Побудований дерев'яний будинок-п'ятистінок 8 на 11 м, по дурості замість бруса на перекриття між 1 м поверхом і опалювальної в майбутньому мансардою поклали колоди, які лежать на сволока. Крок між цими колодами-балками 80 см, тобто на кожну сволок по 14 колод. Дуже бентежить навантаження на цю колоду, якщо врахувати, що кріпиться воно на стіни зрубу випиляної получашкой, а зверху планується пиріг перекриття - на балки череп з 50-ки, знизу стеля з дюймовку, пароізоляція, 15 см РОКВУЛ, гідроізоляція, чорнову підлогу з дюймовку . Як би будинок не завалився всередину.
Тепер питання - яку підпірку поставити під сволок, враховуючи, що будинок ще дасть усадку, думаю рубану хрестовину. Дуже чекаю вашої ради.
З повагою, Любов, Боровичі.
Привіт, Любов з Боровичі!
Приблизно уявляю собі ваше споруду. Навантаження дійсно колосальна вже зараз і в подальшому вона тільки збільшиться.
Зазвичай на Русі Матіца в зрубах приділялася підвищена увага, аж до додання їм магічних властивостей. Та воно й зрозуміло. Це один з основних несучих елементів. І не повинно бути ніяких сумнівів, що вона повинна витримати будь-які навантаження від ваги другого поверху (мансарди або горища), якими б вони не були. Старі майстри робили їх такими, що ніяких підпірок під ними не було потрібно. Але якщо у вас такі сумніви в міцності будинку є, то краще відразу ж підсилити конструкцію будинку.
/ Правда, не дуже ясно що ви маєте на увазі під рубаною хрестовиною. /
Якщо в якості матеріалу колони служить деревина, то бажано щоб це була деревина дуба (його комльовая частина) досить великого перерізу. За формою це може бути і окружність і квадрат (при погляді зверху). Структура не повинна мати вад.
Якщо це не дерево, то можна використовувати металевий сортамент (труба профільна, труба кругла, два швелера зварені у вигляді короба). Вони можуть бути в наслідку обшиті деревом, щоб декор виглядав пристойно.
І в першому і в другому випадках їх встановлюють на опорний стовп фундаменту через гідроізоляцію. Довжиною вони повинні бути менше висоти від підлоги до стелі на кілька сантиметрів. Щоб при подальшій усадки зрубу цей зазор був гарантією того, що сволок не впреться в верхній торець колони. (В залежності від багатьох факторів усадка може становити і 10 і 15, а то і більше сантиметрів).
Низ колони кріпиться "намертво" до фундаментної опорі зазвичай анкерами замурованими в неї.
А ось верх робиться регульованим. Тобто цей регулювальний вузол являє собою дві металеві пластини з отворами для кріплення їх з одного боку до сволока, а друга пластина кріпиться до верху колони.
До верхньої пластині приварюється металева шпилька (або болт) з різьбленням не менше М32. І навертається гайка.
У верхній частині колони повинно бути отвір сантиметра на півтора більше зовнішньої різьби шпильки.
При усадки зрубу шляхом регулювання гайки (крутити її ріжковим гайковим ключем) весь час зберігається таке відстань між сволоком і верхом колони, щоб не було прогину сволока. Тіло шпильки при цьому заходить в порожнину колони.
Подібні регулювальні анкера продаються в будівельних магазинах (під тисячу карбованців за штуку), або може бути виготовлено самим.
Для ясності привожу ескіз регулювального вузла.
Ескіз зміцнення сволока в зрубі
Інші питання по темі зрубів:
Заміна колод в зрубах