З чим можна порівняти, наприклад, огірок або помідор, засолені в дубовій діжці. А в липовому діжці прекрасно зберігається мед, яблучний сік, в ньому можна приготувати квас. Нарешті, дубова діжка з лимонним або лавровим деревцем і сьогодні не зіпсує інтер'єр навіть міської квартири. Ось тільки не знайти ці нехитрі вироби ні в магазині, ні на ринку. Але можна зробити самому, і хоча завдання це не з простих, впоратися з нею майстру-любителю цілком під силу.
КЛЕПКИ
Перш за все потрібно вибрати деревину. Для зберігання меду дуб і сосна непридатні - в дубовому діжці мед темніє, а в сосновому пахне смолою. Тут потрібні липа, осика, чинар. Зійдуть і тополя, верба, вільха. А ось для засолювання, квашення або мочіння краще дуба нічого немає - така бочка послужить не одне десятиліття. Для інших потреб можна застосовувати осокір, бук, ялина, ялицю, сосну, кедр, модрину і навіть березу.
Зазвичай на клепки йде нижня частина стовбура старих дерев, вона так і називається - «клепочнік». Але любитель майструвати і зі звичайних дров вибере заготовки, і тонкомірної стовбур пристосувати до справи. Найкраще робити клепки з сирої деревини. Спочатку цурку - вона повинна бути на 5-6 см довший майбутньої клепки - розколюють навпіл, акуратно постукуючи поліном по обушка сокири. Кожну половинку потім знову колють на дві частини і так далі в залежності від товщини чурки (рис. 1), щоб в кінцевому рахунку отримати заготовки шириною 5-10 см (для буркуну - 15 см) і товщиною 2,5-3 см. Потрібно тільки намагатися, щоб розкол йшов радіально - це вбереже клепку в майбутньому від розтріскування.
Наколоті заготовки сушать в приміщенні з природною вентиляцією не менше місяця. Для прискорення процесу можна використовувати сушарку. Висушену заготовку обробляють стругом або шерхебелем і рубанком. Спочатку строгается зовнішня поверхня клепки. При цьому для перевірки кривизни поверхні слід заздалегідь виготовити шаблон (рис. 2), вирізавши його з тонкої дощечки по вже готовому виробу. Далі стругають бічні поверхні, також звіряючи їх кривизну за шаблоном.
Клепка буває кадушечной - у якій один кінець ширше іншого, і бондарне - з розширенням посередині. Величина цих розширень визначає конусність діжки і опуклість центральній частині бочки. Досить, якщо співвідношення між найширшої і самої вузької частиною клепки складе 1,7- 1,8 (рис. 3).
Обробка бічній поверхні завершується фугування. Зручніше робити це, пересуваючи заготовку по Фуганком (рис. 4). На наступному етапі обробляємо внутрішню (по відношенню до готової бочці) поверхню клепки, стісуючи зайву деревину рубанком або навіть сокирою (рис. 5). Кадушечную клепку після цього можна вважати готовою, а у бондарне ще потрібно утоньшіть середину до 12-15 мм (рис. 6). Нехай вас не бентежить, що клепки можуть мати різну ширину-з кожної заготовки беремо все можливе.
обручі
Обручі для діжок роблять з дерева або сталі. Дерев'яні не так міцні, а клопоту у сто разів більше, тому краще користуватися сталевими. На обручі йде гарячекатана сталева стрічка товщиною 1,6-2,0 мм і шириною 30- 50 мм.
Заміривши бочку на місці натяжки обруча, додаємо до цього розміру подвійну ширину смуги. Ударами молотка згинаємо заготовку в кільце, пробиваємо або просвердлюємо отвори і ставимо заклепки з м'якої сталевого дроту діаметром 4-5 мм (рис. 7). Один внутрішній край обруча потрібно развальцевать ударами загостреного кінця молотка на масивної сталевої підставці (рис. 8).
За місцем розташування на виробі обручі розрізняють на Пуків - центральний обруч на бочці, уторний-крайній і шейний- проміжний.
ЗБІРКА
Одному майстру на всі руки бабця принесла розсипалися діжку з проханням зібрати. Тому раніше ніколи не доводилося цим займатися, але відмовляти старенькій він не став. Придумав таке: кинув на підлогу мотузку і розклав на ній одну до іншої клепки. Потім придавив їх подушками і стягнув кінці мотузки. Прибираючи поступово подушки, звів крайні клепки і закріпив обручем.
Бондарі роблять це простіше.
Збирається виріб на будь-якій рівній поверхні. Спочатку до обруча один проти одного кріпляться спеціальними скобами, зігнутими з обручное заліза, дві клепки (рис. 9). Потім, приставляючи до однієї з них клепки, доберемося до іншого, яка підібгає зібрану половину бочки. Продовжимо збірку, поки клепки не заповнили весь периметр обруча.
Злегка постукуючи молотком по обручу, осаджуємо його і перевіряємо, чи щільно зійшлися краями клепки. Щоб домогтися контакту клепок по всій бічній поверхні, потрібно додати клепку або витягнути зайву і вже після цього ставити постійний обруч. До речі, якщо зміна кількості клепок не дає бажаного ефекту, потрібно просто звузити одну з клепок або ж замінити вузьку на ширшу.
Підрівнявши легкими ударами молотка торці остова, надягаємо середній обруч і до упору насаджує його за допомогою набойніка (рис. 10).
Виставивши остов на рівній поверхні, описуємо олівцем за допомогою бруска (рис. 11) лінію обріза. Насадивши уторний обруч, обрізаємо остов в 2-3 мм від нього і зачищаємо кінці клепок рубанком. Точно так само чинимо і з іншим кінцем остова.
При виготовленні бочки, після насадки цибулевого, шийного і уторного обруча з одного боку інший бік потрібно попередньо стягнути. Бондарі мають для цього спеціальне пристосування - ярмо. Домашній майстер може використовувати в тих же цілях трос, мотузку, ланцюг або дріт. Можна зав'язати петлю і закручувати її кляпом або стягти кінці троса важелем (рис. 12).
Ніякої пропарювання або проварювання остова, як рекомендують деякі фахівці, робити перед стяганням немає необхідності. Зрідка, правда, трапляється, що клепка прогинається не по всій довжині, а в одному місці і тому дає тріщину. Однак бондарі в таких випадках за краще просто зробити нову клепку.
Донья
Зібраний остов зсередини зачищається стругом або шерхебелем, а кінці остова - рубанком - Горбачов (рис. 13).
Тепер в остові потрібно (рис. 14). Різець інструменту можна виготовити з обручное залозі, а ще краще-з полотна пилки. Глибина і ширина паза повинні бути рівними 3 мм (рис 15).
Спочатку з буркуну з прострогать зовнішньою стороною і пріфугованнимі бічними поверхнями збирається донний щит (рис. 16). Буркун скріплюється цвяхами, як показано на малюнку, для яких заздалегідь висвердлюють гнізда глибиною 15- 20 мм. Радіус майбутнього дна відшукується, як сторона правильного шестикутника, вписаного в коло уторного паза на остові бочки. Однак випилювати дно потрібно з запасом, відступивши від наміченої кола на 1 - 1,5 мм. Після зачистки шерхебелем з краю дна зрізаються фаски (рис. 17) так, щоб в трьох міліметрах від краю товщина деревини становила 3 мм - це необхідно для герметичності з'єднання дна з остовом в уторний 'пазі (рис. 18).
Робимо першу примірку - послабивши обруч, вкладаємо дно, вводячи в паз одну його сторону, а потім легкими ударами молотка і решту. Якщо дно йде туго, потрібно ще послабити обруч, а якщо занадто вільно - піджати.
Після набивання обруча слід переконатися у відсутності щілин. Ідеальний результат з першого разу досягається рідко. Якщо навіть щілини не видно на око, їх можна відшукати, вливши в бочку трохи води. Якщо тече між клепок, значить, завелике дно і потрібно його злегка обстругати. Гірше, якщо вода протікає крізь дно або через уторний паз. Тоді доведеться розібрати остов і звузити одну з клепок.
Перед установкою друго. го дна в ньому слід просвердлити наливний отвір діаметром 30-32 мм. Пробку роблять, як показано на рис. 19, висота її повинна бути не менше товщини дна, проте пробка не повинна виступати за площину обріза остова.
СКІЛЬКИ БОЧЦІ СЛУЖИТИ
Перш за все це залежить від умов експлуатації. Але важливо запам'ятати, що фарбувати заливні ємності олійною фарбою не слід: вона закупорює пори, що сприяє гниттю деревини. Обручі ж бажано пофарбувати - не братимуть іржавіти. У декоративних цілях бочку, квіткову діжку можна обробити протравами.
Коричневий колір дуба надає гашене вапно в суміші з 25-процентним розчином аміаку. Чорний розчин залізного купоросу або настій протягом 5-6 діб ошурки в оцті.
Відвар кореневищ маренки запашної (Asperula odo-rata) забарвлює в червоний колір липу і осику. Червоно-коричневий колір дає відвар цибулиння, коричневий -отвар оплодней волоського горіха. Ці барвники і яскравіше хімічних, і стійкіше.
Потрібно пам'ятати і про те, що деревина краще зберігається при постійному режимі вологості. Тому сухотарние вироби потрібно завжди тримати сухими, а наливні - заповненими рідиною. І ті, і інші не можна ставити безпосередньо на землю. Краще підставити під бочку цегла або дощечку, ніж згодом позбавлятися від гнилі, перерізаючи Утори.
Але скільки б не послужила виготовлена своїми руками бочка, весь цей час буде вона власнику приємним нагадуванням про подоланих труднощі в осягненні секретів стародавнього ремесла бондаря.