мода на шалі прийшла і в Росію, де вони користувалися великим попитом. За відомостями Департаменту зовнішньої торгівлі за 1825 році і 1 826 роки цінність привозу іноземних шалей в Росію становила понад два мільйони руб. на рік.
З кінця ХVIII століття в Росії успішно розвивається виробництво великих хусток і шалей, подібних кашмірським. Кращими вважалися фабрики В.А. Єлісєєвої в Воронезької губернії, Н.А. Мерлін в Нижньогородській губернії і Д.А. Колокольцова в Саратовській губернії.
В.А.Елісеева, намагаючись розгадати ретельно охороняється індусами секрет виготовлення шалей, вирізала шматочки з візерунками і розпускала тканину різними способами. П'ять років наполегливих пошуків принесли бажаний результат. Індійські шалі ткали з вовни тибетських кіз, Єлісєєва замінила цю шерсть пухом сайгаків, в достатку водилися в степах Західного Сибіру. На російських мануфактурах були вироблені прийоми обробки цієї сировини для приготування найтоншої пряжі. Пачка пряжі в 13 грамів містила нитка довжиною в 4,5 кілометра. Полотно шалі, виткане з подібною пряжі, по самій фактурі тканини - її тонкощі, м'якості, блиску - створювало великий художній ефект. Знахідка була настільки вдалою, що через кілька років, коли слава про шалях майстерні Єлісєєвої широко поширилася, про них писали: '' Пух цього ... виявився настільки тонким і м'яким, що пряжа, з нього випряденная, уподібнюється шовку, і шалі, з оной готуються , не тільки не поступаються чистотою і тонкістю тканинам справжнім кашмірським, але перевершують їх ''.
Виняткового досконалості в ткацтві візерункових шалей досягли майстрині мануфактури Мерлін. Створені ними шалі були двосторонніми, при носінні можна було використовувати і лицьову і виворітну боку. Ткацтво найтоншими нитками найскладніших візерунків, що мали іноді до 60 відтінків, вимагало величезного напруження зору, надзвичайною спритності і гнучкості пальців. Тому до роботи залучалися молоденькі дівчата з кріпаків. Праця була важкою. Через 10 років працівниці отримували свободу від кріпацтва. Але ціна за свободу виявлялася занадто дорогий - до цього часу вони втрачали зір і ставали інвалідами. При деяких мануфактурах для них були створені богадільні.
На всіх російських промислових виставках, в тому числі на першій міжнародній промисловій виставці в Лондоні в 1851 році, ці шалі були відзначені найвищими нагородами. Слава про руських шалях була настільки міцною, що Коленкур - посланник Наполеона I - '' торгував у Мерлін шаль для імператриці ''.
У наслідування кольоровим шалям, дорогим і недоступним широкому колу людей, російські мануфактури стали випускати набивні хустки. Головними центрами виробництва сталі Москва і Павловський Посад. Найбільш відомими підприємствами в Москві були мануфактури Гучкових, Рошфор, Сопова, Сапожкова і інші, в Павлівському Посаді - Лабзіна і Грязнова. На початку ХХ століття '' Товариство Мануфактур Я. Лабзіна і В. Грязнова '' (В даний час ВАТ '' павловопосадскіх платочная мануфактура) - найбільше підприємство з випуску вовняних хусток і шалей, що прославилося далеко за межами Росії. Тут працювало понад дві тисячі осіб. Склади товарів знаходилися в Москві, Харкові, Омську, Ромнах, Урюпіна, на Нижегородської і Ирбитской ярмарках.
Протягом майже всього ХІХ століття хустки і шалі набивалися вручну. Традиції набійки в Росії йдуть з глибокої давнини. Російська одяг з незапам'ятних часів робилася з льону, на якому особливо добре виходила набойка, тому мистецтво набивати малюнки досягло в Росії високої майстерності. Процес набійки складний і тривалий. Спочатку виткану матерію вибілювали, потім вона проходила ряд підготовчих операцій перед фарбуванням. Тканина нарізали по величині хусток, зміцнювали на дерев'яній рамі, для набивання найбільш складних візерунків приклеювали до столу, обтягнутого товстим сукном або повстю. Візерунок на тканину наносили різьбленими дерев'яними дошками: квітками і манерами. При друкуванні били по формі важким чавунним молотком, щоб фарба краще просочувала тканину, звідки і пішов термін «підіймати» або «набивка». Квітками на тканину наносили фарби, причому кожен колір вимагав окремої дошки. Контур візерунка набивали манерами. Їх виготовлення було більш трудомістким: спочатку візерунок на дереві пропалювали, заливали свинцем. Отриманий таким чином контур накладали на окремі дошки. Залежно від величини хустки візерунок розбивався на 4,16, або 24 частини. Спочатку набивався контур візерунка, потім послідовно набивалися все його фарби. Деякі хустки зі складними візерунками вимагали до 400 накладних дощок.
Створення візерунка для шалі було справою дуже важливим, цим спеціально займалися художники. Малюнок сам по собі був цінним. Щоб малюнок не міг бути використаний конкурентами, він страхувався. Створений малюнок потрапляв до колористу. Колоріс-тична гамма відрізняла російські шалі від східних і західних. Насичені, але дуже чисті і ніжні тони червоного, рожевого, зеленого, синього, бірюзового, фіолетового, жовтого в декоративних квіткових візерунках російських шалей створювали мажорний настрій, що відповідає російському народному смаку. Хустки носили дівчата і жінки в різні пори року, в будні - простіше, в свята - понаряднее, вони надавали жіночому костюму особливу барвистість і своєрідність. Хустка поряд з сарафаном став символом російського костюма.
Дослідники М. Швецова, яка відвідала наші краї в кінці 1890-х років, Н. Грінкова - в 1920-х роках, відзначали красу головного убору селянок. Дівчата носять шалі, згорнуті широкою смугою, яка накладається серединою на лоб і обертається навколо голови, кінці її ззаду перекручуються і майстерними завитками переводяться знову наперед, виходить щось на кшталт корони, високою спереду і знижується ззаду; тім'я залишається при цьому відкритим. Заміжні жінки залишають кут шалі НЕ загорнутим для прикриття тімені, літні розпускають кінці шалі по спині, а молоді закручують навколо голови.
У міській і купецької середовищі укоренився звичай покривати шаллю плечі, що відповідало російською традицією костюма приховувати форми жіночого тіла.
У ХХ - ХХI століттях хустки і шалі стали одним з необхідних аксесуарів. Сучасні текстильні вироби зберігають і розвивають традиції, реагуючи на вимоги моди і смаки часу.
Жіночі хустки фондової колекції
У багатьох народів існувала традиція, згідно з якою жінки повинні були приховувати волосся, так як вважалося, що жіноче волосся мають чаклунський силою. Жінка з непокритою головою стає легкою здобиччю і вмістилищем нечистої сили, саме тому здатися простоволосої було верхом непристойності, а щоб зганьбити жінку, досить було зірвати з її голови убір. Звідси і пішла - «зганьбитися», тобто зганьбитися.
Пов'язка «по-жіночому».
Шаль з «сирцем»
Архівні матеріали музею свідчать: «Раніше без хустки жінці - Боже упаси - вийти на народ! Удома вона причеше, коси заплете, 2 косички, шашмурку (м'яка шапочка з тканини) одягне і хусточка пов'яже ». [1] Дослідники: М. Швецова, яка відвідала наші краї в кінці 1890-х років, Н. Грінкова - в 1920-х роках, описуючи жіночий костюм, відзначали красу жіночого головного убору. Дівчата носять шалі, згорнуті широкою смугою, яка накладається серединою на лоб і обертається навколо голови, кінці її ззаду перекручуються і майстерними завитками переводяться знову наперед, виходить щось на кшталт корони, тім'я залишається при цьому відкритим. Заміжні жінки залишають кут шалі НЕ загорнутим для прикриття тімені.
Раніше носили шалі, полушалкі, хустки і подшалкі - така класифікація хусток, причому з варіантами пояснень, побутувала у мешканок нашого краю: «шаль і полушалок обов'язково повинні бути з китицями, полушалок менше розміром, ніж шаль, хустку без кистей, може бути і одноколірним і багатобарвним, подшалок - з малюнком в кутку »[2]. Або: «Шаль - вона велика, а хустку поменше. Хустка просто пов'язували - носили вдома. Подшалок теж з китицями, але поменше шалі, його одягали на хустку. Шаль не одягнеш кожен день »[3].
Особливо популярними в селянській і купецької середовищі були кашемірові і, так звані, '' турецькі '' або килимові хустки і шалі. Інформатори називають їх шалі з сирцем, маючи на увазі нескрученние шовкові нитки, якими витканий узор. Так, Рахманова Харитина Матвіївна, 1926 року народження, жителька м Зиряновська, згадуючи розповіді матері, розповіла про те, що шалі з сирцем привозили з Китаю перекупники-торговці. Вони їхали з рогами (пантами), а звідти привозили товари, які продавали по селах. За таку шаль можна було віддати корову або три рубля. Шалі ці та називалися трирубльовою. Шовкові шалі в дві кольорові нитки нашими місцевими мешканками називалися '' двухлічкамі '', а тонкі, легкі по вазі шовкові шалі - '' ветродуйкамі ''. Характерним художнім прийомом для прикраси хусток було поєднання контрастують яскравих тонів: чорного з помаранчевим, зеленого з червоним і так далі. Хустки і шалі купувалися в крамницях на селі або в місті, коштували вони дорого і носилися дбайливо. До розкуркулення (1920-ті роки) «... в багатьох сім'ях було по сорок сарафанів і по сорок шалей». [4] Старовинні хустки музейної колекції в більшості - святкові, тому вони і збереглися до наших днів. Їх купували батьки дочкам в придане, дарували на весілля, чоловік купував дружині, брат - сестрі. У 1930-40-е голодні роки матері розрізали шалі на частини дочкам на пам'ять.
Відомо і обрядове значення хусток. За місцевою весільної традиції у російських старожилів наречений і наречена позначалися спеціальними обрядовими деталями костюма. Нареченому зазвичай через плечі пов'язували шалі, складені по діагоналі кутом або смугою. Наречену покривали особливої накидкою, яка закривала їй голову, ззаду доходить до пояса, спереду звішується на обличчя. У селі Сінному, наприклад, її робили з двох нерозрізаних купонів набивних хусток, в биструхе - накидали кашеміровий хустку - «кашамірку».
КП-18-20406
Жінка татарка в шовкової трикотажної шалі
ГИК-7-1477
Глубоковський район, с..Тарханка
Жінки казашки, за словами інформаторів, в післявоєнні роки (кінець 1940-х років) стали носити шалі і хустки замість «борик», «саукеле», «тюбетейок». В даний час у казахів зберігся трансформування варіант обряду умикання нареченої: якщо дівчині, що увійшла в будинок молодої людини, накинуть на голову хустку, то вона стає нареченою.
Більшість трикотажних шовкових шалей придбано у жінок татарок. За словами інформаторів в кожної заможної татарської сім'ї була така шаль, її пов'язували на голову, іноді поверх шапочки - калфакі, один кінець спускався на грудях, а інший пов'язували навколо шиї.
Особливу цінність колекцій подібного типу становлять шалі і хустки з клеймами і товарними знаками тих підприємств, на яких вони були виготовлені. У колекції нашого музею є вовняна пестротканая шаль кінця Х1Х століття з товарним знаком фабрики Константинова в Москві.
Найбільш широкою популярністю в місті і селі користувалися набивні ситцеві хустки і шалі з яскравим квітковим візерунком уздовж сторін на світлому або кольоровому тлі. Є в колекції бавовняні хустки з тамбурному вишивкою, пістрявоткані, саржеві. На жаль, немає ситцевих хусток з тематичними візерунками, що висвітлюють найважливіші події державної, суспільного і культурного життя. Ця цікава сторінка в історії хустки для нас, ймовірно, втрачена.
Створення красивих хусток - справа надзвичайно тонка і вимагає великої майстерності і творчості - підтвердження того музейна колекція. Все хустки колекції є виробами промислового виробництва, є серед них унікальні пам'ятники кінця Х1Х початку ХХ століть, що дозволяють побачити художні та технічні особливості текстилю того часу.