Звичний колодязь або водозабірна свердловина?
Однозначної відповіді на питання: «Що краще: свердловина або колодязь?» - немає. В кожному окремому випадку потрібно приймати зважене рішення виходячи з особливостей місцевості і ваших потреб. При цьому потрібно брати до уваги такі фактори:
- Глибина залягання водоносного шару.
- Плановане середньодобове споживання води.
- Тип грунту, а точніше, ступінь його каменистости.
- Доступні технічні засоби.
- Імовірність перебоїв з подачею електроенергії.
Тепер давайте розбиратися з кожним пунктом докладніше. Отже, важливо розуміти, що з трьох існуючих водоносних шарів в якості джерела питної води використовують найчастіше середній - грунтові води. Перший від поверхні шар або верховодка для цих цілей не підходить через невисокої якості води і сезонності поповнення (в залежності від опадів, що випали і танення снігів). Якість води в артезіанському шарі (найглибиннішому) нарікань не викликає. Ось тільки вартість облаштування та обслуговування артезіанської свердловини не йде ні в яке порівняння з ціною на зведення звичайного колодязя - це дорого.
Як правило, глибина колодязя складає 10-15 м, іноді до 20 м. Якщо ж грунтові води залягають нижче, краще віддати перевагу свердловині, пробурити яку можна і самостійно. До плюсів цього способу можна віднести також можливість його реалізації в досить короткий термін.
Однак для людей, що не володіють спеціальними навичками, пристрій колодязя своїми руками якось звичніше і технологічно зрозуміліше, ніж буріння свердловини. Крім того, це дозволяє уникнути ряду проблем при будівництві та подальшої експлуатації:
- Якщо при бурінні свердловини на шляху бура попадеться великий камінь, впоратися з ним буде дуже складно. А досить великий діаметр колодязя дозволяє витягти навіть досить великий шматок породи.
- Для риття колодязя вам не буде потрібно спеціальне обладнання. Все що для цього потрібно їсти у будь-якого господаря: совкова і штикова лопати, лом, пара відер, міцна мотузка і міцні руки.
- В процесі експлуатації і колодязь і свердловина неминуче замулюються. Тільки ось почистити колодязь без спеціального обладнання можна, а свердловину немає. Та й з предметами, що впали в неї доведеться розпрощатися назавжди. А адже випадки обриву троса, на якому кріпиться насос, нерідкі.
- Тепер про перебої в енергопостачанні. Якщо у вашому будинку відключать світло, скористатися свердловиною ви не зможете. З колодязя ж завжди можна дістати воду по-старому - відром.
Будівництва колодязів своїми руками має всього два очевидні недоліки: трудомісткість і великий обсяг видобутої землі, яку доведеться вивозити.
У пошуках води або де копати криницю
При прочитанні попереднього розділу у вас неминуче виникло питання, як визначити цю саму глибину залягання грунтових вод. На жаль, зробити подібні дослідження самостійно неможливо. Покладатися в цій справі на всілякі народні прикмети не варто. Єдиний більш-менш вірний спосіб - розпитати сусідів. Якщо глибина колодязів у більшості з них однакова, можете сміливо розраховувати, що і на вашій ділянці справа йде так само. Якщо ж сусіди користуються водопроводом, доведеться звертатися до фахівців. Розташовувати колодязь необхідно на достатньому видаленні від джерел забруднення: вуличних туалетів, вигрібних ям і септиків.
Згідно з діючими нормативними документами ця відстань складає мінімум 20 м.
Як і з чого будувати: вибираємо конструкцію і матеріал
Існує досить багато способів будівництва колодязів, але найбільш поширеним з них є шахтний спосіб. Саме його зведення ми і розглянемо поетапно. Для того щоб зрозуміти, як зробити колодязь своїми руками потрібно в першу чергу ознайомитися з його пристроєм. Це досить просте на вигляд споруда складається з чотирьох частин:
- Оголовок - верхня частина перешкоджає замерзанню води в морози і захищає її від пилу і сміття;
- Головний стовбур - шахта для транспортування;
- Водоприймач і зумпф - частини, що відповідають за накопичення води.
Конструкція водоприймача теж може бути різною:
Неповний або недосконалий водоприймач є спорудою, де кріплення ствола не стосується водотривкому пласта знизу. В цьому випадку вода в колодязь надходить крізь дно і стінки.
Повним або досконалим водоприймач називається, коли кріплення впирається в дно (водотривкий пласт). В цьому випадку поповнення запасів води відбувається через стінки шахти.
Повний з зумпфом або розширенням шахти до низу водоприймач підходить для господарств з великим добовим водоспоживання. Зумпфом називають поглиблення в водотривкому шарі грунту, яке призначене для накопичення великого запасу води. Для цих же цілей служить і розширення стовбура в водоприймальної частини.
Важливо! Не варто думати, що чим більше ємність колодязя, тим краще. При великій різниці між добовим споживанням і обсягом колодязя вода в ньому буде застоюватися.
Для приватних домоволодінь найкраще підійде перший варіант.
За співвідношенням ціни, якості та простоти установки першість належить неповним криниць із залізобетонних кілець.
Рішення прийнято, приступаємо до реалізації
Перш за все, необхідно розуміти, що правильна відповідь на питання «як побудувати колодязь своїми руками» передбачає наявність як мінімум чотирьох рук. Тобто, брати участь в роботі повинні двоє. Якщо помічників буде більше одного - відмінно, справа піде швидше. Отже, приступаємо.
Роєм шахту і встановлюємо кільця
Пристрій шахти такого колодязя можливо двома способами.
Ще до початку земельних робіт в обраному місці встановлюється бетонне кільце, а потім з його середини і з-під стін вибирається грунт.
Порада! Для того щоб не довелося перекидати землю через стінки кільця, можна спочатку викопати яму необхідного діаметра глибиною 0,5-0,7 м, а потім встановлювати кільце.
На пухких грунтах виїмку землі необхідно виробляти від центру до країв. На міцних ж краще спочатку «підкопати» нижній край кільця, а потім очистити центр. У міру віддалення грунту під власною вагою кільце буде опускатися вниз. Коли воно повністю опуститься нижче рівня поверхні - встановлюємо друге кільце і скріплюємо його з першим. Для забезпечення герметичності стиків, які будуть перебувати в воді, між сегментами за спеціальними жолобках необхідно прокласти конопляну мотузку. Місця з'єднань вище рівня поверхні води після закінчення земляних робіт закладають цементним розчином.
На сипучих грунтах в процесі роботи іноді виникає досить неприємна ситуація - одне з верхніх кілець «затискає». При цьому нижні кільця опускаються, а верхні залишаються місці, що призводить до виникнення розриву. Щоб запобігти такому розвитку подій відразу після установки потрібно скріпити кільця між собою чотирма металевими пластинами, розташованими на рівній відстані один від одного.
Пластини, в свою чергу, кріпляться до бетону металевими скобами або болтами крізь попередньо заготовлені отвори.
Ось ще один спосіб, як зробити колодязь із залізобетонних кілець на твердих грунтах, де можливість обвалення стінок шахти мінімальна. Можна спочатку вирити шахту, а потім опускати в неї кільця. В цьому випадку доведеться збільшити діаметр ями на 20-30см і після установки кілець робити зворотну засипку. А це зайві трудовитрати.
Припинити роботу потрібно тоді, коли в яму почне активно прибувати вода, а на дні з'явиться 3 або більше ключа. Тепер потрібно відкачати всю воду і прибрати ще трохи грунту (3-5 відер). Вимикаємо насос, накриваємо колодязь і залишаємо його на 12 годин. Потім знову відкачуємо всю воду і вичищаємо дно при працюючому насосі до тих пір, поки водоносні жили на стануть чітко видно.
Важливо! Під час очищення колодязя не потрібно прибирати грунт з під кілець. Інакше ви ризикуєте опустити їх нижче водоносного пласта.
Знову накриваємо колодязь і залишаємо ще на добу. Тепер відкачуємо воду і влаштовуємо донний фільтр.
Трохи про техніку безпеки
Наступне правило може бути і банально, але його недотримання дуже часто призводить до трагічних наслідків. Одягайте каску і перевіряйте міцність всіх мотузок і кріплення ручок відер. В процесі роботи вам дуже часто доведеться опускати в яму і піднімати з неї важкі предмети. А ухилитися на такому обмеженому просторі від летить з висоти в 5-7 метрів відра з землею вам буде нікуди.
Пристрій донного фільтра
Конструкція донного фільтра багато в чому залежить від складу грунту і швидкості надходження води. Якщо на дні рясно утворюється рідка грязь, а вода надходить швидко, почати потрібно з пристрою дерев'яної підлоги з отворами і зазорами між дошками.
Тепер потрібно укласти 2-3 шари щебеню або гравію. Нижній шар товщиною 100мм робимо з матеріалу самої дрібної фракції. Потім засипаємо більший гравій шаром в 100мм.
Третій шар такої де товщини повинен складатися з найбільших каменів. Якщо грунт на дні колодязя залишається досить щільним, модно обійтися без дерев'яного піддону.
Оголовок - не тільки функціонально, але і красиво
Отже, як правильно зробити колодязь розібралися. Залишився тільки завершальний етап - оголовок. Функціональна складова оголовка колодязя повинна бути закладена ще під час будівництва шахти. Для цього достатньо залишити верхнє кільце виступаючим на поверхню на 600-800мм. Тепер потрібно накрити його кришкою з будь-якого доступного вам матеріалу і зробити вимощення з глини товщиною 200мм. Але ж хочеться, щоб колодязь не тільки не псував зовнішній вигляд ділянки, але і по можливості прикрашав його. У перший рік після будівництва займатися обробкою не рекомендується - кільце може ще трохи просісти. А ось через 10-12 місяців можна перетворити ваш джерело чистої води в додатковий декоративний елемент ландшафтного дизайну, обробивши його каменем або деревом і спорудивши красиву дах. Ось добірка деяких особливо вдалих рішень:
Я будував колодязь у себе на дачі два роки тому. Вирішив робити це восени. Наскільки мені відомо, саме восени рівень залягання ґрунтових вод найнижчий. Тобто якщо восени в колодязь буде набиратися вода восени (при найнижчому рівні вод), то навесні і влітку вона там буде однозначно. Місце я вибрав саме рівне і чисте. Дуже порадувало, що грунтові води на моїй ділянці знаходилися досить високо, тому занадто сильне поглиблення робити не довелося. Як донного фільтра я вибрав відразу і пісок, і гальку. Насипав їх у два шари, і вийшло досить непогано. Вода чиста, ніяких проблем. )