Є кілька варіантів підняти машину:
- Купити готовий ліфт-комплект (пружини + амортизатори) за 500-1к $. (Наприклад)
- Купити довше амортизатори і виготовити проставки під пружини.
- Подовжити рідні амортизатори наварюванням кронштейна і поставити рідні пружини з проставкой.
Третій варіант - ультрабюджетний, адже оплачується тільки робота зварника і токаря + матеріал, але надійність подовжених амортизаторів викликала сумніви, тому я вирішив піти іншим шляхом. Думаю, не потрібно писати чому перший варіант залишився без уваги. )
Величина ліфта залежить від року випуску машини, так як у різних Джінміков різна форма бампера, і одним машинам досить 2 см, а у інших навіть при 5 см при вивороті руля колесо затирає бампер. 5 сантиметрів, як показала народна практика - найоптимальніший варіант, при такій висоті не потрібно робити ніяких додаткових операцій. При більшому ліфті потрібно подовжувати гальмівні шланги, правити кастор, подовжувати тягу Панара ітд, ітп.
Я взяв креслення проставок під пружини, які виклав користувач Chita на українському сузукі-форумі в соотвтетствующей темі. Там же в темі є обговорення варіантів установки, і підбору амортзаторов / пружин.
Теорію приблизно описав, тепер можна ближче до справи.
На exist.ru були замовлені дві пари амортизаторів Rancho (на першій картинці): RS5111 на зад і RS5136 на перед. З самовивозом всі чотири амортизатора обійшлися в одинадцять тисяч рублів.
Після довгих і безуспішних пошуків алюмінієвої болванки діаметром
115мм і не менш довгого пошуку капролона був знайдений чоловік, який нарізав і продав мені чотири (перед + зад) болванки капролона ф115 мм. За пару днів у вільний час батько на токарному верстаті виточив з них проставки по кресленнях Chita.
Машину загнали на яму, і приступили до справи:
З тонкої диафрагменной гуми я вирізав прокладки для проставок, щоб капролон не билася і не терся об кузов. Насправді прокладка ставиться не туди, де вона лежить на фото, а на зворотну частину проставки (як лежить права).
Тут варто бути обережним, тому, що праве переднє колесо раніше амортизатора повисає на гальмівному шлангу, попередньо разогнув металеве кріплення магістралі гальмівного шланга. В цілому, нічого страшного немає, але краще так не робити, а стягнути краще пружину. Ліве колесо і обидва задніх такої проблеми не мають.
Методика прокачування з якогось сайту, по якій прокачивал я:
А. Переверніть амортизатор штоком вниз і плавно, без ривків, стисніть його;
Б. Зафіксуйте шток амортизатора в цьому положенні на 2-3 сек .;
В. Утримуючи шток, переверніть амортизатор штоком вгору, зафіксуйте амортизатор в цьому положенні на 3-6 сек .;
Г. Витримавши амортизатор в вертикальному положенні зазначений час, плавно висуньте шток до кінця ходу;
Д. Переверніть амортизатор штоком вниз, зробіть паузу 2-3сек. і повторіть операції А, Б, В, Г 2-3 рази;
Е. Закінчивши прокачувати амортизатор, виконуючи послідовність, зупиніться на пункті Г;
Утримуючи амортизатор вертикально, штоком вгору, виконайте контрольну операцію (різкими, але короткими рухами штока переконаєтеся в плавному, без провалів, переміщенні поршня). У якісно прокатаних амортизаторах поршень переміщається плавно без провалів (звертаємо вашу увагу на те, що в деяких амортизаторах в повністю розціпленого стані клапанний механізм може потрапляти в компенсаційну порожнину, призначену для розширення амортизаційної рідини при розігріві, і не чинити ніякого опору).
Після прокачування амортизатор повинен знаходитися в робочому положенні, штоком вертикально вгору. аж до повної установки на автомобіль.
Тепер можна кріпити амортизатор на рідні місця, попередньо натягнувши на нього пильовик і затонув останній нейлоновими стяжками (краще чорними, вони не так швидко розсихаються від ультрафіолету). Не варто натягувати пильовик на широку частину амортизатора, так закриється дренажний отвір, в амортизаторі буде накопичуватися волога, і краще йому цього не стане.
Так було «до»
Ось так в підсумку виглядає машина після ліфта передньої підвіски:
Про те, як піднімати зад можна почитати в наступній статті.