Фахівцям компанії «Еврогіб» постійно доводиться виїжджати на будівельні об'єкти для виміру і монтажу. При виїзді на замовлення ковпаків на стовпи забору ми часто стикаємося з помилками, які здійснюють при будівництві цегельних стовпів навіть досвідчені муляри. Кладка забірних стовпів має свої особливості і відмінності від кладки стін будинків або печей. У цій статті ми хочемо висвітлити основні принципи будівництва огорож з цегли.
Фундамент для цегляної огорожі - дуже важлива річ. Чим потужнішим буде паркан, тим надійніше повинен бути фундамент під ним. Особливу увагу необхідно приділити фундаменту для тих елементів огорожі на які буде проводитися установка воріт.
Велике значення при виборі конструкції фундаменту грають несучі здібності грунту. Наприклад, це може бути стрічковий фундамент, у якого по центру располагаюттся буронабивні палі, а в кожну з них закладена металева труба, але вибір типу фундаменту під цегляні стовпи залежить від того, з якого матеріалу буде заповнення, а також від типу грунтів. Якщо проліт огорожі буде з легкого матеріалу (профнастилу, деревини), можна робити фундамент палі під кожен стовп. Глибина закладення палі залежить від типу грунтів і висоти залягання грунтових вод. Якщо грунти відносяться до розряду рухливих (глина або суглинки) з високо розташованими підземними водами, рівень низу фундаменту варто розташовувати на 15-20 см нижче глибини промерзання грунту. На добре дренажується грунтах (піски і супіски) досить закласти низ фундаменту на глибині до 80 см.
Ось один з варіантів виконання пальового фундаменту під цегляний стовп: Бурим ямку необхідної глибини (діаметр 25-35 см), на дно засипаємо відро-два щебеню, ущільнюємо його одним з можливих способів. Всередину лунки встановлюємо опалубку (зазвичай - згорнутий в два-три шари руберойд). Всередину опалубки ставимо трубу, навколо якої згодом будемо вести кладку стовпа. Довжина труби складається з двох величин: з тієї частини, що замурується в бетон і тієї, що буде підноситися над рівнем верху фундаменту. Причому верхню ділянку труби зовсім не обов'язково в даному випадку повинен бути до самого верху стовпа. Він може підніматися все на на 40-50 см. Виняток - стовпи, на які будуть навішуватися ворота і / або хвіртка. Тут внутрішнє армування повинно бути практично до самого верху.
Якщо паркан планується повністю цегляним або в регіоні великі вітрові навантаження, швидше за все вам необхідно буде робити повноцінний стрічковий фундамент. Інший варіант - палі пов'язані мелкозаглубленних стрічкою.
Найчастіше цегляні стовпи роблять висотою 2-3 метри. Але конструкції можуть бути і іншими, все залежить від передбачуваної висоти самого паркану. Відповідно, чим вище стовп, тим міцніше необхідно робити фундамент.
Технологія, за якою виконується кладка цегли для забірних стовпів точно така ж, як і для несучих конструкцій, проте функцію опори вони виконувати не будуть і їх здатність переносити великі вертикальні навантаження абсолютно не має значення.
Конструкція стовпа на який будуть кріпитися ворота або хвіртка може виглядати приблизно так:
Конструкцію проміжних стовпів для підтримки прольотів можна армувати трохи слабший, але армування стовпів робити потрібно обов'язково:
Відстань між стовпами цегляної огорожі може бути від 2 до 8 метрів. Це залежить від багатьох обставин і умов:
- обсягу фінансових коштів, призначених для будівництва паркану;
- розмірів матеріалу наповнювача (довжини прольоту профлиста або дерев'яного паркану) при зведенні комбінованого забору;
- сили навантаження на стовпи.
Не варто зводити стовпи занадто рідко, так як це в значній мірі вплине на якість забору і терміни його служби. А крім того, виглядає це менш привабливо. Найбільш оптимальна відстань між стовпами 2,5 - 4 м. Відстань між стовпами хвіртки і воріт виміряти дуже ретельно, щоб згодом не довелося нічого підганяти. Ідеально, коли розміри воріт і хвіртки відомі до будівництва цегляної огорожі. Так можна буде уникнути безлічі проблем, пов'язаних з подальшою підгонкою.
Заповнювач прольотів кріплять до стовпів тільки після того, як вони деякий час відстоять. Для цього зазвичай потрібно 2-3 тижні.
Який вибрати цегла для забору?
Найпростіший - звичайний керамічна цегла. Може бути повнотілою або порожнистою. У першому випадку в числі достоїнств - міцність, в числі недоліків велику вагу. При другому варіанті - все навпаки.
Ще одна з переваг - дешевизна, в парі до нього йде і недолік - непрезентабельний зовнішній вигляд. Зазвичай простий цегла використовується в разі, якщо згодом стовп матиме зовнішню обробку.
Інший варіант-клінкерну цеглу. Гарний, міцний, практично не кришиться. Підкорює різноманітністю фактур, кольорів і здатністю клінкеру гармоніювати з будівлями, виконаними і в класичних, і в сучасних стилях. Зрозуміло, обійдеться він дорожче, ніж його простенький глиняний побратим.
Наступний варіант силікатна цегла - дуже міцний, морозостійкий, має відмінні шумопоглинаючі якості, екологічний і, звичайно, недешевий.
Найчастіше стовпи забору роблять з того ж цегли, що і сам будинок. Але можливі комбіновані варіанти:
Розмір цегли стандарт червоного: ширина - 120, довжина - 250, висота 65 мм. Це співвідношення вважається оптимальним, якщо чергувати в кладці поздовжнє і поперечне розміщення одинарних цегл.
Полуторний. Будівництво не стоїть на місці, з'явилися і нові розміри цегли, зокрема - полуторний. Ширина такого цегли - 120, довжина - 250, а висота - 88 мм. Щоб полегшити вагу кладки, розроблена і особлива техніка, повнотілі цеглини чергувалися з пористими, порожнистими і дірчастими.
Подвійний. Цегла даного типу полнотелим практично не зустрічається, його виконують в дірчастій формі, щоб полегшити вагу кладки. Розмір цегли: ширина - 120, довжина - 250, висота - 103 мм.
Євро - 250х85х65 мм, скорочення в гості 0,7 НФ;
Одинарний модульний - 288х138х65 мм, скорочення в гості 1,3 НФ.
Кладка цегляного стовпа
У більшості випадків стовпи для забору роблять в 1,5 або 2 цегли, перетин 380 * 380 мм і 510 * 510 мм відповідно, висотою до 3-х метрів.
Найкраще виконувати кладку навколо металевої труби, основа якої забетоновано в основу фундаменту. Обов'язковою наявність довгих металевих труб (у всю висоту стовпа) є для стовпів, на які кріпляться ворота, для інших можна закласти труби коротше, щоб піднесення над верхньою частиною фундаменту становило 300-500 мм, а далі можна наварити кілька стрижнів з діаметром від 10 мм , але для стовпів, які є опорою воріт, такий варіант недопустимий.
Мінімум для 3 нижніх рядів потрібно використовувати повнотіла цегла. Для інших рядів підійде і облицювальна пустотіла, але в цьому випадку розчин повинен бути не надто рідким, інакше він буде провалюватися в щілини цегли.
Кладку ведуть з перев'язкою (зміщенням) - шов нижнього ряду перекривається «тілом» цегли, лежачого зверху. Шов стандартний - 8-10 мм. Схема кладки стовпчиків на фото:
Керамічна цегла дуже швидко вбирає вологу, тому трохи затримавшись, вам буде складно «посадити» його на місце. Щоб розчин довше зберігав пластичність, цегла перед укладанням на кілька секунд занурюють у воду. Цей же маневр дозволяє легше видаляти зайвий розчин з поверхні кладки (його знімають відразу сухою ганчіркою). Такий спосіб кладки стовпів давно перевірений, але новачкам, при самостійному виконанні буде складно витримати рівний шов. Набагато зручніше і швидше робота буде проходити, якщо використовувати кладку під пруток: металевий пруток зі стороною 8-10 мм, нарізають на шматки (на 10-15 см довший розмірів стовпа).
Уклавши перший ряд, на нього по краю цегли викладають пруток. Заповнюють майданчик розчином з невеликим запасом, причому ближче до труби шар роблять більше. Далі, ведучи кельмою по прутки, знімають надлишок, очищаючи пруток від розчину. Але при цьому ухил розчину зберігається. Ставлять цегла, вирівнюють його по рівню. При цьому сильно осісти йому не дає пруток, а положення іншого кінця контролюємо рівнем.
Потім беруть короткий відрізок дроту близько 10 см (для вертикального шва), ставлять його уздовж торцевої поверхні, кельмою наносять розчин на бокову частину покладеної цегли, також знімаючи надлишки по прутки. Ставлять і вирівнюють наступний цегла. Після того, як цегла виставлений в необхідне положення, шов притискається зверху кельмою, а вертикальний пруток виймається.
Інші проблеми, які можуть виникнути при кладці стовпів своїми руками - це зміна розмірів або їх «скручування». Обидва дефекту виникають через недостатній контроль вертикального положення укладаються цегли.
При самостійної кладці стовпів дуже часто верхні ряди стають значно ширше, ніж нижні. Це відбувається поступово, додається міліметр або навіть менше, але майже в кожному ряду. В результаті на висоті 2 м ширина стовпа може скласти 400 мм і більше, замість планованих 380 мм. Недопущення цієї помилки - контроль розміру кожного ряду. Контролю тільки будівельним рівнем недостатній. В основному використовується побутовий інструмент (жовтого кольору), а у нього досить велика похибкою І якщо рівень має довжину 60-80 см, незначні відхилення по вертикалі ви просто не побачите. Тому додатково використовують рулетку - перевіряючи кожен ряд за розміром, а можна зробити за розміром шаблон (наприклад, з рівних планок) яким і перевіряти наявність можливих відхилень.
Самостійна кладка стовпів без досвіду подібної роботи може привести до ще однієї помилки: грані стовпа можуть зміщуватися, стовп при цьому «скручується» навколо своєї осі - спробуйте до таких стовпів прилаштувати прольоти. Тому при кладці кожного ряду, треба строго стежити за тим, щоб кути розташовувалися строго один над іншим. Полегшити завдання можна за допомогою двох куточків, прикручених до протилежних кутках. Їх тимчасово кріплять до нижніх рядах (болтами або шурупами в шов) а потім використовують як орієнтир, ставлячи цеглини строго в куточок.
І, нарешті, ще одна досить поширена помилка недосвідчених майстрів - відсутність заставних для кріплення воріт, хвірток та секцій паркану. Результатом забудькуватості є нехай дуже рівний і красивий, але абсолютно гладкий стовп, до якого прикріпити що-небудь не представляється можливим. Про те, як уникнути подібної неприємності - нижче.
Вид заставних залежить від того, з чого будуть надалі виготовлені парканні секції. Якщо це буде цегляна кладка, то роль заставних зводиться до того, щоб з'єднати в одне ціле стовпи і секції. Оскільки особливої вагового навантаження на них не буде, досить використовувати петлі з дроту товщиною в 8 мм, прокладені в кожному четвертому ряду з того боку стовпа, до якої будуть кріпитися секції.
Якщо ж секції виконані з профлиста або дерев'яного бруса, тобто, будуть кріпитися тільки до стовпів, необхідні більш міцні заставні, здатні витримати їх вага і додатково виникаючі навантаження. В цьому випадку використовуються металеві пластини які приварюються на певній висоті (або монтуються будь-яким іншим способом) до стовпа-основі або армокаркасів, а в цеглі за допомогою болгарки виконується розпил в потрібному місці.
Надалі, до закладних будуть приварюватися прогони, а вже на них монтуватися профнастил, металеві прути або інші елементи.
Стовпи з облицювальної цегли обов'язково обробляють спеціальним просоченням, яка покриє його плівкою і буде служити захистом від появи висолів (білястих розлучень), і подальшого руйнування.
Все готово? Не поспішайте відразу кріпити парканні секції - стовпи повинні постояти близько трьох тижнів, інакше запросто можна зіпсувати всю раніше зроблену роботу.
Про навершиях (ковпаках) і забірних парапетах
Ковпаки для захисту кладки цегляних опор зборів
Ось він, ваш перший цегляний стовп, зроблений своїми руками. Він ідеально рівний, зі швами однакової ширини, виконаний за всіма правилами - чудо! Щоб стовп залишався таким довгі роки, необхідний останній штрих - навершя (ковпак). Заборний ковпак виконує відразу кілька функцій:
- Захищає цегла від зайвої вологи, яка при замерзанні буде його руйнувати.
- Захищає бетон і металеві труби-основи, що знаходяться в середині стовпа. Якщо їх не захистити, то під час дощів бетон буде поступово фарбували, а вода, накопичуючись в утворилися поглибленнях, рано чи пізно добереться до металевої основи.
- І, нарешті, навершя надає стовпа більш привабливий, закінчений вигляд, будучи його прикрасою.
Для цегляних стовпів зазвичай використовуються металеві ковпаки, розмір яких підбирається так, щоб вони виступали за кордону стовпа на кілька сантиметрів. При їх виборі віддавайте перевагу виробам без заклепок, з добре обробленими щільними стиками, які здатні забезпечити надійний захист. Крім того, до збірними ковпаків ставляться такі вимоги:
- стійкість до атмосферних опадів;
- достатній кут нахилу, що перешкоджає скупченню вологи;
- можливість надійного і акуратного кріплення до стовпа;
- наявність вентиляції, що перешкоджає утворенню конденсату.
Якщо прольоти між стовпами у вас зроблені також цегляні або бетонні, то верх стіни необхідно захистити спеціальними парапетними кришками.
Всі металеві елементи цегляної огорожі можна замовити у нас - надсилайте запит на [email protected]