З приводу циркуляції теплоносія:
А можна заздалегідь закладати комбіновану схему? Тобто труби великого діаметра, ухили, вертикальну ділянку безпосередньо від котла - це з прицілом на вільну циркуляцію коли немає електрики. А на звороті варто розвилка, в яку врізаний насос - це коли електрика є і працює "штатний" варіант. (Я на сайті у відомого пічника Кузнєцова в розділі "Опалення храмів" бачив фотку, де, схоже, так і зроблено) Ну і розширювальний бак не відкриті, а мембранний, для герметичності.
Питання друге - не зовсім зрозуміло про тиск в системі. Що, контур опалення, в разі якщо передбачається насос, повинен бути не тільки герметичний, а й попередньо навантажений якимось внутрішнім тиском? Навіщо?
Питання про повітряні пробки - є якісь спеціальні клапани, які врізаються в систему і стравлюють паразитний повітря. Можна що-небудь про них дізнатися?
Відповідь на перше питання. Можна, але я не бачу сенсу в комбінованій схемі. Якщо схема вашого опалення однотрубна, тобто, як на схемі 1, і ви виконуєте її так, як ви написали в питанні, то я не бачу сенсу взагалі зв'язуватися з електрикою. Все і без нього буде прекрасно працювати.
Якщо схема складніше, як на малюнку 2, то вода теж буде рухатися, просто ефективність буде прямо залежати від товщини труб і кількості радіаторів. Якщо труби будуть товсті, наприклад, вертикальний стояк 2 ", на магістралі 1.25", а підводи до радіаторів 3/4 ", і самих радіаторів на всю схему не більше десятка, то я теж не бачу проблем. Все буде працювати і без електрики. правда в цьому випадку не треба ставити нагрівач на рівень землі. Чим глибше, тим краще. Ну, і, може бути, доведеться найвіддаленіші радіатори поставити з надлишком потужності, але це не так важливо, тому що при такій схемі кожен радіатор можна прикрити.
Система з циркуляційним насосом має на меті підвищити ступінь комфорту і ефективність схеми в цілому. Циркуляційний насос збільшує швидкість циркуляції води в системі. Якщо схема опалення дуже складна, складається з купи гілок, кожна гілка регулюється окремим автоматичним регулятором, труби використовуються тонкі, 15-18 мм внутрішнім діаметром, радіатори використовуються з розрахунку 1 кВт потужності на 10 м2 площі, то насос строго необхідний, бо просто так вода за такою системою ходити просто не буде.
Так що я, зізнатися, не бачу сенсу зберігати недоліки самопливного опалення і додатково витрачатися на насоси та електроенергію. Але це тільки в контексті вашого запитання. У загальному випадку я вважаю системи опалення з природною циркуляцією минулим століттям. Крім того, я вважаю, що жалюгідні вати, які витрачає насос з розетки, сповна окупаються економією газу.
Відповідь на друге запитання. Ви тут щось не допонімаете. Будь-яка система опалення знаходиться під тиском. Припустимо у вас немає насоса і відкритий розширювальний бак. Будинок двоповерховий. Нагрівач знаходиться в підвалі, а розширювальний бак на горищі. Тоді від нагрівача до бака добрих 10 метрів по вертикалі. При цих умовах тиск в системі буде рівно 1 атмосфера. Причому тип розширювального бака не грає абсолютно ніякої ролі. Мембранний розширювальний бак використовується, як ви правильно вказали, для герметичності і для того, щоб можна було поставити його в будь-яке місце в будинку, наприклад, там, де його не доведеться утеплювати, в самому низу системи, в підвалі, у нагрівача. Більше баки нічим не відрізняються. В одному мембрана, а в іншому тисне сила тяжіння. Якщо система не буде навантажена тиском, це автоматично говорить про те, що в ній не вистачає води, а, значить, циркуляція неможлива ні з насосом, ні без.
Іншими словами, ми можемо зробити висновок, що закрита система повинна мати надлишковий тиск. Хоча б дуже мале. Якщо надлишкового тиску не буде, то не буде і циркуляції, бо в системі при цьому будуть порожні порожнини навіть не з повітрям, а з вакуумом.
Відповідь на третє питання.
Клапан для спуску повітря
Так, такі клапани є. Тільки особисто я вважаю за краще не врізати їх в систему, а вкручувати в спеціальні отвори (1/2 ") в радіаторі. Радіатор вішається з мінімальним, непомітним на око ухилом так, щоб повітря збирався у цього клапана. Коли повітря в радіаторі стане порядно, він (радіатор) стане холодніше на дотик. Тоді я беру викрутку і стравлювати повітря до тих пір, поки не піде вода. Якщо треба, я потім спускаюся в підвал і додаю води в систему. Наводжу схему і сам клапан. Коштує він, до речі, які -то зовсім незначні гроші, про які навіть не варто гово ить. Як він виглядає на радіаторі, можна подивитися в окремому матеріалі про опалення. Є й автоматичні клапана, але їх потрібно використовувати в строго спеціальних, заздалегідь запроектованих місцях.
Увага! Особистий досвід!
Справа в тому, що повітря накопичується ніфіга не в найвищому місці, а в самому першому радіаторі на кожній гілці. Ось у мене, наприклад, три гілки. Дві на першому поверсі і одна на другому. Ось в трьох радіаторах у мене повітря і накопичується. А ось якщо цей повітря не стравлювати, виходять проблеми. Повітря, мабуть, переповнює радіатор і починає хитатися по всій системі, булькати, і доводиться буквально кожен день обходити з викруткою вже не три, а всі свої радіатори і виловлювати загуляли бульбашки. Один раз я виловлював їх всю зиму. Дивно, взагалі-то. Ухили у мене цілком нормальні. Це, мабуть, одна з загадок природи, яку нам ніколи не вдасться вирішити.
Схожі матеріали - відбираємо за ключовими словами