ну якщо по-швидкому, то шар пінополіетилену кладеться під ламінат (підкладка), потім сам ламінат. Але це буде криво, підлога буде "дихати", і потім на швах ламінат трохи розійдеться. Якщо по-хорошому, то кладеться шар товстої фанери, намертво притягається до підлоги шурупами, потім підкладка і ламінат. Але тут постане проблема вирівнювання рівня підлоги (пакет фанера + подлжка + ламінат буде більше 2 см). Теоретично нічого складного немає, але на практиці через нерівного статі можуть виникнути проблеми.
Ingeborge, а що таке стяжка? І чому ламінат може здуття?
Сергій, в тому то і справа що хотілося щоб все було «не криво". Чи можна добится цього ефекту з нерівними підлогами? Я відчуваю що доведеться викликати робітників. Мені 20 років а батькові 60 вже пенсіонер. ось такий розкид.
Після того як ви купили ламінат і привезли його додому необхідно потримати в приміщенні протягом декількох днів, щоб він адаптувався до вологості і температурі і прийняв відповідні розміри.
Отже, куплений ламинат уже лежить у квартирі й чекає свого укладання. Для початку потрібно оцінити якість поверхні. Якщо у вас стара дерев'яна підлога, то необхідно будівельним рівнем перевірити його горизонтальність. На довжині близько 2 метрів допустимі перепади в кілька міліметрів. Якщо ж нерівності перевищують межа, то доведеться вирівняти нерівності шліфувальною машинкою. Так само необхідно перевірити його жорсткість. Якщо дошки прогинаються навіть від людського ваги, то їх необхідно замінити або зміцнити.
При настиланні ламінату на бетон необхідно, як і в випадку з дерев'яною підлогою, провести перевірку його горизонтальності. При виявленні будь-яких невеликих відхилень завдати самовирівнюються стяжку. Далі на поверхню потрібно укласти гідроізоляцію з поліетиленової плівки перпендикулярно напрямку укладання ламінату. При цьому нахлест сусідніх смуг повинен бути не менше 20 см. Для того щоб в процесі укладання ламината не зрушити окремі смуги, рекомендуємо в декількох місцях з'єднати їх самоклеющейся стрічкою. Для збільшення теплозбереження на поверхню бетону можна закрити листами з 10 мм фанери. Так само ламінат можна укладати прямо на лінолеум. Для цього тільки необхідно перевірити жорсткість і рівність підстави під ним. Гідроізоляцію в даному випадку можна не укладати.
Так само як підкладку можна використовувати пробку. Це більш екологічний матеріал, однак, і більш дорогий.
Далі потрібно вибрати напрямок укладання ламінату. У разі якщо вікна знаходяться на одній стіні кімнати, то рекомендується використовувати пряму укладання ламінату уздовж напрямку сонячних променів. Це пов'язано з тим, що при укладанні поперек напрямку джерела світла, тіні від стиків панелей будуть більш помітні і можуть злегка зіпсувати зовнішній вигляд.
За способом з'єднання ламінат можна розділити на клейовий і бесклеевой (замковий).
Замковий ламінат ділиться, як правило, на 2 типу, в залежності від системи замикання. Перший тип √ збірно-розбірні замки, або ╚Click╩-замки. Другий √ замок клямка, або ╚Lock╩-замки. Так само ╚Click╩ замки часто називають замком під 45 градусів або ╚двойной замок╩. Основна різниця в цих замках √ особливість в монтажі покриття. Головне перевагами ╚Click╩ замків вважається, по-перше, низька ймовірність пошкодження панелей при укладанні, а по-друге, висока міцність з'єднання. ╚Lock╩-замки √ це більш економічний варіант. Зазвичай ламінат з таким типом замка коштує трохи дешевше, однак якість зчеплення панелей так само нижче.
Розглянемо процес монтажу покриття з ╚Click╩-замками. Для початку за допомогою рулетки вимірюємо ширину кімнати і розраховуємо ширину панелей останнього в ряду, що викладається уздовж стіни. Якщо ширина буде менше 5 см, то необхідно розпиляти дошки в першому і останньому рядах, щоб їх ширина була однаковою. При цьому потрібно врахувати зазор від кожної стіни, який повинен становити близько 10 мм.
Укладання зазвичай починають з лівого дальнього кута кімнати у напрямку світла уздовж поверхні стіни довгою стороною ламинатной панелі. При цьому, як уже було сказано, у стін встановлюються розпірні клини товщиною близько 10 мм, які послужать майбутнім зазором. Після закінчення робіт клини виймаються. Зазори необхідні для того, щоб в результаті теплового розширення ламинат не ╚встал дибом╩. Мірсоветов хотів би звернути увагу на те, що в приміщеннях довжиною більше 12 метрів зазор необхідно збільшити. Його розмір розраховується, виходячи зі співвідношення 1,5 мм на один метр довжини.
так, першу дошка кладемо в лівий кут стіни. Далі до неї з торцевої (коротшою) сторони під кутом близько 30 градусів пазом вставляється наступна панель і замикається шляхом натискання панелі до підлоги. Так продовжуємо до кінця стіни. Торцеві шви наступного ряду необхідно змістити мінімум на 30-40 см щодо попереднього ряду, щоб добитися шахового порядку. Це потрібно для рівномірного розподілу тиску на панелі.
Тут можливі варіанти. Якщо в кінці ряду вам довелося відрізати панель ламінату потрібної довжини, то залишок цієї панелі можна використовувати в якості першої панелі наступного ряду, що укладається. Якщо ж в ряду вийшло ціле число панелей, то щоб отримати шаховий порядок в укладанні, краще почати з ламинатной панелі, розрізаної навпіл.
Почавши з відрізаною панелі, другий ряд точно також з'єднуємо між собою торцевими більш короткими сторонами, які не зістиковуючи з першим рядом. Потім з'єднуємо ряди між собою. Для цього вже з'єднані між собою панелі другого ряду піднімаємо над підлогою на кілька сантиметрів, вставляємо в гребінь першого ряду (також під кутом приблизно в 30 градусів) і защелкиваем натисканням до підлоги.
Також укладання наступного ряду можна робити шляхом з'єднання спочатку довгих сторін панелей, а торцеві частини з'єднати, підбиваючи панелі молотком. При цьому, щоб не пошкодити панель, необхідно докласти до неї невеликий брусок.
Одним з цих способів укладаємо й наступні ряди.
Мережеве видання «WOMAN.RU (Женщіна.РУ)»
Контактні дані для державних органів (в тому числі, для Роскомнадзора): [email protected]