«Ураловській» 500-ватний генератор №14.3771 - агрегат надмірно гучний і не дуже надійний. Але оппозітчікі, скуштували принадність потужного світла і забули про виряджених акумуляторах, вважають за краще миритися з його недоліками. І не міняти, а лагодити його. Робити це, в общем-то, нескладно. І цей матеріал як раз торкнеться саме цієї теми.
1. Відкрутіть корончатую гайку кріплення шестерні. Зробити це не так просто, як здається на перший погляд, - на роторі відсутня будь-яка лиска, за яку можна було б ухопитися ключем. Проблема вирішується за допомогою великих щипців (тримати за підставу шестерні, а не за зуби!). При складанні підкладіть під гайку мідну або латунну шайбу - це охоронить її різьбову частину від прослаблених.
2. Шестерня, як правило, сидить на валу з деяким натягом. Щоб зняти її, можна скористатися універсальним знімачем або ж двома ріжковими ключами «на 22», як показано на фото. А при складанні нагрійте шестерню приблизно до 100 С (киньте на півхвилини в окріп) - і вона сяде на вал «від руки». Потім зніміть з валу тонку сталеву шайбу, маленькою викруткою витягніть гумове колечко з внутрішньої проточки втулки і зніміть з валу втулку, вийнявши її з сальника
3. Ключем на 8 відкрутіть чотири гайки стяжних болтів і зніміть задню кришку генератора в зборі зі статором і випрямлячем. Далі, якщо причиною ремонту послужила несправність статора (це, до речі, не рідкість), його доведеться відокремити від кришки. Для цього необхідно отпаять від клем випрямляча три фазних виведення. «Рідний» статор знайти на ринку навряд чи вдасться. Перемотати старий, в принципі, нескладно, але цим має зайнятися професіонал. Вихід із ситуації існує, але з умовою, що у вас абсолютно випадково опинився генератор 18.3771 або 181.3771, застосовуваний на тракторах Володимирського заводу. Його статор таких же розмірів, але з невеликим конструктивною відмінністю. Щоб встановити його на наш генератор, потрібно на токарному верстаті підрізати передню і задню кришки корпусу з боку статора на 6 мм. Після такої заміни струм, що виробляється генератором при високих оборотах колінчастого вала, збільшиться до 55 А, але на малих обертах навпаки - знизиться. Генератор буде порушуватися лише з 1100 замість звичних 750 об / хв
4. Якщо причиною ремонту послужив тільки несправний статор, можна приступати до складання (до слова сказати, шестерню в цьому випадку знімати і не потрібно). Встановлюючи стяжні болти, зверніть увагу на те, щоб їх головки до упору увійшли в фігурні вирізи. У деяких випадках для надійності їх можна трохи осадити молотком.
5. Продовжимо операції з ротором, що залишився в передній кришці. Встановивши кришку на якісь опори, алюмінієвим або мідним молотком нанесіть кілька акуратних ударів по валу, при цьому ротор випрессуйте з переднього підшипника (можна скористатися звичайним молотком і проставкой з м'якого металу). Далі зсередини кришки відкрутіть чотири гвинти, зніміть фланець, кільце розпору і вийміть підшипник
6. Подивіться, що сталося. Моторне масло, що просочилося через сальник, потече через підшипник і вимиє з нього консистентне мастило. Ось через що і з'являється той самий верещали звук, так знайомий власникам наших генераторів. З цим подразником ми ще поборемося. А поки замініть підшипник № 180503. Крім 500-ваттніка, він застосовується а генераторах Г-502 від Запорожця, 26.3771 - в деяких моделей Жигулів, а також в уже згаданих тракторах, тому знайти його все таки не важко!
7. Наше завдання - відвести від підшипника масло в разі його підтікання (зовсім підтікати воно не може). Згадайте комірний сальник заднього моста і технічне рішення, застосоване там для відводу масла. Спробуємо «зобразити» щось подібне і з допомогою, наприклад, бормашини прогризаючи канавку, що сполучає порожнину між сальником і підшипником з внутрішньою порожниною генератора. Посадку підшипника таке доопрацювання не ослабить, а шуканий ефект досягнемо.
При необхідності замініть і сальник (розмір його 11x22x40).
8. Задній підшипник № 180502 виходить з ладу значно рідше. Але якщо в ньому відчуєте помітний люфт, міняйте його. Зробити це непросто, тал як лиски на пластмасовому кільці вузькі, і не всяким знімачем за них вхопишся. Вийти з положення можна за допомогою кривих монтувань, діючи ними, як показано на фото.
9. На генераторах ранніх випусків досить часто виникало один і той же дефект - обрив в обмотці збудження. Згодом його вдалося зжити практично повністю. «Старий» ротор відрізняється різьбленням під гайку М12х1.5 (проти М12x1.25 у «нового») і тим, що задній кінець вала не виступає за рівень контактних кілець (у «нового» ротора вал має ззаду хвостовик для упору при напресування переднього підшипника ). Як правило, обрив відбувається не в надрах обмотки, а в місці кріплення її виведення до заднього контактному кільцю. Місце дефекту, як і спосіб його усунення, ілюстровані на фото.
При складанні, напрессовивая на вал ротора передню кришку з підшипником, не забудьте попередньо надіти на вал розпірну втулку. Гумове колечко, яке перебуває під шестернею в проточці втулки, непогано перед установкою змастити герметиком. Перед надяганням задньої кришки в зборі зі статором протріть контактні кільця ротора спиртом або розчинником, в разі сильного забруднення їх можна злегка почистити дрібною шкіркою.
Р. S. Якщо у вас немає знайомого дантиста, здатного допомогти з придбанням «беушной- бормашини, не впадайте у відчай. В крайньому випадку, заточите гострим гачком полотно ножівки і вручну проколупнути маслоотводной канал.
Джерело журнал «МОТО»