Як самому залити стрічковий фундамент?
З давніх-давен люди прагнули, щоб зводяться ними споруди стояли довго і міцно. Поняття "стрічковий фундамент" в стародавні роки не було. У хід йшов будь-який підручний матеріал: важкі великі валуни, пні і коріння дерев, інші місцеві матеріали.
Сьогодні, коли будівельний бум охопив всю країну, найпростіший і дешевий дрібно заглиблений стрічковий фундамент під силу виготовити навіть дилетант. Звичайно, для зведення капітальних будинків, буде потрібно залучення фахівців. А ось для будівництва різних другорядних будівель стрічковий фундамент зможе залити кожен.
Як це зробити?
Перш за все, необхідно оцінити стан несе грунту на місці майбутньої споруди. Зніміть дернової шар і викопайте яму глибиною близько півметра (таким буде наш дрібно заглиблений стрічковий фундамент). Кращою несучою здатністю володіє грунт, що складається з крупнозернистого піску і каменю. Гірше, якщо грунт складається з дрібного пилоподібного піску (пливуна). Глинистий грунт схильна до здуття при промерзанні.
Проте, будь-який грунт підійде, щоб спорудити на ньому надійний дрібно заглиблений стрічковий фундамент. Головне - правильно все зробити. При цьому немає необхідності копати траншеї нижче, ніж глибина промерзання грунту. Потрібно тільки забезпечити монолітну міцність самого фундаменту. Нічого страшного не буде, якщо стрічковий фундамент і будівництво на ньому вся цілком взимку буде підніматися на кілька сантиметрів, а влітку опускатися.
Як розрахувати ширину підошви фундаменту?
А ніяк. Якщо ваш стрічковий фундамент буде нести легкі каркасні стіни і перекриття, а грунт володіє достатньою несучою здатністю, то підошва може бути шириною всього 10 см. Якщо дрібно заглиблений стрічковий фундамент буде нести кам'яні стіни, то його підошва повинна бути на 10 см. Більше, ніж товщина стіни. Якщо грунт слабкий, то стрічковий фундамент виконується трапецієподібної форми (в перетині), широкою основою вниз. А його підошва робиться ще ширше. Така конструкція фундаменту запобіжить надмірне підняття споруди при промерзанні грунту, тому що вільна верхня частина фундаменту дасть простір для ширшого грунту.
На місці будується споруди (для прикладу, 6 х 8 метрів з однієї несучою стіною посередині) по периметру і під середньою стіною копається траншея глибиною 60 - 80 см. Ширина траншеї під дрібно заглиблений стрічковий фундамент вибирається залежно від несучої здатності грунту і матеріалу майбутніх стін споруди. На дно траншеї насипається крупнозернистий пісок, шаром близько 10 -15 см. І ретельно трамбується. Бажано, при цьому, змочувати його водою. Це буде подушка під стрічковий фундамент, яка відведе зайву вологу. Ні в якому разі не можна використовувати для цих цілей витягнутий грунт.
Далі, встановлюється опалубка. Ось тут потрібна точність. Виставте всі центральні осі під фундамент, перевірте рівність діагоналей. Не поспішайте. Осьові лінії не повинні відрізнятися від запроектованих більш ніж на 1 см. Можливо, десь доведеться підрізати стінки траншеї, заново провести підсипку і трамбування піску. Виконайте все дуже ретельно.
Як щитів опалубки під стрічковий фундамент можна використовувати обрізні дошки, товщиною 4-5 см. - це знімна опалубка. А якщо використовувати старі шиферні листи або листи профнастилу, то опалубку можна не знімати. Найкраще - підготувати і встановити опалубку під весь стрічковий фундамент відразу, під всі стіни (і під цегляну піч теж!).
На опалубці в кутах відзначте верхню межу, де буде закінчуватися стрічковий фундамент. Верх його повинен бути строго горизонтальний, не дивлячись на можливий ухил навколишньої місцевості.
Паралельно готуємося провести армування стрічкового фундаменту. Для горизонтальних зв'язків потрібна арматура діаметром 15-20 мм, для вертикальних - 5-10 мм. Чим тонше арматура вертикальних зв'язків (тонку арматуру легше згинати), тим з більшою щільністю вона повинна розташовуватися на горизонтальних зв'язках. Як правило, це відстань близько 20 см. Для згинання вертикальних зв'язків робимо пристосування: в товсту дошку вбиваємо чотири міцних цвяха без капелюшків в формі прямокутника або трапеції (в залежності від форми, обраної під стрічковий фундамент) і навколо них, як за шаблоном, згинаємо арматуру. Всередину одержані прямокутників або трапецій вставляємо товсті горизонтальні зв'язки, і всю конструкцію скріплюємо зварюванням або обв'язувальної дротом. Як горизонтальних зв'язків підійдуть прямі відрізки старих водопровідних труб, інший підручний матеріал. Арматуру готуємо ділянками, секціями, довжиною по 1.5-2.0 метра. Так зручніше працювати. Головне, щоб при укладанні арматури всередину опалубки, в місцях стиків секцій і в кутах, де проходить стрічковий фундамент, арматура перекривала один одного, а також, була скріплена між собою. Армування стрічкового фундаменту додасть йому необхідну міцність і перетворить звичайний бетон в залізобетон.
Перш ніж приступити до укладання арматури під стрічковий фундамент в опалубку, слід забезпечити максимальну герметичність останньої. Це потрібно, щоб вода з цементного розчину не йшла як можна довше. Чим повільніше буде укріпляти бетон, тим міцніше буде стрічковий фундамент. Для цього дно і стінки опалубки вистилає поліетиленовою плівкою або чимось подібним.
Укладати арматуру в опалубку треба акуратно. Якщо ми не хочемо, щоб метал арматури інтенсивно іржавів (а стрічковий фундамент втрачав міцність), то ніде арматура не повинна стосуватися дна або стінок опалубки. Для цього в проблемні місця підкладаємо камені діаметром 3-5 см.
Настає найвідповідальніший момент - бетонування. Бажано мати (взяти напрокат, у сусідів) хоча б найпростішу бетономішалку. Адже навіть в нашому прикладі (фундамент 6 х 8 м з однією поперечною стіною) знадобиться близько 10 кубометрів бетону. І залити його бажано за один прийом, без перерв. Тільки в цьому випадку у нас вийде монолітний стрічковий фундамент. Можна вчинити інакше - замовити готовий бетон, організацій, які займаються його виготовленням, зараз досить.
Заливку виробляємо акуратно, не зрушує арматуру і не допускаємо утворення пустот. Вибромашина в вашому домашньому господарстві відсутній, тому треба постійно штикувати розчин дерев'яним кілком чи товстим металевим прутом (щоб не пошкодити поліетиленову плівку!).
Завершуючи заливку, ще раз переконуємося, що стрічковий фундамент вийшов на заданий рівень і строго горизонтальний в своїй верхній частині.
Будівлі, зведені на такій основі, простоять довго. Правильно залитий монолітний стрічковий фундамент їх витримає.