Свій заміський будинок я спочатку планував утеплювати базальтової ватою. Технологія передбачає наявність вентильованого зазору і навісного фасаду. Тому, ледь поставивши коробку, я почав вибирати матеріал майбутньої обробки.
Вимоги до матеріалу фасаду сформулював так:
- ремонтопридатність (можливість швидкої заміни елементів на випадок механічних пошкоджень в процесі експлуатації);
- доступність (це повинен бути такий матеріал, який і через 20 років можна буде знайти на найближчому ринку);
- бюджет.
Матеріал фасаду потрібен був листової, міцний, що не крихкий, відносно легкий для монтажу, здатний витримувати невеликі деформації, легко підготовлюваний до фарбування. Розглядав безліч варіантів, але рішення прийшло несподівано.
Після укладання підлог першого поверху у мене залишилися обрізки вологостійкої фанери 22 мм. Пролежавши більше року під відкритим небом, вони гідно зберегли свою геометрію - набухання і
Утеплювач взяв базальтовий товщиною 100 мм для зовнішніх робіт.
Вибрав марку, яка не вимагає використання вітрозахисної мембрани. Адже це значно спрощує його монтаж на стіні.
Для вертикальної обрешітки (а також створення вентильованого зазору між утеплювачем і фасадом) взяв дошку шириною 125 мм. У нижній частині її встановлював в п'яту і через кожні 1,5 м кріпив до стіни посиленим куточком. В результаті після установки матів утеплювача залишилися ті самі 2,5 см зазору, необхідні для вентиляції простору. Чи не утеплював тільки холодний трикутник горищного простору.
Закінчивши з утепленням, приступив до самої відповідальної частини - обшивці фасаду.
Кожен стик листів надалі повинен закриватися декоративної розшивкою, а значить, загальний малюнок фахверкової розкладки буде залежати від того, як будуть укладені листи. До цього етапу я підготував кілька ескізів - фотографій готових проектів, близьких по геометрії до мого фасаду, ними і керувався. Нижній ряд фанери встановив на фасаді горизонтально, а всі наступні ряди - вертикально. Листи кріпив до обрешітки гвинтовими оцинкованими цвяхами.
Між листами фанери залишав зазор 2 мм - для компенсації можливого розширення матеріалу. Втім, ці зазори можна зробити і після монтажу, проробляючи дисковою пилкою зазори 1,5 мм.
У верхній частині мансардного трикутника (між підшивкою і фасадом) залишив зазор для вільного виходу повітря з вентиляційного зазору.
Забарвлення виробляв валиками в два шари.
На весь фасад загальною площею 120 кв. м у мене пішло 30 л фарби. Колір фасаду вирішив робити білим, це здалося практичним для подальшого обслуговування, так як колерована фарба на сонячній стороні поступово вигорає і підфарбовані ділянки будуть кидатися в очі. Білий же колір завжди залишається білим.
Фанера, використовувана на фасаді, була третього сорту, не шліфована. З цієї причини стіна не виглядає глянцевою, як штучний матеріал, вона має фактуру.
Наступний етап - розшивання стиків.
Для цієї мети я взяв дюймові дошки шириною 1,5 мм. Злегка їх ошкурив від ворсу і обробив антисептиком для зовнішніх робіт кольору палісандр. А потім настав час творчої роботи. Мені здалося, що діагональна розкладка буде виглядати цікавіше, якщо відступити від прямих кутів на 3-5 см.
Через два роки фасад показав себе з кращого боку: ніяких видимих змін за цей термін не відбулося.
А на закінчення хотів би зазначити, що не кожен -сюрприз »для близьких людей можна втілювати без попередньої оцінки і обговорення. Якщо моя дочка в свої молоді роки виявилася готова до будь-яких поворотів в архітектурі, то дружині знадобилося багато часу, щоб перейнятися екзотикою баварської провінції. Гармонію в сім'ю змогла повернути лише побудована пізніше відкрита веранда.
Чому я вибрав саме 9-міліметрову фанеру?
При монтажі листа 1,2 × 2,4 м не останню роль грає вага матеріалу. З таблиці видно, що кожні 3 мм товщини листа додають в середньому 4,5 кг ваги. Таким чином, 9-міліметровий лист - мінімальний розмір в лінійці вологостійкої фанери. У той час як лист ОСБ тієї ж товщини-набагато більше тендітний на кутах матеріал. Та й важить на 4,5 кг більше.
Розмір листа фанери, мм