У назв тканин своя цікава, часто незрозуміла життя. Виникали і широко розповсюджувалися одні назви, потім вони поступово витіснялися іншими, а потім і зовсім пішли з мови. Часто старі назви набували нового, більш широке значення або, навпаки, їх значення звужувалося.
Так, слово «камка» перського походження повністю витіснило «паволоки». Наприклад, в давньоруському пам'ятнику літератури кінця XIV століття «Задонщине» говориться: «Тепер уже російські сини захопили татарські обрисів, і обладунки, і коней, і волів, і верблюдів, і вина, і цукор, і інші оздоблення, тонкі тканини і шовку ( Камка, насичеве) везуть до жінок своїх ».
Пізніше під камку (Камчатний полотнами) стали розуміти дамастовие лляні тканини (дамассе, дама) - одноколірні полотна з великими тканими візерунками, назва яких походить від сирійського міста Дамаск, де було велике виробництво таких тканин. У Камчатний полотен, що виробляються в наш час, візерунок і фон тчуть різними по світловому ефекту переплетеннями. Різне віддзеркалення світла від ділянок тканини з різними переплетеннями дає Камчатний візерунок, добре помітний навіть на одноколірних полотнах. З таких полотен виготовляють столову білизну, скатертини та серветки. З китайської камки, або китайки, шили сарафани і головні убори - Кікі.
Часто згадуються камки в російській епічної поезії. Їх називали хрущатимі або кручатимі, проте точне значення цих слів поки встановити не вдається. Можливо, так називали камку з візерунком у вигляді кіл. Друге можливе тлумачення походження цих слів - від слів «хрустка» або «шарудить». З хрущатих камок шили сарафани особливого крою - сояни. У билині про Дунай йдеться: «... послав він Чурила Пленковича видавати платтячка жіноче кольорове і видавали вони тут соян хрущатой камки на тое княгиню наречену на Настасію-королевічну, а ціна того сояну сто тисячею». Але цінувалося в камку НЕ велика кількість золотних і срібних ниток, а своєрідність і багатство візерунка. Соловей Будимирович в однойменній билині подарував Любави Путятічну «камочку кручатую, яка камочка в червоному золоті не гнеться, в чистому срібла не ломиться; недорого на ній червоне золото та чисте срібло, настільки дорого на ній - манери візерунки заморські: немає таких у Києві і не водиться ».
Народна пам'ять зберегла хрущатие камки і тоді, коли цей вид тканин став називатися штофом (Stoff) - словом, які прийшли до нас з німецької мови, в якому воно означає «матерія, тканина». Так, в Оповіді про Гришке Отрепьеве «на Маринці соян хрущатой камки», а в оповіді «Гість Терентіще» упoмінается каптан з хрущатой камки. Очевидно, камку використовували і для чоловічого одягу.
Серед дорогоцінних шовкових тканин не можна не згадати оксамит - шовкову тканину з м'яким густим ворсом на лицьовій стороні, з якої шили парадні костюми, найчастіше шуби, шапки і т.п.
З втратою Києва і південних торговельних шляхів в результаті монголо-татарської навали торгівля з Заходом в XIV - XVI століттях проводилася в рамках Ганзейського союзу через Псков і Новгород. Основну частку привізних тканин складали італійські, серед яких як раз і славилися оксамити.
Існувала велика кількість видів цієї тканини - легких і важких. Бостері - це середній за якістю вид гладкого оксамиту. У золотної оксамиті для створення візерунка використовували золотних нитки. Довжина ворсу у оксамиту становила 1,5-2 міліметра, оксамити з більш довгим ворсом називали кошлатими. Ворс міг покривати не всю поверхню тканини, а тільки окремі ділянки, утворюючи візерунок. Найпростіший з узорчатиx «ритих» оксамит - дрогетовий, більш складний з візерунками з квітів - травний, або травчатий. Якщо ділянки розрізаного ворсу поєднувалися з ділянками нерозрізаного у вигляді петель, такий оксамит називали полуразрезним, або витяжним. Але найкращим оксамитом вважався важкий кіперною, який за місцем виробництва називали італійським або китайським. З XVII століття стали випускати бавовняний оксамит - напівоксамит і плис з такими різновидами, як вельвентін і вельверет (вельвет).
Вовняний оксамит називали плюшем. Всі ці назви прийшли до нас з різних мов і всюди позначають оксамит: плис від шведського «plys», плюш від німецького «Plusch», англійського «plush» і французького «реluchе», велюр від французького «velours», вельвет від англійського «velvet ». Тому ті особливості, які спочатку відрізняли одну тканину від іншої, пізніше стиралися, відбувалося змішання понять. В даний час в залежності від того, які нитки утворюють ворс, все ворсові тканини діляться на уточно-ворсові та основоворсовие.
Все уточно-ворсові тканини виробляють з бавовняної пряжі. Тканини з ворсовим покривом у вигляді поздовжніх рубчиків називають вельвет-кордом і вельвет-рубчиком, причому у вельвет-корду рубчик ширший. Плис, вельвет і напівоксамит представляють собою тканини із суцільним ворсом. Основоворсовие тканини виготовляють з пряжі і ниток всіх видів. У плюшу ворс більш рідкісний, але в 2 4 рази вищий, ніж у оксамиту. До штучного хутру, килимах і доріжках відносять ворсові тканини з висотою ворсу більше 10 міліметрів.
Бавовняні тканини на російських мануфактурах стали виробляти в ХVIII столітті, але ще в 1252 році монах Вільгельм де Рубрук, посланник Людовіка IX в деяких східних державах, зазначив торгівлю бавовняними тканинами і використання одягу з цих тканин в Криму і Південної частини Русі, куди вони надходили в основному з Середньої Азії. Природно, що привізні тканини були відомі під іноземними назвами. Наприклад, в одній з новгородських берестяних грамот просять купити «зенденцу хорошу». Російський купець і мандрівник Афанасій Нікітін в своєму «Ходіння за три моря» писав про виробництво таких тканин, як алача, пестряди і киндяків. З 1589 року в російських письмових джерелах згадується широко відома в даний час тканина бязь (назва запозичена з турецької мови).
Цар Олексій Михайлович, бажаючи розширити споживання бавовняних тканин, вирішив завести бавовництво в Росії. У 1666 році до астраханського воєводи Одоєвському надійшов царський указ «закликати індіанців майстрових людей, які вміють робити киндяків та бязі ...». Воєвода указу не зміг виконати, відписав цареві, що «... індіанців майстрів немає і не знайти». Безрезультатним виявилося і друге доручення царя знайти ткачів. Однак невгамовний цар в 1672 році надсилає новий указ, в якому воєводі доручається знайти «ткачів», які б з бавовняного паперу вміли робити міткалі, серпанку, киндяків, фереспіри, бязі ... ». Як видно, і цей указ царя не був виконаний, так як немає ніяких відомостей про вироблення тканин з російського бавовни в царювання Олексія Михайловича.
Указ цікавий згадуванням ще двох відомих тканин: міткалю і серпанку. Назва «коленкор» походить від перського слова «меткал», що позначає міру ваги. Міткаль, як і бязь, виробляється полотняним переплетенням, тобто її поздовжні нитки (основа) поперемінно огинають поперечні нитки (качок) то зверху, то знизу. Тканина тонша, ніж бязь. Міткаль з друкованим (набивним) візерунком називається ситцем. Вибілений міткаль називають мадаполаму, з якого виготовляють білизну. Просочений крохмальним розчином і пофарбований міткаль називають коленкором. Назва тканини прийшло до нас в кінці ХVШ століття з французької мови, де означало різновид індійської фарбованої матерії і в свою чергу було запозичено з перської мови.
Серпанок, назва якої прийшло з тюркських мов, вперше згадується в Актах Велико-Устюжского монастиря під 1609 роком. Існували й інші назви цієї тонкої тканини з ткацьким малюнком у велику клітку і набивним квітковим орнаментом по білому або світлому фону.
Кумач, гарус і батист
У середні століття на Русі став відомий кумач. Вперше він відзначений в Астраханських актах під 1626 роком. Назва тканини запозичене з старотатарского мови, куди в свою чергу воно прийшло з арабської. Цікаво, що раніше кумач був не тільки червоного, а й інших кольорів. Так, в Астраханських актах згадуються темно-сині Кумача. У початковий період розвитку паперових мануфактур випускаються тканини копіювали популярні шовкові, лляні і вовняні тканини. В результаті багато назв тканин набували нового значення. Так, на першій російської бавовняної мануфактурі Івана Тамес виготовляли китайки, перські та німецькі пестряди, Кнопа, індійський гінгас і німецький тик.
Як приклад назви тканини, сенс якого змінювався, можна привести гарус. У XVI столітті цю вовняну тканину для пошиття суконь привозили з Польщі. Назва тканини походить від міста Арраса у Фландрії, де вперше почалося її виготовлення. У початковий період бавовноткацтва нові тканини часто імітували вже відомі з традиційних в цій місцевості волокон. Бавовняна імітація вовняного гарусу - це груба тканина полотняного переплетення, на кожній стороні якої набивали одноколірний темний малюнок. Вовняні Гарусом вже не випускаються, але назва тканини було перенесено на вовняну різнокольорову пряжу для вишивання і в'язання.
У літературі описані випадки, коли тканини ставали причиною дуелі. Наприклад, в романі А.Дюма «Три мушкетери». Пам'ятайте, як д'Артаньян, женучись за Рошфором, виявився закутаним в червоний оксамитовий плащ Портоса. А потім гасконець з добрих спонукань робить ще одну незручність: піднімає батистову хустку, загублений Арамисом. Араміс запевняє, що хустку не належить йому. На доказ «він витягнув з кишені свій власний хустку, також дуже витончений і з найтоншого батисту,» - а батист в ті роки коштував дуже дорого. Що ж це за тканина, хустками з якої, на думку Араміса, що не мостили Париж? Це дуже тонке напівпрозоре лляне полотно. Пізніше стали робити і бавовняні Батісти. Тканина названа ім'ям фламандського майстра Батіста Камбре, виробляти її ще в ХIII столітті.
В середині XVI століття різко зростає кількість ввезених в Росію через архангельський і астраханський порти тканин. Вони починають використовуватися в побуті городян і навіть для пошиття жіночої селянської одягу. Служивим людям частину платні стали видавати тканинами. У старовинних описах і документах можна зустріти згадки різних тканин: алтабас, ізорбафа, байберека, об'ярі, атласу, тафтиі ін. Алтабас, ізорбаф і байберек (байдерек, балберка) - парчеві тканини різного походження.
Об'ярь - шовкова тканина з поперечними рубчиками і хвилястим відливом. Була і парчева об'ярь. Пізніше тканини з хвилеподібним, переливаються малюнком стали називати муаром, або Моар. Муар з більшими розлученнями називався муар-антик. Він був дуже модний в XIX столітті.
Атлас (від арабського слова, що означає «гладкий») - це щільна шовкова, полушелковую або бавовняна м'яка тканина з блискучою поверхнею. З атласу шили каптани, літники, телогреі, шапки, рукавиці, робили Наволоки, ковдри, настольнікі, завіси і багато інших речей домашнього вжитку. Залежно від того, які нитки (основа або качок) утворюють гладку поверхню, атлас буває основним (його ще називають ластиком або полуатласом) і утоковим (демікотон або сатин). У полушелковую атласі як качка використовували лляну пряжу.
До початку XIX століття виготовляли і лляної атлас. Розрізняли також простий, подвійний і мереживною (травчатий) атласи. Атласні тканини завжди були гордістю текстильної промисловості Середньої Азії. Кращий з сортів середньоазіатських атласів називається хан-атласом, з нього шиють святкову національний одяг.
Ще одна популярна тканина кількох століть - тафта. Це тонка щільна глянсувата шовкова або бавовняна тканина з візерунками на матовому тлі або з дрібними поперечними рубчиками. З шовкової тафти шиють блузки, спідниці, а з бавовняної - сорочки, сукні. Назва тканини походить від перського слова «тафті». Існувала велика кількість різновидів тафти: легка і важка, смугаста і картата, діамантова, дзеркальна і мереживна. Окремі сорти тафти мали свої назви. Так, в романі А.Франса «Боги жадають» можна прочитати: «І полилися слова, легкі, квапливі, перебиралися, обговорювалися тонкі тканини, смугастий Флоранс, гладка тафта, газ, нанка». Так ось Флоранс - це легка тафта.
Цікаве історичне походження в іншого різновиду легкої тафти. У пісні письменника і поета Булата Окуджави «Я знову зустрівся з надією» говориться, що у надії «все той же ... з попліну щасливе плаття». Поплін, або, як його називали раніше, папелін, або Авіньйон - тканина з бавовни, шовку або в даний час з хімічних волокон з дрібним поперечним рубчиком.
У XIV столітті французький король Філіп IV Красивий наклав податі на духовенство, що викликало протидію папи Боніфація VIII, який намагався відновити вчення про всесвітню папської монархії і тому мав претензії на верховенство над світськими государями. Ця боротьба закінчилася повною поразкою Боніфація VIII. На папський престол був посаджений королівський ставленик Клемент V, за згодою якого був скасований орден тамплієрів, а його багатства конфісковані на користь короля. Щоб закріпити свою перемогу, Філіп IV наполіг на переміщенні папської резиденції з Риму до французького міста Авіньйон. В історії цей епізод відомий як Авіньйонський полон пап. Авіньйон тоді славився своїми шовковими тканинами. Одну з таких тканин, гладку полушелковую тафту з вовняною утком, і стали називати поплін (папеліном), тобто «Папської» (від французького слова «рореlinе»).
Тривалий час невід'ємною частиною дамського туалету була вуаль - прозора тонка сітка, яка прикріплюється до капелюха і іноді закривала все обличчя. Але у вуалі було ще одне призначення: гладка прозора бавовняна або шовкова тканина йшла на виготовлення шарфів і платтів. Цікавий опис вуалі є в безсмертній поемі III. Руставелі «Витязь у тигровій шкурі»:
Чи не потребувала ця діва
Ні в шовках, ні в ковдрі,
Тільки шаллю покривалася
І була завжди в вуалі.
<…> Цією рідкісною вуалі
Дивувалася я чимало.
Тканина її була, безперечно,
Міцніше всякого металу,
Але була вона прозора,
І ніжна, і не тверда.
Я ніде подібної тканини
Чи не зустрічала ніколи.
З середини ХVШ століття в Росії у великій кількості стали надходити тканини з Англії. Бурхливий розвиток механічних процесів текстильного виробництва в ХVШ і початку XIX століття зробило Англію лідируючої текстильної державою, і такі тканини, як молескuн, грuнсбон, шотландка, стали популярними в усьому світі. Згадаємо про походження лише однієї англійської тканини - твіду, що йде на виготовлення верхнього одягу. Відомий історик текстильного виробництва А. Барлоу наводить таку версію.
Одна з провінційних компаній послала для продажу в Лондон кілька вовняних саржеві тканин з діагональними смужками на поверхні. По-англійськи такі тканини називаються «twill». Торговець прочитав це слово як «tweed». Партія тканин була розпродана дуже швидко, і торговець замовив ще одну партію твіду. Це неправильна назва так і збереглося.
Однак є й інша версія походження назви тканини. За цією версією тканину вперше стали виготовляти в одному з сіл на березі річки Твід, що розділяє Англію і Шотландію. Устя Твіда - традиційний центр вовняного виробництва, заснований у 1111 королем Генріхом I.