Проблема вибору двигуна встає перед кожним майбутнім власником авто при купівлі автомобіля. Я не буду переконувати вас у перевагах дизеля перед бензиновими двигунами. Вони існують і, сподіваюся, ніхто не буде заперечувати цього. Однак, для того, щоб ви реально відчули всі ці переваги, необхідно ще на етапі вибору автомобіля знати які вимоги висувати до майбутнього свого обранця. Інакше ви ризикуєте не насолоджуватися від поїздки і технічних характеристик автомобіля, а безвилазно просиджувати під ним, ще й вкладаючи в нього величезні суми грошей.
При другому варіанті покупці готові заплатити дорожче, але вибрати машину свіжіше і без несправностей. Однак і цей варіант не виключає ймовірності нарватися на який-небудь прихований дефект.
У даній статті будуть розглянуті загальні правила при виборі дизельних двигунів.
Ще до покупки автомобіля я б порадив вам визначитися - що ж вам конкретно потрібно і важливо: потужність, надійність, економічність, простота конструкції і так далі. Як правило, це взаємовиключні умови і необхідно знайти якийсь компроміс між ними.
Безперечно, маленькі автомобілі і двигуни більш економічні їх більших побратимів. Однак, вони менш надійні і довговічні, та й потужність їх значно нижче.
Якщо основне ваше вимога - надійність, купуйте автомобіль з великим об'ємом двигуна. Це не гарантує, що саме ваш автомобіль буде працювати довше всіх, але за статистикою ресурс його значно більше, ніж у маленького двигуна. Крім того, при виборі між одним і тим же двигуном, але з турбіною і без, краще схилитися в бік нетурбованного, як більш надійного і довговічного. До речі, такий двигун ще і економічніше.
Ну а якщо ви віддаєте перевагу швидкість - ваш вибір турбований двигун. При цьому ви заздалегідь повинні змиритися з великою витратою палива і меншою надійністю двигуна.
Який би вибір ви не зробили на першому етапі, Я раджу вам купувати автомобіль з більш свіжим дизелем і в якомога кращому стані. Інакше ви ризикуєте одержати не гідності дизельного двигуна (економічність, тяговитость, надійність), а його недоліки, які з'являються коли двигун несправний (поганий запуск, підвищена димність, збільшена витрата). Не сподівайтеся, що все це легкоустранімих і не зажадає великих вкладень. Дизель - НЕ карбюраторний двигун, він вимагає до себе більш кваліфікованого відносини і не прощає помилок, які допускають мотористи, або просто любителі поколупатися в залізяках. Не сподівайтеся, що вам вдасться підняти компресію простою заміною поршневих кілець як в бензиновому двигуні, або відремонтувати паливну апаратуру заміною плунжерній пари.
На жаль, саме такий дилетантський підхід до вирішення проблем на дизелях і переважає. І часто саме це дискредитує дизель в очах більшості. Начитавшись книжок, в яких дуже часто припускаються помилок, і статей в Інтернеті, люди починають думати, що вони вільно можуть усунути будь-яку несправність. Причому, лізуть туди все - і просто дилетанти, і звичайні слюсаря, які не мали досвіду роботи з дизелями і ТНВД, але вважають, що вже якщо вони робили звичайні двигуни, то з дизелями теж впораються. Це помилка призводить до того, що навіть в кращому випадку двигун і ТНВД відрегульовані неякісно, а результат - той же поганий запуск, підвищена димність, низька потужність і економічність. А все вважають, що двигун саме так і повинен працювати.
Серед недоліків дизеля потрібно однозначно відзначити його більш високу складність і великі трудовитрати на ремонт. Незважаючи на те, що я фанат дизелів, ці недоліки я добре бачу. Однак, якщо розглядати сучасні бензинові двигуни, то ми помітимо ту ж саму тенденцію до ускладнення конструкції як самого двигуна, так і його системи харчування. Останні розробки в бензинових і дизельних двигунах за рівнем складності дуже зближуються, часто запозичуючи окремі технічні рішення друг у друга.
Все це я кажу вам для того, щоб вже при виборі майбутнього автомобіля ви відрадили себе від спокуси заощадити гроші на покупку дешевого дизельного автомобіля в поганому стані, який в подальшому змогли б самостійно довести до розуму. Ледве-чи це у вас вийде, якщо, звичайно, ви не автослюсар, і мали багатий досвід роботи з дизелями. Можна сподіватися на подальший ремонт в будь-якому сервісі, але де повна гарантія, що ремонт вам зроблять кваліфіковано і якісно. Чи не краще ще при покупці уникнути багатьох непорозумінь.
Третій етап - зовнішній поверхневий огляд на непрацюючому двигуні.
Двигун не повинен мати явних патьоків масла, залишків від викинутої охолоджуючої рідини (що може свідчити про випадки перегріву двигуна). Не потрібно боятися невеликих масляних слідів запотівання на деяких сполученнях, але небажано щоб вони були на сальники, так як найближчим часом вони потечуть ще сильніше.
Зніміть патрубок, що з'єднує повітряний фільтр і турбіну (для турбірованних двигунів), або повітряний фільтр і впускний колектор (для нетурбованних). У більшості двигунів туди підводиться трубка відсмоктування картерних газів від кришки головки блоку. При наявності великої кількості масла в патрубку, це повинно насторожити, так як може бути наслідком сильного зносу циліндро-поршневої групи, в результаті чого масло під тиском картерних газів потрапляє у впускний колектор. Однак однозначного висновку робити не варто. Це може бути наслідком сильного забруднення повітряного фільтра або системи відсмоктування картерних газів (масловіддільника).
Четвертий етап - перевірка запуску двигуна
Перевірити наскільки легко запускається двигун на гарячу. Дизель - це не двигун внутрішнього згоряння, він повинен запускатися миттєво, практично на половині обороти колінчастого валу. Будь-які спроби згладити враження словами, що двигун повинен спочатку закачати паливо, а вже потім завестися, або що-небудь подібне, - неспроможні. Якщо двигун заводиться ні з півоберта - це говорить про будь-якому прихованому дефекті. Причому, обов'язковою умовою при заведенні на гарячу, є вимога не натискати на педаль газу при запуску і не чекати прогріву свічок (взагалі, при запуску гарячого двигуна відучити прогрівати свічки, на цьому режимі - це зовсім не потрібно!). Якщо вам пояснюють, що для запуску гарячого дизельного двигуна необхідно натискати педаль газу, знайте - це свідомий обман, найчастіше спроба приховати знос плунжерних пар або інший дефект. На справному двигуні це не потрібно, так як регулятор ТНВД не потребує додаткових впливах, він сам визначає дозу уприскування.
Припустимо, що гарячий запуск проходить нормально. Перевірте це кілька разів, роблячи різні інтервали між запусками. Нічого не повинно змінитися, двигун повинен як і раніше прекрасно заводитися.
Зверніть увагу на вихлоп при запуску. Невеликий клубок чорного диму допускається, найчастіше це говорить про хорошу пусковий подачі, правда, за умови, що запуск відбувся миттєво, і після цього диму практично немає. Можливі, звичайно, варіанти викиду чорного диму внаслідок слабких форсунок або інших дефектів, але це виразиться ще більшою димності, коли ви почнете різко газувати.
На гарячому двигуні на холостих обертах дизель практично не димить (не повинно бути видно ніякого диму), якщо це, звичайно, не мороз. При роботі на холостих обертах можливе прослуховування невеликого простукування (як би перекочування невеликих камінчиків) - це характерна робота дизельного двигуна. Виділяються стукотів не повинно бути. При підвищенні оборотів ці простукування повинні припинитися повністю, якщо вони зникли - нічого страшного немає. Трохи більш жорстка робота на холостих обертах можлива в слідстві ллє розпилювачів або трохи раннього уприскування палива.
Плавно підвищуйте обороти двигуна з неодружених до 3500-4000 оборотів в хвилину і уважно спостерігайте за двигуном. При цьому він не повинен сіпатися або трястися. Повторіть цю ж процедуру, але тепер подивіться на колір вихлопу. При збільшенні оборотів двигуна не повинно бути появи синього рваного диму. Ми називає це терміном "дріщет" (не хотілося б щоб це слово різало кому-то слух, але так уже повелося). При цьому ще й лунають звуки на зразок "Бих! Бих! Бих!". Причому двигун починає диміти саме в момент появи тряски. Найчастіше, це свідчить про пізньому запалюванні, але в деяких випадках це можливо і при інших дефектах.
Провести подібну ж перевірку при різкому натисканні газу. І в цьому випадку не повинно бути тряски двигуна і появи "дрістанія" і сизого їдкого рваного диму. Це також конкретний дефект, і якщо він присутній, то саме при цих оборотах ви будете відчувати значне зниження потужності двигуна.
Крім того, у вас не повинно бути сильного чорного диму або стукотів при різкому натисканні на газ. Можливий лише невеликий викид зовсім маленького хмарки диму при різкому натисканні. До речі, по чорноті цього вихлопу можна визначити, як буде диміти цей двигун при русі при повному натисканні на педаль і повному завантаженні. Тільки в цьому випадку це буде не разовий клубок диму, а постійне димлення з вихлопної труби. Воно вам треба?
Невелика жорсткість в роботі двигуна допускається тільки в режимі холостих обертів. На будь-яких інших оборотах стукотів в двигуні не повинно бути. Особливо уважно прослухайте мотор при різкому натисканні на газ. Стуки не повинні прослуховуватися ні при наборі оборотів, ні при їх скиданні. На перших порах вам буде вкрай важко відрізнити будь-які дефекти дизеля від його нормальної роботи.
В цьому випадку краще звернутися до послуг професійного фахівця.
Якщо ви не знайшли ніяких дефектів в роботі двигуна до справжнього моменту, переходимо до наступного етапу.
На працюючому на холостих обертах двигуні обережно відкрутіть маслозаливную горловину. Якщо при цьому у вас з під кришки буде підніматися невеличкий потічок газу - нічого страшного, картерів гази прориваються не так вже сильно. Однак, якщо ви не можете покласти кришку вільно на отвір і її постійно відкидає потоком газів - діла не дуже хороші. Необхідно обов'язково перевірити компресію в двигуні. Однак, відсутність сильного потоку газів картерів не гарантує вас від поганої компресії, так як вона визначається і іншими факторами. Так що не полінуйтеся і не пошкодуйте грошей, а їдьте в нормальний сервіс, де вам перевірять компресію.
Ну а якщо вже рушили туди, попросіть заміряти заодно тиск масла в масляній магістралі на гарячому двигуні на холостих обертах. Тут можна дати загальні вимоги практично для будь-якого дизельного двигуна. Тиск масла на цьому режимі має бути для турбованного двигуна не менше 1,5 атмосфери, а нетурбованного - не менше 1,0.
Тільки перевірку необхідно здійснювати не за показаннями датчиків на приладовій панелі автомобілів, а механічним манометром, який вворачивается замість електричного датчика. Чим нижче будуть показання манометра від вищевказаних значень, тим раніше стуканет цей двигун і його турбіна.
Зовсім забув, нормальна компресія при покупці автомобіля складає 36 атмосфер, ну на крайній випадок 31-32. Розкид значень компресії по циліндрах повинен бути не більше 2 атмосфер.
Шостий етап - перевірка системи охолодження
Щоб не придбати автомобіль з несправною прокладкою або головкою блоку, перевірте, чи немає утворення бульбашки в радіаторі.
Остудіть двигун хоча б до 50 градусів, відкрийте пробку радіатора і долийте охолоджуючої рідини до країв, закрийте пробку. Заведіть двигун, доведіть температуру до відкриття термостата і подивіться, чи немає утворення бульбашки з радіатора при працюючому двигуні. Якщо з радіатора виходять бульбашки повітря, можна стверджувати, що негерметична голівка блоку або її прокладка, в рідкісних випадках сам блок.
Сьомий етап - перевірка запуску холодного двигуна
Це один з найважчих режимів для будь-якого двигуна, в тому числі і дизельного. Однак, я розумію під цим запуск не просто охололого двигуна, а бажано при тій температурі, при якій він буде експлуатуватися взимку. В цьому випадку, швидкий запуск холодного двигуна при дуже низьких температурах буде свідчити про гарний стан не тільки компресії в двигуні, але і справності системи холодного запуску, свічок розжарювання, установочного кута випередження впорскування палива (щонайменше для низьких температур), акумулятора і стартера . Природно, що влітку цей режим не дозволить вам повною мірою виявити недоліки, які можуть бути приховані.
У будь-якому випадку, запуск дизельного двигуна на холодну повинен також відбуватися миттєво, як і на гарячу. Після запуску двигун не повинен перебої на холостих обертах. Можлива трохи жорсткіша робота двигуна на холодну, це пояснюється з одного боку більш гіршими умовами розпилення і згоряння палива, а з іншого - наявністю спеціальних систем холодного запуску на деяких ТНВД, які спеціально зрушують кут випередження впорскування палива при низьких температурах в область більш раннього вприскування . Це сприяє поліпшенню запуску дизельного двигуна при вкрай низьких температурах.
Восьмий етап - реальні випробування на автомобілі
Природно, що без поїздки в реальних дорожніх умовах заявляти про справності двигуна неможливо, так як деякі дефекти можуть проявлятися лише в цьому режимі.
При поїздці постарайтеся створити різні режими руху автомобіля - починаючи від повільної їзди без навантаження до максимальних обертів, і максимального навантаження при різних оборотах. Єдине, небажано проводити ці граничні експерименти тривалий час, достатньо кількох секунд.
- сторонніх стукотів;
- підвищення температури вище норми;
- сильного димленія;
- зниження потужності.
Зміна потужності і прискорення автомобіля повинно бути адекватно натискання на педаль газу, тобто не повинно бути ефекту, коли при відпуску педалі газу двигун починає краще прискорюватися.
Після різкого натискання і відпускання педалі газу обороти двигуна повинні швидко повертатися на холості. Якщо двигун повільно скидає обертів - це також дефект, який свідчить про несправності регулятора ТНВД (якщо немає димленія з вихлопної труби на режимі зниження оборотів), несправності турбіни або двигуна (якщо в режимі зниження оборотів двигун продовжує диміти синім димом).
Дуже важко заочно вказати всі можливі несправності дизельного двигуна. Я постарався допомогти вам у виборі автомобіля, однак, не покладайтеся лише на ці поради. При покупці майбутнього автомобіля покличте свого знайомого або досвідченого автослюсаря, які можуть вам допомогти. Ще краще, якщо ви заженете автомобіль на діагностику в сервіс.