Варіант 2. Ландшафт збирається з попередньо нарізаних шматків листового пінопласту. Різати його можна тонким і довгим, добре заточеним ножем або спеціальним лобзиком з нагрівається ниткою. На цьому етапі всі складові не обов'язково повинні точно підходити один до одного - вони будуть підрізані після остаточного складання ландшафту.
Для з'єднання частин ландшафту один з одним і з основою цілком можна використовувати клей ПВА. Обов'язково дайте просохнути клею, тільки після цього порівнюйте нерівності між пінопластовими блоками.
Другий етап - покриття діорами фактурної основою. Змішуєте ПВА з піском або з іншого сипучої складової, підбираючи різну консистенцію в залежності від ландшафту. Рівномірно розмазавши по діорамі те, що у вас вийшло, за допомогою маленького шпателя або просто руками, ви досягнете специфічного ефекту - пінопласт основа придбає "кам'яну" або "піщану" фактуру.
Третій етап - фарбування. Загрунтуем діораму темнішими фарбами - чорною і коричневою. Потім висвітлити деякі ділянки, використовуючи технологію "сухої кисті". Для цього можна взяти різні тони коричневого, бежевого і жовтого. У деяких випадках можна скористатися також світло-сірою фарбою.
ПОВЕРХНІ.
ВОДА.
Найбільшого поширення набув спосіб імітації водної поверхні з застосуванням скла, яке в горизонтальній площині дуже нагадує воду. Найбільш підходящим для цієї мети може стати непридатний криве віконне скло.
Можна застосувати оргскло товщиною 3 мм, в гарячій воді воно стає м'яким, еластичним, а після охолодження зберігає задану форму. Хороші результати можна отримати, імітуючи поточну воду шматочками органічного скла. Для кожної ділянки стікає струмка роблять свою деталь: або водоспад, або поверхню озерця, або поточна вода. Кожен відрізок оргскла точно підганяють до своєї ділянки "струмка".
Для зображення невеликого водоспаду або спадаючого струмка можна скористатися гранулами прозорого полістиролу. Будучи розчиненим у нітрорастворітелем, вони дають прозору, легко текучу масу, залишається тільки вилити її в спадаюче русло струмка і дочекатися, коли полістиролова маса затвердіє.
Цікавий ефект виходить при висиханні клею для стельової плитки. Водоймище з такого клею матиме вигляд вируючого озера (при висиханні клей сильно пузириться).
Щоб зробити на макеті путівця готують суміш гіпсу і клею трохи густіше сметани і м'яким шпателем наносять на поверхні рельєфу по лінії майбутньої дороги. Товщина шару не повинна перевищувати 1 - 2 мм. Слідом за цим за допомогою моделі автомобіля відповідного масштабу на
гипсово-клейової суміші кілька разів прокочують колію путівця по всій її довжині. Глибокі вибоїни на дорозі після висихання фарби можна частково заповнити прозорим нітроклеем, який створить подобу застояної води.
«АСФАЛЬТ» і подібні до нього покриття найкраще виходить із самої дрібної наждачного паперу.
Зоране поле. На ділянку, призначену для ріллі, наклеюють один за іншим відрізки шпагату або мотузки. Між сусідніми відрізками залишають невеликі проміжки, які утворюють борозни. Висохлу поверхню з наклеєними мотузками ще раз змащують тонким шаром клею і присипають порошком з розтертого сухого торфу. Замість торфу можна застосувати добре молота кава дешевих сортів, у якого вміст неоднорідне за своєю структурою. Торф'яна і кавова присипка надають макетної ріллі природний колір і фактуру ріллі.
Злакових ПОЛЕ. Беруть щетинисту щітку зі світлою довгою щетиною і забарвлюють її аніліновим барвником в солом'яно-жовтий колір. Потім те місце на макеті, яке повинно стати хлібним полем, густо змащують клеєм. Щітку ставлять на цю ділянку щетиною вниз і після повного висихання клею, скальпелем або гострими ножицями відрізають.
ТРАВА. Для імітації трав'яного покриву використовують дрібні тирсу. Як варіант можна використовувати нарізані вовняні нитки відповідного кольору, дрібно нарізану картон.
Як присипок, що імітують різні види земляного покриву, можна використовувати найрізноманітніші матеріали: чай, кварцовий пісок (клеїти пісок потрібно прозорим нітроклеем типу "Момент", "Суперцемент", трохи розведеним ацетоном). Крупа - роздроблені рисові або пшоняна зерна, - імітує камінь і гравій (для дрібного масштабу).
ДЕРЕВА.
Перший метод полягає в використанні в якості вихідного матеріалу різних рослин, моху, корінців невеликих чагарників, які часто дуже схожі на розгалужені стовбури дерев. Для великого масштабу можна використовувати слушно зовні гілки, корчі і т.п. Для дрібного масштабу можна використовувати висушені "парасольки" деревію, вінички вересу, квітконіжки суцвіть бузку і кінського щавлю, паростки чорниці, сухий ялівцевий кущ. Для виготовлення крони дерев найкраще використовувати різні види листяних мохів і лишайника.
Рослини, з яких будуть виготовлені макетні дерева і чагарник, повинні бути спочатку певним чином підготовлені, інакше можуть виникнути процеси гниття і розкладання органічних речовин. Для запобігання цьому застосовують сире і сухе консервування. Першим доцільно скористатися для консервування мохів, лишайників, суцвіть рослин, які підуть на виготовлення дерев. Відібраний мох або лишайник спочатку ретельно очищають і промивають. Потім складають 25% -ний розчин гліцерину в воді. Мох або лишайник занурюють в цей розчин і витримують в ньому не менше 24 ч. Якщо мох необхідно додатково пофарбувати, то фарбу додають в який консервує розчин.
Для збереження рослин з ніжною структурою, що мають тонкі квітконіжки і стеблинки, застосовують сухе консервування. Рослини насамперед добре просушують, підвісивши на мотузці в провітрюваному приміщенні (не на сонці). Просушування допоможе стеблах зберегти свою первісну форму. Після просушування рослини забарвлюють нітрофарбою потрібних відтінків з пульверизатора. Фарба в свою чергу надає рослинам ту жорсткість, яка потрібна, щоб тримати крону.
Другий метод передбачає використання штучних матеріалів дроту, ниток, поролону і ін. Стовбур дерева можна виготовити з обмотувальної дроту діаметром 0,2 - 0,3 мм. Пучок дроту потрібної довжини туго закручують з одного кінця до висоти нижніх сучків стовбура. До цього ж кінця, як би в продовження стовбура, прикріплюють штир для установки дерева на макеті. Штир потрібно припаяти або приклеїти, вставивши всередину пучка дроту. Нижня частина ствола може мати кілька сухих гілок. Для цього деякі зволікання обрізають і відгинають їх кінці в вигляді сучків. Іншу частину пучка скручують, поступово відокремлюючи в самостійні гілки по дві і більше жив так, щоб основний стовбур ставав тонше, а від нього відходили сучки, які в свою чергу ділилися б на окремі гілочки. Так поступово створюють гіллясте стовбур дерева.
Якщо кількості зволікань недостатньо, щоб зробити велике гіллясте дерево, кожен раз, коли роблять відгалуження, до продовження стовбура прикручують стільки ж додаткових дротяних жив. Зібраний ствол змащують епоксидним клеєм і посипають порошком гіпсу, остаточно формують кору стовбура і великі сучки. Можна також обмотати стовбур смужками березової кори (найтоншим верхнім її шаром), які потім можна забарвити.
Для створення крони можна використовувати пофарбовані шматочки пінопласту
Інші новини по темі: