В.І.Васільев
Журнал Кия №17 1969р
Проект «Саламандри» розроблений спеціально для установки серійного водометного комплексу «СМ-500В» потужністю 13,5 л. с. Завдяки водомети «Саламандра» може заходити в найдрібніші річечки, особливо цікаві для туристів і рибалок, тому перед конструктором було поставлено обов'язкове умова забезпечити малу осадку і високу прохідність катера.
Човен спроектована з розрахунком на тривалі економічні походи з великим навантаженням і в місцях, не балують туристів хорошою, сонячною погодою. В таких умовах бажано мати суху і теплу каюту для розміщення спорядження і мало-мальськи комфортабельного відпочинку, С каютний човном турист може зупинятися на нічліг в будь-якому місці і позбавлений від- необхідності після виснажливого переходу розбивати на мокрому березі намет. На стоянці не потрібно піклуватися про охорону човна і майна - закрив на замок каюту і можеш спокійно відправлятися на екскурсію по місту!
За розмірами «Саламандра» не відрізняється від катера «Рубін-II», але вона має більш прості обводи корпусу і сучасні архітектурні форми. Дах рубки до носа знижується трохи більше, ніж зазвичай. Завдяки цьому поліпшується огляд водія за курсом. Лобова частина рубки складається з нахиленого вперед суцільного комінгса - більш практичного, ніж лобове скло. На такому маленькому судні все одно керувати з каюти неможливо, так як через скло водієві було б видно лише небо. До того ж, не виключена небезпека, що скло буде розбите ударом хвилі.
Удліненние- комінгси рубки в кормі добре захищають кокпіт від бризок, особливо при ході під кутом до хвилі. Необхідною архітектурною деталлю є і кормові поручні, які надають силуету катера закінченого вигляду.
Днище у «Саламандри» порівняно, плоске. Це дозволить не тільки зменшити осадку, а й розвивати непогану швидкість при малому навантаженні -25 км / год з однією людиною. Звичайно, в туристському поході режим руху катера буде близьким до водоизмещающих. Тут, при швидкості близько 20 км / год, виявляться корисними підйом днища і звуження бортів в кормі, завдяки яким вода відривається від корпусу легше, ніж у типово глиссирующих човнів. В результаті плавання проходить на більш економічному режимі, двигун «не надривається,», марно намагаючись вивести човен на глиссирование. Зігнуто-кілеватие обводи днища, поздовжні Реда і інші ускладнення форми корпусу, що дозволяють на легких прогулянкових човнах отримати додатково 3-4 км / год, в даному випадку були б просто не приносять користі.
«Саламандра» можна будувати в декількох варіантах. Наводимо ті два з них, які в найбільшій мірі відповідають запитам читачів, викладених у відповідях на анкету збірника. Обидва варіанти можуть бути побудовані як з водометом, так і з підвісним мотором і розрізняються лише конструкцією кіля в кормі і транця. Природно, побудувати «Саламандра» з підвісним мотором простіше. У неї буде більше вільного місця в кокпіті, зате прохідність виявиться гірше.
У каюті основного варіанту «Саламандри» розміщуються два нормальних спальних місця, а якщо перекрити простір між ліжками щитом, то можна влаштуватися на нічліг і втрьох. Під ліжками і сидіннями кокпіта виходять зручні рундуки для зберігання спорядження, запасу провізії, непромокаючої одягу. Носова частина рубки над палубою використовується як шафка для посуду або книжок. Ахтерпик повністю відводиться під запаси бензину і для зберігання різних предметів постачання.
У похід можна взяти портативну газову плитку або примус; встановлювати їх краще всього в кокпіті (якщо в каюті - то у правого борта на перебиранні).
У другому варіанті «Саламандри» - без рубки - каюти по суті немає; передбачені лише дві конки в носі під палубою. Таке рішення доцільно, якщо катер буде використовуватися, головним чином, для недільного відпочинку і двох-триденних прогулянок. Носова каюта буде також служити містким рундуком. До речі, на цьому варіанті катера можна встановити двигун «СМ-557Л» з гребним гвинтом, використовуючи повністю і без змін весь комплект деталей установки.
Корпуси «Саламандри» в обох варіантах різняться також конструкцією палуби і підкріпленнями під внутрішнє обладнання. Всі конструктивні розміри шпангоутів проставлені на малюнку і в специфікації. Споруда катера за наведеними кресленнями доступна любителям-суднобудівникам будь-якої кваліфікації, в тому числі і початківцям.
Шпангоути потрібно збирати по попередній розмітці на підлозі, на аркуші фанери або паперу. На що наводиться кресленні зображені тільки половинки шпангоутів, але для зручності складання їх доведеться розмітити повністю, т. Е. На обидва борти. Корпус будемо збирати в положенні вгору кілем. До кожного шпангоуту на одному і тому ж відстані від основної лінії - 900 мм - кріпляться цвяхами шергень-планки. Виличні книці (дет. 3, 9, 14 і т. Д.) Потрібно ставити з двох сторін шпангоута. Вони проклёпиваются мідними цвяхами-заклепками, які можна зробити зі звичайної мідного дроту. Добре поставити книці на водостійкий клей або епоксидну смолу, але, в крайньому випадку, можна використовувати і густотертую фарбу. Шергень-планки досить прострогать тільки по одній робочої (верхньої) кромці. Для контролю при складанні, на шпангоутах відзначають контрольні точки - на кілі, вилиці і бортах; їх точні координати від ОЛ і ДП вказані на кресленні. На шпангоутах розмічаються вирізи для проходу стрингерів, а також відзначається положення лінії ДП.
Транец складається з рамки-обв'язки, захистом по обидва боки фанерою. Особливо ретельно (на клею або фарбі) потрібно збирати заповнювач для кріплення фланця водомета. Тут краще застосувати тверді породи дерева (дуб, ясен, в'яз) і не треба скупитися на заклепки.
Кіль заготовлюється з 30-міліметрової соснової дошки, по можливості без сучків, тріщин і інших дефектів. Розмічати її потрібно по зовнішній стороні. Спочатку пробивається лінія ДП - за допомогою натертої крейдою або вугіллям нитки, простягнутою між центрами торців дошки. Потім розмічають ширину - 75 мм у шп. № 2, 100 мм - у шп. № 4 і 120 мм у транця. Тесаного кромки кіля сокирою і прострогать рубанком, розмічають кути скоса під обшивку, як показано на кресленні.
Форштевень виклеюють з 6-8 тонких рейок - це найнадійніша і міцна конструкція. В крайньому випадку, форштевень можна зібрати з трьох (по довжині) прямошаруватої брусків твердого дерева; перекроювання окремих брусків в їх з'єднанні (замку) повинен складати 250-300 мм. Шаблон для виклейкі і обробки штевня робиться по розмітці на теоретичному кресленні; відстані по висоті між точками 0, 1, 2, 3, 4, 5 по 100 мм. Поперечний переріз попередньо обробляється до зазначеного на кресленні кіля розміру.
Бічні планки 35 розширення кола під фланець водомета потрібно обов'язково приклеїти до кіля, так як інше з'єднання не забезпечить необхідної міцності і водонепроникності.
Корпус збирають на стапелі, що складається з двох паралельних дощок. Шпангоути встановлюють на стапель шергень-планками і кріплять у вертикальному положенні, строго перпендикулярно стапеля. Потім роблять врізки в шпангоутах під кіль. Для цього кіль, зібраний з форштевнем, потрібно накласти зверху на виставлені і закріплені шпангоути, встановити точно по довжині і щодо ДП і розмітити на кожному флорі ширину кіля. Прикріпити кіль до шпангоутам можна болтами Мб або шурупами 6X75 мм -по два в кожен флор. Верхній кінець форштевня тимчасово прибивають до стапеля таким чином, щоб витримати задану найбільшу довжину човна 4500 мм.
Катер «Саламандра»
прогулянковий варіант (без рубки) з підвісним мотором.
Швидкість під мотором «Вихор» складе близько 25 км / год, а з новим «Вихром
30 »при навантаженні двоє людей - близько 36 км / год.
Про те, як зробити цей варіант «Саламандри», буде розказано в наступних випусках збірника. Основний корпус можна виготовляти за кресленнями, які наводяться в цій статті.
Шпангоутние рамки, кіль і форштевень.
1 - форпіковая перебирання d = 4; 2 - флортімберс шп. 1,18X75; 3 - вилична кницами d = 4; 4 топтімберси 18X50: 5 - шергень-планка 25x50; 6 -бімс шп. 1,18X75; 7-флор шп, 2, d = 4/5; 8- заповнювач d = 18; 9 - вилична кницами d = 4; 10 -флортімберс шп. 2, 18X70; 11- флортімберс шп. 3, 18X60; 12 - рейка сидінь 18X40; 13 - флор шп. 3, d = 4/5; 14 - вилична Кніна d = 4; 15 - стійка 30x20 в ДП на шп. 3 (на кресленні не позначена); 16 - виличні книці шп. 4 і 5, d = 4; 17 - кницами сидіння 6 - 4; 18 - стійка 18 X 25; 19 - флортімберс шп. 4 і транця для водомета, 18 X 50; 20 - флор шп. 5, б, 7 і транця для підвісного мотора, 18X150; 21 - полупереборка сидінь d = 4; 22 - вилична кницами шп. 6 і 7, d = 4; 23 - бімс шп. 7 і транця, 18X50; 24 - стійка 18X40; 25 - кницами d = 4: 26 - бімсовая кницами шп. 1 і 7, 4X150X150; 27 - заповнювач транця d = 18; 28 - підкріплення транця 18x50; 29- транец d = 5; 30 - внутрішня обшивка транця d = 4; 31 - дошка для підвісного мотора, 18X120; 32 - стійка транця 18x50; 33 - форштевень гнуто-клеєної конструкції; 34 - кіль 120x30; 35 -накладки кіля 30X140.
Потім в шпангоути врізають і кріплять шурупами 4X40 внутрішні привальні бруси, виличні, бортові і Днищевой стрингери. Виличні стрингери можна зробити за допомогою одного з показаних на малюнку способів (А чи Б). Спосіб Б дозволяє краще закріпити Днищевой обшивку на Стрінгер, А - більш простий. Коли поздовжній набір закріплений, зі шпангоутів знімають малку і приступають до обшивки корпусу фанерою, спочатку бортів (товщина 5 мм), а потім днища (6 мм). Найбільш придатна фанера марок БС-1, БПС-1, ФСФ і ФК. Бакелізірованной фанеру марки БФС також можна застосувати, але корпус вийде важче. У продажу рекомендовані сорти фанери бувають рідко, тому ленінградські любителі, наприклад, часто використовують для побудови човнів більш доступну декоративну фанеру, що володіє достатньою водостійкістю. В крайньому випадку, корпус можна обшити і дошками (ялина, сосна, кедр) товщиною 12-14 мм, обов'язково на пазових рейках (див. 13 випуск, стор. 46).
1 - дошка стапеля 50x120x5000; 2 - форштевень і кіль; 3 - привальний брус 20X40: 4 - бортовий стрінгер 18x30; 5 - виличної стрінгер 40X50 або 60X22; 6 - Днищевой стрингери 18x30; 7 - Струма для контролю ДП; 8 - сталева смуга 2X20.
Листи фанери з'єднують на стикового планці з смужки тієї ж фанери шириною 150-200 мм за допомогою заклепок діаметром 1,5-2 мм, що встановлюються в два ряди з кожної сторони стику. Зібрані листи обшивки по черзі прикладають до набору, прихоплюють декількома цвяхами і прічерчівают кромки олівцем (по скуластої стрингеру і привального брусу - для бортових листів). Коли обшивка поставлена на місце і закріплена до набору, можна відпиляти зайві кінці шпангоутів разом з шергень-планками і зняти корпус зі стапеля. Перевернувши корпус в нормальне положення (кілем вниз), встановлюємо палубу і рубку.
Більш докладно про добудову катери і установці на ньому обладнання буде розказано в наступному номері збірки.
Виличні стрингери і привальні бруси до шпангоутам- шуруп 5x50 по одному в шпангоут.
Днищевой і бортові стрингери до шпангоутам - шуруп 4X40 по одному в шпангоут.
Книці до шпангоутам - цвях мідний 3x40 по три в кожну гілку шпангоута.
Обшивка до форштевню, обв'язки транця, кіля і виличні стрингерам - шуруп 4x30, крок 80 мм.
Обшивка до привального брусу Днищевой і бортовим стрингерам - цвях мідний 3x40, крок 100 мм.
Обшивка до шпангоутам - шуруп 4X40. крок 100 мм.
Відзначимо, що крок між шурупами вказано з урахуванням застосування клею. У всіх інших випадках шурупи потрібно ставити чаші - через 40-50 мм. Сталевий кріплення необхідно застосовувати оцинкований: стрингери до обшивки потрібно кріпити цвяхами, расклепивая їх на шайбах або взагіб.