Для початку слід підібрати матеріали для створення очисної споруди в приватний будинок. Самим економічно вигідним матеріалом для створення септика є бетон, виключаючи еврокуби і авто покришки. Такий матеріал, як єврокуб не підійде для будівництва, так як має малу місткість і через тонких стінок, швидко піддасться впливу грунту або грунтових вод. А колісні покришки взагалі не придатні тому, що не зможуть створити герметичну ємність для стоків і нечистоти отруять навколишні ґрунти.
Бетонні кільця - це ідеальний варіант, щоб створити конструкцію для очищення стічних вод у себе на ділянці, при цьому значно заощадити бюджет. Середня вартість такого септика 20 000-25 000 рублів, головна вирішальна складова ціни - це монтаж. Якщо ви самостійно будете працювати, то економія буде більше. За умови найму бригади робітників, вам доведеться заплатити дорожчу вартість.
Основні принципи роботи
Найпростіший пристрій складається з двох елементів: відстійник - ємність з ізольованим дном, куди надходять стоки з житла, і відбувається їх 3-х добове відстоювання і розшарування на тверді залишки і воду. Вода по трубі потрапляє в наступне відділення, іменоване колодязем для фільтрації, який не має дна і відводить очищену воду в грунт. Для поліпшення роботи очисної споруди слід створювати кілька відстійників, які будуть пов'язані з ланцюжку один з одним. Таким чином, ви зможете створити очищувальну систему, яка буде краще фільтрувати стоки і менш замулюється дно колодязя.
Септик, що складається з декількох камер, не здатний забезпечити ідеальної очищення стоків (ідеал БКП> 2 мг / л), тому таку воду не варто скидати у водойми. Високий ступінь очищення здатні забезпечити тільки готові заводські очисні споруди.
Перелік умов, при яких будівництво септика виключено
- Якщо ділянка розташована в зоні, що межує з водоймою для подачі питної води;
- Не дозволяє складу грунту (пролягають не фільтрують породи, наприклад скельний грунт);
- Підвищена небезпека зсувів, так як ділянка знаходиться на схилі;
- Підвищений рівень грунтових вод;
- Видається неможливим дотримання необхідних санітарно-будівельних норм, які регламентують відстань від житлових будинків до фільтруючих споруд грунту.
Де на ділянці розташувати септик
Як правильно оснастити септиком ваш приватний будинок власними руками і не витратити багато грошей розглянемо в статті поетапно.
Поважаючи закони Російської Федерації розміщувати спорудження по очищенню побутових стоків необхідно в 5 метрах від житлових будівель і найближчої дороги. Заборонено ближче 4-х метрів будувати септик від сусідньої ділянки, так як є ймовірність розмивання грунту.
Обов'язково слід продумати відстань в 2-4 метри до найближчих зелених насаджень, у вигляді дерев та чагарників, так як корені можуть завдати шкоди конструкції.
Так само слід дотримуватися відстань в 20 метрів від колодязів з питною водою і водозабірних шахт, але це відстань може мати й інше значення, якщо є зв'язок шарів фільтрації води і водоносних шарів грунту. У цьому випадку необхідна допомога спеціальної бригади гідрогеологів, які і зможуть розрахувати необхідну відстань.
Як розрахувати правильний обсяг і кількість камер для очисних споруд
Для правильного розрахунку прийнято брати середній показник добових стічних вод для одного користувача рівний 200 літрам на добу. Менший обсяг не слід брати, так як це може призвести до погіршення відносин з сусідами і поганий очищення стоків, а як наслідок неприємними запахами і штрафами. Для п'яти осіб слід будувати септик об'ємом в 3 куб. метра для трьохдобового відстою стоків.
Якщо коштувати самостійно, то вам знадобитися 3 ж / б кільця, діаметр яких буде дорівнює 1,5 метра і висота 90 см, плюс плита для перекриття і люк. У разі використання опалубки і бетону для заливки на 8 кубовий септик необхідний котлован з довжиною кожної сторони в 2 метри (тобто довжина * ширина * висота = 2 * 2 * 2).
До позитивних сторін багатосекційного очисної споруди можна зарахувати, що кожна секція дозволяє продовжити життя і адекватну роботу фільтруючого споруди. Якість стоків теж грає важливу роль. Коли колодязь для фільтрації вже заповнився мулом, його можна дуже просто очистити, чого не зробиш з полями фільтрації під землею і траншеями фільтрації. Їх потрібно створювати заново, так як чищення цих елементів не можлива.
Підготовчі роботи
Приступаючи до риття котловану потрібно пам'ятати, що УГВ повинен пролягати на відстані 3 метрів для створення фільтруючого колодязя, а так само 1,5 метра від поверхні грунту при створенні поля для фільтрації під землею.
Як тільки буде помітно, що грунт стала більш вологою, то варто припинити роботи і далі не копати. Якщо ви заглибилися на достатню відстань від поверхні, тоді все добре і можна зводити колодязь для фільтрації, але якщо це не так і відстань ледь більше 1 метра, тоді немає сенсу в подальших роботах.
Якщо ви будете будувати септик в кілька секцій, то кожна повинна бути занурена в основу з бетону для герметичності, крім останньої секції. Саме цю секцію потрібно зовні обов'язково обсипати щебенем або гравієм, так як вона і буде виконувати важливу роль фільтра.
Якщо ви плануєте зробити заливка бетону, тоді потрібно ізолювати котлован плівкою для збереження гідроізоляції і попадання землі всередину.
установки відстійника
Монтаж септика з двох камер. В ямі ідеально вирівняти дно і засипати шар піску в 15 сантиметрів, полити зверху водою і добре утрамбувати. Нижнє кільце має обов'язково мати дно. В іншому випадку потрібно вдатися до бетонування.
Наступну частину конструкції необхідно садити на розчин з цементу піску та рідкого скла в пропорціях 1 * 3 * 0,1. Цей склад швидко застигає, тому готувати його необхідно порційно.
Схема колодязя: 1 - бетонні кільця робочої частини; 2 - утепляющая кришка (показана прозорою); 3 - кільця горловини; 4 - кришка люка; 5 - вентиляційний стояк; 6 - плита перекриття; 7 - плита днища; 8 - щебенева підготовка; 9 - гідроізоляція; 10 - зона осаду; 11 - ходові скоби; 12 - рівень стічних вод
Якщо у вас грунт має нестійку природу, тоді слід використовувати додатково скоби з металу або пластини.
Верхня кришка разом з люком розміщується на стандартний розчин з піску та цементу.
Відстійник необхідно добре ізолювати складом з двох шарів бітуму в гарячому вигляді або покрити спеціальним складом в нутрії, а зовні використовувати рулонну ізоляцію з бітуму.
Якщо буде застосований метод заливки бетоном, тоді необхідно все внутрішні поверхні армувати арматурою і дротом. Для зміцнення дна септика потрібно підняти арматуру на 5-6 см вгору, таким чином решітка буде в товщі моноліту. З розчину цементу, піску і шлаку створюється оптимальний склад для заливки дна в 15 сантиметрів.
1 - кільця робочої частини; 2 - утепляющая кришка; 3 - кільця горловини; 4 - корпус люка; 5 - кришка люка; 6 - вентиляційний стояк; 7 - плита перекриття; 8 - плита днища; 9 - щебенева подушка; 10 - гідроізоляція; 11 - зона осаду; 12 - ходові скоби
Через кілька днів розчин повністю затвердіє і можна заливати стіни. При цьому не варто поспішати, а працювати поетапно і вичікувати час для застигання розчину. В опалубці необхідні отвори для монтажу труб, які будуть здійснювати введення, перелив і висновок. Пам'ятайте, що труби для переливу потрібно встановлювати на 50 см нижче входять, а так само їх обов'язково потрібно закріпити.
В кінці укласти швелера, а на них шифер або щити з дерев'яних дощок, обов'язкова наявність вентиляційних труб.
І фінальним акордом буде армування горизонтальної опалубки і заливка розчину. Не забудьте, що необхідно наявність двох люків для безперешкодного потрапляння в різні частини камер очисної споруди.
Колодязь для фільтрації
Низ колодязя не може бути встановлений нижче, ніж на 1 метр до УГВ. Якщо цей показник складе 2 і більше метра, то ви зможете збільшити навантаження до 20% на цей елемент конструкції.
На стінах колодязя необхідно зробити отвори в 4-6 см для розширення поверхні, яка буде вбирати, але не більше 10% від площі.
Роль дна можуть виконувати дрібні камені, цегельний бій, щебінь, гравій або шлак в 20-30 см.
1 - щит водоотбойних; 2 - кільця горловини; 3 - кришка люка; 4 - кришка утепляющая; 5 - корпус люка; 6 - плита перекриття; 7 - вентиляційний стояк; 8 - кільця глухі; 9 - кільця дірчасті; 10 - фільтруюча завантаження; 11 - отвори в кільцях; 12 - підстава бетонне; 13 - підвідний трубопровід
Для з'єднання кілець конструкції можна застосовувати звичайний розчин цементу і піску.
Монтаж труб для переливу
Для Москви та області мінімальна глибина для закладки труб переливу становить 1,1 - 1,2 метра від поверхні грунту, згідно з вимогами СНиП 2.04.03-85.
Лоток, який підводить стоки в колодязь, повинен бути розміщений на 10 см вище, ніж фільтруюче дно.
Переливна труба обов'язково повинна розташовуватися під невеликим нахилом близько 2 см на кожен метр довжини. Це не дозволить утворюватися засмічення, відповідно збереже ваші кошти і спокій.
Для системи зовнішнього трубопроводу не слід використовувати труби з пластика, так як вони не стійкі до перепаду температурного режиму і можуть швидко вийти з ладу.
Щоб направити потік води вниз за спеціальний трійник для каналізації, який слід кріпити вертикально.
Система вентиляції
Наявність вентиляційної труби в 10 см з виходом над грунтом в 70 см. В кожній камері септика виключить накопичення газів і вибухонебезпечність.
Щоб приватний будинок не заполонили неприємні запахи, слід створити таку систему вентиляції з виходом на дах не більше ніж на 30 см. Ця висота дозволить не накопичуватися інею і виключить замерзання труби, що може привести до виходу з ладу системи каналізації в цілому.
Пам'ятайте, що в кліматичних умовах Росії не варто постачати приватний будинок зовнішньої системою вентиляції, так як вона буде постійно замерзати і втрачати свої функції. Система вентиляції потрібна тільки внутрішня.
Витяжка не повинна бути частиною димоходу або системи вентиляції. Вона повинна бути окремим елементом загальної системи.
Горловини для огляду секцій необхідно накривати люками, але не щільно для процесу вентиляції.
Налагодження правильної роботи септика
Коли будівельні роботи вже завершені, слід наступний етап, який запустить роботу нової очисної системи. Для цього потрібно запустити осад з старої споруди в кількості 15-20% від обсягу камери септика, але зазвичай цю норму складно виконати. Тому налагодження роботи розтягується на термін в 6 і більше місяців.
Коли робота з очищення буде налагоджена, ви відчуєте відсутність сірководневого запаху. А поки доведеться зачекати.
Термін служби отстойной камери при правильній експлуатації становить близько 18 років, а колодязя фільтрації близько 10 років. Пам'ятайте, що якщо збільшити число камер, то і триватиме термін служби очисної споруди в цілому.
Правила чищення
Пам'ятайте, що межа між опадами і стічної трубою не повинна перевищувати 25 см. Це можна перевірити дерев'яною рейкою, яка занурюється в септик. Якщо межа дійшла до цього показника, то слід терміново скористатися послугами служби по очищенню (ассенізаторская служба).
Але пам'ятайте, що відкачувати під нуль осад не можна, необхідно залишити 10 - 30% для оптимальної роботи системи в цілому.