Так ні ж, ніяк не робиться осоружна дірка як треба - не виходить рівно і акуратно, кривувато висить улюблений кухонну шафу. Дідусів молоток і цвях ситуацію не врятують - не впорається гвоздик з бетоном. Без спеціальних інструментів в цьому процесі ніяк не обійтися.
Я не буду намагатися описати тут всі тонкощі - не можна осягнути неосяжне, але розповім про найбільш важливих моментах.
Ніколи не забувайте про основне правило: ріжучий інструмент по своїй структурі повинен бути твердіше, ніж оброблюваний матеріал. Воно й зрозуміло.
Уявіть, що для свердління бетонної стіни ви скористаєтеся свердлом, що беруть матеріал не твердіше пластику. Можу сказати одне: хороше у вас було свердло ... Тепер викинете в смітник те, що від нього залишилося, і негайно припиніть знущатися над дрилем.
Тому як в даному випадку нічого хорошого з вашої затії не вийде: свердло потрібно вибирати під кожен конкретний випадок.
Для свердління дерева, ДСП, м'яких і твердих пластиків і металів підійде звичайне свердло з високоміцної сталі (грубо кажучи, проста "залізяка" без будь-яких "наворотів").
Для каменю, цегли або бетону - твердосплавне свердло. У таких свердел на наконечнику напаяні пластини з твердих (твердіше бетону і каменю) сплавів. У цій іпостасі зазвичай використовується переможе - звідси і назва "побідитові свердла".
Довідка для тих, хто цікавиться: переможе за своєю суттю - це сплав вольфраму і кобальту в співвідношенні 90% до 10% відповідно. Розроблено в 1929 році в СРСР в основному для ріжучого інструменту.
Сьогодні вже використовуються інші вольфрам-кобальтові сплави (їх модернізували, здешевлювали, робили міцнішими, спрощували технологію виготовлення - всього не перелічити, так що в результаті вийшло кілька десятків різновидів), але всі вони "за звичкою" звуться "переможе". До речі, не зайве згадати, що побідитові свердла матеріал не ріжуть, а кришать, тому для свердління стіни підходять ідеально, але для роботи по дереву, пластику або стали не годяться.
Такі свердла не ріжуть дерево, а рвуть його волокна - отвір виходить "кошлатим", непривабливим і має більший діаметр, ніж треба. Приблизно та ж історія зі свердлінням пластика, але, плюс до всього вищесказаного, конструкція побідитового наконечника в належній мірі не забезпечує відведення стружки, отвір забивається, що призводить до зменшення ефективності свердління і збільшення навантаження на дриль.
Сталь свердлити таким свердлом неможливо в принципі: отвір просто не вийде.
Ось так і було до недавнього часу: потрібно просвердлити деревинку - бери звичайне свердло, потрібно проробити дірку в цегляній стіні - використовуй Побідитове.
Але з того моменту, коли інформація з "розумних" книжок "для обраних" пішла "в народ", широкому колу простих народних умільців відкрилася істина. Виявляється, переможе буває різних марок. Крім того, призначається для різних матеріалів.
Для більш твердих матеріалів (наприклад, граніт) використовуються свердла з твердими або середньої твердості побідитовими пластинами, а для більш м'яких матеріалів (цегла, м'який бетон і т.п.) можна використовувати свердла з м'якими або середньої м'якості пластинами.
Тепер трохи про способи заточування.
Як я вже говорив, побідитові свердла продаються вже готовими до роботи - їх заточувати не потрібно. Тому у нас мова піде про способи заточування звичайних свердел.
Якщо подивитися на наконечник свердла, то він складається як би з двох "плічок".
Так ось, перш за все ці "плечики" повинні бути абсолютно однакові! Ні, користуватися високоточними вимірювальними інструментами абсолютно не потрібно - досить прикинути на око. Навіщо потрібна така однаковість? Постараюся пояснити.
Місце, в якому ці "плечики" сходяться разом (як би вершина піраміди), і буде центром вашого майбутнього отвору. При цьому довжина більшого з "плічок" визначатиме радіус цього отвору.
Якщо "плечики" однакові, то вісь обертання свердла збігатиметься з центром отвору. Якщо немає, то діаметр буде більше необхідного саме на величину різниці між віссю свердла і центром тієї "кострубатою дірки", яка у вас вийде.
В цьому випадку професіонали говорять, що свердло "розбило" отвір. При цьому не забувайте про додаткове навантаження на дриль і ваші руки, не кажучи вже про те, що свердло може зламатися.
Якщо ви свердлите сталь, твердий пластик і т.п. кут "альфа" повинен бути близько 25-30 °. Просвердлюючи м'який пластик, дерево і інші м'які матеріали, кут можна збільшити до 45-50 °.
Причому при заточуванні слід враховувати, що свердло повинно різати матеріал, тому тильна частина різальних крайок не повинна стосуватися оброблюваної поверхні - інакше через тертя свердло буде перегріватися і вийде з ладу.
У випадках, коли затупилося побідитові свердло, його теж можна заточити так само, як і звичайне.
При цьому чим твердіше матеріал, тим менше кут "альфа". Але майте на увазі: побідитові свердла бояться перегріву, при заточуванні тріскаються і відвалюються твердосплавні пластини. Цього можна уникнути.
Потрібно не допускати сильного нагріву наконечника свердла про точильний камінь і частіше охолоджувати свердло за допомогою охолоджуючої рідини (підійде і звичайна вода). Але якщо наконечник все-таки розжарився до червоного, то мочати його в рідину ні в якому разі не можна - пластина миттєво трісне.
Свердло повинно охолонути "самостійно", без вашої участі.
Спосіб, яким потрібно спочатку заточувати свердла, залежить і від твердості оброблюваного матеріалу.
Наприклад, кожне свердло так заточується при виготовленні, що в домашніх умовах зробити те ж саме неможливо. Як я вже говорив, різні марки побідиту відрізняються тільки хімічною формулою і технологією отримання сплаву.
Але такі відмінності і подробиці на око визначити неможливо. Тому назва матеріалу, для якого свердло призначене, практично завжди пишеться на упаковці.
Якщо така інформація відсутня, то ці свердла, швидше за все, просто "прихватизовані" з якогось заводу. І в цьому сумнівному випадку їх справжнє призначення (і то, як і коли вони затупятся) ви зможете встановити тільки вже в процесі роботи.
Ще одне їх відмінність - ціна. "Безіменні" свердла, як правило, дешевше "фірмових".
Ось тепер давайте і розберемося, що і почому пропонує нам наша торгівля?
Купити свердло - не проблема.
У продажу широко представлені свердла різного призначення і від різних виробників: прості і побідитові, наборами і поштучно. Набори можуть бути з свердел "цілого" номіналу (наприклад: 2, 4, 6, 7 мм); з інтервалом в 0,5 мм (2; 2,5; 3; 3,5 і т.д.); для свердління під різьблення; що складаються з свердел малого діаметра (до 8 мм) і великого (понад 14 мм) і т.д.
До набору дається коробочка - корисна річ для зберігання, та й свердла не втратяться в надрах квартири, що вельми зручно.
Правда, свердла малого діаметра часто ламаються навіть у професіоналів, так що їх все одно доводиться докуповувати згодом.
Особисто я, якщо щось роблю маленькими (до 5 мм) свердлами, то у мене їх в запасі не менше десятка - щоб потім не бігати в магазин в процесі роботи (клопітно, і натхнення пішов). Так що раджу не скупитися і купити відразу побільше.
Ще хочу детальніше розповісти про наборах для свердління під різьблення. Технологія тут наступна. Наприклад, мені потрібно скріпити між собою дві абсолютно гладкі металеві пластини. Для цього в одній з них я свердлю наскрізний отвір - туди буде входити гвинт.
В іншій пластині мені потрібно зробити відповідну частину - те, у що буду цей гвинт угвинчувати. Для цього я знову-таки свердлю отвір (не обов'язково наскрізне), а потім за допомогою спеціального інструменту, який називається "мітчик", нарізаю різьблення.
Так ось, якщо гвинт має різьблення, наприклад, 5 мм, то діаметр отвору під відповідну частину обов'язково повинен бути менше цього номіналу (в даному випадку діаметр отвору - 4,2 мм). Повна інформація про це приведена в таблиці.
Ціни різні - від 50-60 рублів за набір до десятків доларів за свердло. Найдешевші набори - від невідомих виробників з ієрогліфами на упаковці. Попереджаю, такі горе-свердла - "головний біль" для дрилі.
Вони так само, як і їх співвітчизниці - пилки для ножівок, легко розколюються, дуже бояться перегріву - при заточуванні миттєво розжарюються до червоного. Але найнеприємніше, що вони, як правило, не відповідають написаному на них номіналу.
Мені довелося одного разу працювати свердлом, яке при номіналі 8 мм фактично мало діаметр 8,6 мм. Решта свердла в цьому наборі теж "прибріхували" на 0,1 0,2 мм. Раджу, не зв'язуйтеся - собі дорожче!
Вітчизняні екземпляри дуже навіть непогані, та й коштують недорого - близько 65-70 рублів за набір з десяти свердел. Єдина неприємність, що їх, напевно, не варто дарувати, наприклад, коханому тестеві (а тим більше - тещі) на золоту річницю весілля - вже дуже непоказна, я б сказав, просто страшненька упаковка для них пропонується нашими виробниками.
А так до наших свердла немає практично ніяких претензій. Для вживання в особистому домашньому господарстві - дуже рекомендую, не пошкодуєте.
Імпортні набори, представлені на нашому ринку, в основному польські, німецькі та американські.
Продаються в красивих упаковках і коштують дорожче вітчизняних, але, на мою думку, ця різниця в ціні ніяк не виправдана - вони нічим не кращі за наших. Це як раз той випадок, коли абсолютно немає необхідності переплачувати.
Правда, саме через гарну коробочку ці свердла добре підходять як святковий подарунок вибагливому шефу (тестеві, братові, сватові) - він це оцінить.
Побідитові свердла "крутих" професійних серій коштують дуже дорого - не всім по кишені, але зате працювати ними - одне задоволення.
Та й по самому свердла видно - "супер". Пайка твердосплавних пластин акуратна, точна, місця з'єднання практично не видно. Наконечник так заточений, що, повторюся, в домашніх умовах це повторити неможливо.
Крім того, у них є заявлений термін експлуатації, протягом якого свердла не повинні затупитися. (Після закінчення цього терміну свердло втрачає свою унікальність і після заточування може бути використано як звичайне "неспеціалізоване" побідитові свердло.)
Отже, в цілому моя думка таке: працювати "вузькоспеціалізованими" свердлами набагато зручніше.
Правда, купувати "окремий" набір свердел для кожного конкретного матеріалу - досить дороге задоволення. Так що все залежить від того, як часто ви свердлите стіни: якщо раз на рік, тоді ця серія для вас - найкращий варіант.
Джерело: ProektStroy.ru
Свердла бувають різні, для дерева, пластика і металу. Самі універсальні - спіральні свердла. Для свердління цегли або бетону використовують спіральні свердла або бури, вони.
Свердла по металу, як і випливає з назви, призначені для виконання отворів у виробах з різних видів металу: легованої і нелегованої сталі, сірого і ковкого.
Свердла є ріжучим інструментом для виготовлення отворів. Свердління проводиться за рахунок обертання і подачі інструменту по його поздовжній осі з подальшим урізуванням в.
Основне призначення перфоратора - бурити. Це відрізняє його від дриля з ударною режимом, головне завдання якої - свердлити. Однак крім свердління з ударом (буріння).
1. Роботу з облицювання кахельною плиткою занадто рівних стін можна полегшити, якщо до клею підмішувати сухий будівельний гіпс (алебастр). Маса повинна бути густою, як сметана.