Лакуванням полірування є дуже поширеним методом обробки столярних виробів, головним чином меблів. Для цього використовують спиртові, масляні і нітроцелюлозні лаки.
Лакові прозорі покриття захищають деревину від дії води і пилу, надають поверхні потужний сяйво, а текстурі контрастність.
Масляні лаки утворюють міцні вологостійкі покриття з потужним блиском; їх використовують для виробів, що знаходяться в місцях з підвищеною вологістю повітря. Спиртові лаки дають м'який сяйво, утворена плівка недостатньо вологостійка; їх використовують для оздоблення меблів, що не піддається дії змінних температур і вологості.
Нитролаки використовують для зовнішніх і внутрішніх робіт. Вони утворюють покриття з потужним блиском і більше вологостійкі, ніж спиртові лаки.
Масляні лаки висихають повільно, близько 48 годин. Для покриття меблів використовують найчастіше світлі худі лаки. Найкращими вважаються шеллачние лаки, які дають гладку плівку, стійку до світла і нагрівання і має рівний глянець. Каніфольні лаки утворюють менш еластичні плівки. Ідітоловие лаки нестійкі до світла, і з часом їх плівка червоніє.
Для обробки меблів придатні і нитролаки. але лише ті, які можна наносити пензлем або тампоном. Лаки, призначені для розпилення пульверизатором, для нанесення пензлем або тампоном непридатні. Перхлорвінілові лаки знаходять останнім часом широке застосування в обробці столярних виробів. Плівки цих лаків мають високу стійкість до змінної температурі і дають непоганий глянець.
Спиртові лаки висихають цілком за 30-40 хвилин. Масляні і спиртові лаки можна наносити на поверхні виробів кистю або тампоном.
Всі лаки діляться за кольором на світлі і кольорові, або пігментовані. При покупці лаку потрібно звертати увагу на його назву і методи впровадження, які вказані на етикетці.
В процесі виконання лакування і полірування деревину частенько доводиться вибілювати, обессмолівают, видаляти ворс, потім фарбувати прозорими барвниками, заповнювати пори.
Для виконання робіт з підготовки виробів до лакування і полірування необхідні кисті-ручники або флейці і неодмінно тампони. Крайні знаходять саме широке застосування.
Тампон - це м'який м'яч розміром з куряче яйце або трохи більше, виготовлений з вати, оберненої марлею або інший тканиною. Але вата досить скоро злипається в грудку, а бавовняна тканина від тертя об поверхню деревини залишає на ній уривки волокон, що забруднює покриття. Краще зробити тампон з вовняної тканини або трикотажу, обернутого м'якою і чистою лляною тканиною. Шерсть помірно виділяє лак, а льняна тканина не залишає ворсу.
Рекомендується мати два-три тампона, тому що не можна одним і тим же тампоном робити лакування або полірування та порозаполненіє з пемзою.
Неприпустимо вмочати тампон в лак; крайній слід наливати в тампон в такій кількості, щоб при маленькому натиску на тампон він залишав на поверхні деревини рівний і тонкий шар. До початку роботи рекомендується на пробних мазках відрегулювати силу натиску тампона в залежності від ступеня заповнення його лаком.
В процесі лакування вичавлювати лак з тампона руками не слід; в міру витрати лаку тампон розгортають, розправляють всередині його вату або вовняну тканину, додають необхідну кількість лаку і збирають кути. Одним і тим же тампоном можна наносити і тонкі, і жирні шари лаку, що залежить від сили натиску на нього.
Тампон, заповнений лаком, приставляють до поверхні виробу, злегка тиснуть і стрімкими поздовжніми рухами уздовж волокон деревини наносять шари лаку.
По бічних сторонах тампона частенько з'являється затверділа плівка лаку. Такий тампон для майбутньої роботи непридатний. Його слід замінити новим або ж сполоснути зовнішню оболонку в спирті і поміняти вату.
Відбілювання створюють тоді, коли на поверхні виробу виявляються плями від казеїнового клею або сама деревина має нерівномірне забарвлення, наприклад кришка столу, зібрана з окремих дощок з різним забарвленням.
Відбілювання найчастіше застосовується при фарбуванні меблів в світлі тони.
Якщо виріб буде фарбуватися в світлі тони, то знесмолювання потрібно створювати 25-процентним розчином ацетону, для чого 1 частина ацетону змішують з 4 частинами води. Слід врахувати, що розчин горюча. Роботу потрібно робити в провітрюваному приміщенні,
Непоганим відбілюючим складом є 15-відсотковий водний розчин перекису водню з додаванням нашатирного спирту в такій кількості, щоб склад отримав потужний запах. Цим складом змочують поверхню і залишають на кілька днів, після цього деревина стає зовсім білою.
Знесмолювання потрібно для видалення смоли з деревини хвойних порід. Якщо цього не зробити, то під впливом підвищеної температури смола може виходити на поверхню виробу і псувати обробне покриття.
Смолу, яка виступила на поверхню, прибирають методом зіскоблювання; більш повне видалення смоли робиться розчинами ацетону, бензину, скипидару.
Широко використовують 5-6-відсотковий розчин кальцинованої соди або 4-5-процентний розчин каустичної соди. Для приготування розчину беруть 5-б г кальцинованої соди або 4-5 г каустичної, розчиняють їх в сто г гарячої води. Цим речовиною протирають деревину ганчіркою або трав'яний щіткою, після цього омиленої смолу змивають теплою водою.
При знесмолювання відразу можна створювати і відбілювання, додаючи на 1 л обессмолівают складу 50- 60 г белільной або хлорного вапна. Нанесений склад залишають на поверхні деревини приблизно на 30-60 хвилин і потім змивають його слабким розчином соляної кислоти (фортеця розчину не більше 1%). Замість кислоти можна використовувати мильний розчин, готуючи його з 1 л води на 20 г мила.
Роботу з їдкими лугами слід робити в гумових рукавичках. Від діяння соди деревина кілька темніє, тому в майбутньому її фарбують в більш темні тони.
Обессмоленной деревину слід відмінно промити теплою водою, просушити і приступити до видалення ворсу.
Прозоре фарбування робиться за допомогою різних барвників.
Барвники для прозорого фарбування деревини бувають прямі, головні, кислотні, протравні і притаманні. Для роботи найчастіше використовують кислотні барвники, які добре розчиняються у воді і дають яскраві світлостійкі кольори. Використовують анілінові барвники, якими фарбують бавовняні і вовняні тканини, також хутра. Крім лідерів, продаються особливі барвники для деревини, які називають морилками. Барвники і морилки розчиняють в гарячій кип'яченій воді і фільтрують через марлю. Сухого барвника беруть таку кількість, щоб отримати розчин відповідного кольору, але при багаторазовому нанесенні слабким розчином можна отримати будь-які тони. Для отримання більш міцної забарвлення розчин слід підігрівати. Щоб отримати рівну забарвлення, розчин потрібно наносити на деревину за два рази з 5-хвилинною витримкою.
За допомогою водних розчинів цих барвників можна імітувати деревину поширених порід під рідкісні та цінні породи дерева. При виборі барвників слід врахувати різну їх здатність вступати в хімічну реакцію, наприклад з дубильними речовинами, наявними в деревині дуба і каштана. Тому перед фарбуванням того або іншого виробу потрібно зробити пробу на шматочку деревини тієї ж породи.
Є методи поверхневого і глибокого фарбування; 1-ий з їх більше придатний для прозорої обробки. Деревина має складний склад і нерівномірне будова, в одному і тому ж шматочку є щільні і пористі місця. Склад, будова і колір деревини істотно впливають на фарбування. Наприклад, сучки фарбуються погано, надлишок смоли на окремих частинах поверхні негативно позначається на рівномірності фарбування. Волога також перешкоджає проникненню в деревину барвника, знижує його фарбувальну здатність.
Щоб скласти розчин такого кольору, за допомогою якого можна було б отримати непогану забарвлення під ту або іншу породу дерева, барвники змішують. При цьому слід знати, що кислотні барвники можна змішувати лише з кислотними, головні - з основними.
Так, наприклад, для фарбування деревини берези в червонувато-коричневий тон потрібно взяти 4 г Бейца N 12, 1 г барвника "Рубін", 1 г барвника "Маринга", 200 г води. Для фарбування в вишневий колір складають розчин з барвників: 1 г кислотного хрому жовтого Н, 5 г хрому кавового К, 1,5 г кислотного темного, 5 г нашатирного спирту, 500 г води. Для імітації берези під горіх використовують: горіхову морилку - 5 г, Бейц N 10 - 0,5 г, розведені в 250 г води. Під червоне дерево: Бейца N 12 - 5,25 г, "Рубін" - 1 г, "Маринга" - 1,25 г, води - 250 м
Деревину берези, сосни, ялини, модрини та бука можна забарвити в коричневий колір речовиною: 3 г кислотного хрому кавового, 2 см оцтової кислоти, алюмінієвих квасцов 11 г, води 1 л. Деревину дуба, тополі, бука і граба фарбують в темний колір водорозчинних нігрозину, якого беруть на 250 г води 12,5 м
Під яку ж деревину найкраще фарбувати вироби? Ми розглянемо звичайні породи деревини, які відмінно імітуються під більш цінні.
Береза відмінно імітується під сіруватий клен і грубо - під горіх. Дуб, осика і тополя грубо імітуються під темне дерево, ялина - під горіх і червоне дерево. В'яз, вільха, вишня і груша відмінно імітуються під червоне дерево, слива, яблуня і граб - під темне, бук - під червоне дерево і грубо - під горіх і темне, кедр грубо імітується під червоне дерево, клен - під рожеве і чорне дерево, також під полісандр.
Щоб забарвити деревину в потрібний колір, слід зовсім ретельно підібрати колір барвника. Тому частенько доводиться змішувати два-три і більше барвників. Для початківців столярів і любителів краще скористатися готовими барвниками-морилками.
Протирання виконують після фарбування. Виріб слід відмінно просушити і зробити протирання, щоб видалити надлишки барвника, який вуалює текстуру деревини, також для того, щоб згладити піднявся в процесі фарбування дрібний ворс. Для цього маленький дерев'яний брусок обгортають фланеллю або сукном в два-три шари, накладають протиральний матеріал - шкурку N 6 або 5, кінський волос або вузьку Несмоляні стружку.
Протирання потрібно робити по зовсім сухій поверхні і неодмінно уздовж волокон деревини з легким натиском на брусок. У процесі роботи необхідно стежити за тим, щоб не стерти шар барвника і не оголити незабарвлену деревину. Після протирання поверхню зобов'язана мати слабкий глянець.
Виконавши протирання, приступають до порозаполненіє.
Порозаполненіє, або грунтовка. виконується для того, щоб закрити або заповнити наявні на поверхні деревини дрібні отвори. Після лакування або полірування вони залишають на поверхні як би дрібні точки, сильно знижуючи якість обробки.
Щоб заповнити ці пори і створити безпористу поверхню, на якій лак або політура лягали б на щільне підставу, створюють ґрунтовку.
Для виконання роботи використовують різні матеріали. Наприклад, пемзу у вигляді вузького порошку, час від часу готують просту або підфарбовану під колір деревини мастику.
Грунтування восковими пастами або вощіння не дає того властивості, яка пред'являється до завищених оздобленням, особливо під полірування. Тому замість воску використовують особливі мастики або сухі порошкоподібні матеріали.
До початку грунтування поверхню деревини повинна бути добре підготовлена, пофарбована прозорими барвниками, цілком видалений ворс.
Грунтування виконують в наступному порядку. Деталь укладають горизонтально на висоті 60-70 см від рівня підлоги. Потім беруть два шматочки пемзи з відмінно притертими площинами і труть їх один про інший (або товчуть пемзу в ступці), просівають через-старий капронову панчоху і насипають пемзової пудру в марлевий мішечок, який зшивають з 2-3 шарів марлі.
В тампон наливають спиртової лак або політуру і круговими рухами наносять їх на поверхню. На свіжонанесений лак або політуру наносять пемзової пудру. Посипавши пудрою поверхню, приставляють до неї тампон і створюють втирання заповнювача в пори дерева, змішуючи його з лаком або політурою. Грунтування створюють доти, поки всі пори не будуть заповнені.
Коли немає пемзи, то мастику можна приготувати з натуральної оліфи або 34 вагових частин оксоли, 9 вагових частин скипидару, 3 вагових частин сикативу, 54 вагових частин крохмалю. Крохмаль змішують зі скипидаром, потім з сикативом і лише після чого з оліфою. Після ретельного перемішування мастику беруть тампоном або ганчіркою і втирають в пори деревини, знімаючи надлишки шпателем або гумовою смугою.
Мастику можна приготувати з 10 вагових частин оліфи оксоль, 2 вагових частин сикативу, 30 вагових частин скипидару, 15 вагових частин каніфолі і 70 вагових частин тальку. Каніфоль плавлять на водяній бані, ллють туди скипидар і сикатив, змішують все це з оліфою і насипають туди тальк. Мастику наносять так само, як це було зазначено вище. Крім цих мастик, є і інші.
Грунтовку можна зробити з 60 вагових частин оліфи оксоль, 30 вагових частин скипидару, охри, умбри або іншого сухого пігменту (10 вагових частин). Пігмент залежить від кольору деревини.
Висихають грунтовки в середньому через день. Гарантування поверхні ретельно оглядають і, якщо є дефекти, створюють повторну ґрунтовку.
Шліфування грунтовки робиться після того, як вона відмінно висохла. Під час шліфування прибирають всі сліди грунтовки, залишаючи її лише в порах. Для шліфування використовують шкурку N 8. Шліфування виконують так: беруть дерев'яний брусок, обгортають його фланеллю або грубим сукном, а потім шкіркою і шліфують уздовж волокон деревини без потужного натиску на брусок до тих пір, поки не вийде гладка рівна поверхня без пір і ворсу. Пил прибирають чистої сухою ганчіркою або щіткою. Якщо на поверхні виявляться пори, ґрунтовку найкраще повторити. Після грунтування виріб покривають лаком - лакують або полірують
Добрий день, мені б хотілося отримати креслення для виробництва шлакоблоків. Щоб я міг виготовити одночасно 3 шлакоблоку.
Це де такі двигуни в 1-1.5квт і статором в 40 квадратів?
Примітка. електроліти, включені за такою схемі не запускають двигун вони швидко заряджаються і перестають пропускати ток.Прі включенні електродвигуна (за цією схемою) чути тільки звук типу "Вурк" і далі тільки тихе гудіння підключеної обмотки. Електроліти необхідно підключати за іншою схемою - і буде вам чіткий пуск, як в 3-хфазной мережі.