Іноді потрібно просто взяти і поїхати ... На полярний Урал.
Полярний Урал - одна з туристичних «Меккою» Росії, куди щорічно прагнуть тисячі «водників», екстремалів і просто любителів підкорювати вершини, ходити пішки, згинаючись під вагою рюкзаків і проклинаючи крижану воду стрімких гірських річок, що перетинають дорогу подорожнього.
Ми з другом вирушили туди всього на пару днів, щоб подивитися, відчути, зрозуміти. І вирішити, чи варто поїхати в ті краї на пару тижнів в доступному для огляду майбутньому.
Траса М8, місто Вельск, вокзал і потяг сполученням Москва-Лабитнангі відходить о 10.25 за московським часом. Але наша станція так і називається - Полярний Урал, що зовсім недалеко від Лабитнангі. Їхати трохи більше доби, о другій годині дня будемо вже на місці.
Ми давно не подорожували на поїздах - враження, ніби ти потрапив в нову реальність: фірмовий поїзд «Полярна стріла» навіває спогади про плацкарті радянських часів, хоча від нього тут нічого і не залишилося. Нам пропонують чай і сніданок, пояснюють, як користуватися туалетом, не забуваючи чемно згадати про заборону на куріння. Загалом, їдемо з комфортом, і коли поїзд підбирається до нашої зупинці, заряджаємо (о диво!) Мобільники прямо у вагоні.
Десь після Печори склад різко сповільнюється - починається вічна мерзлота, на якій залізниця представляє потенційну небезпеку - її то «здуває», то «кренить». Швидкість не вище 60 кілометрів на годину.
Фотосесія на кордоні Європи-Азії закінчена, настав час рухатися в гори, до яких, здається, рукою подати. Однак шлях тільки до їх підніжжя займає близько чотирьох годин. Йти доводиться по тундрі, яка вкрита струмками, невеликими озерами, заваленої великим каменем. Ще тут тече річка Собь, яку ми через недосвідченість вирішили перейти трохи вище за течією.
Річка бере свій початок трохи вище, вже в горах, - струмки стікають в озеро, своїми формами нагадує гітарну деку. Потім вода переповнює озерну чашу і виливається бурхливим потоком на північ, вискакуючи з гір в тундру і збираючи по шляху дрібні струмки. Поруч зі станцією вода вже тепла, а глибина може перевищувати і півтора метра. Ми ж рухаємося вгору за течією, в сторону початку почав. І наважуємося перейти Собь в широкому місці, вважаючи, що протягом тут слабшає. Знімаємо черевики і ... Камені на дні слизькі, течія сильна, так і норовить скинути тебе в потік і потягти за собою вниз. Вода крижана, ноги холонуть, і періодично доводиться вилазити на камені, щоб погрітися. Наступного разу треба брати чоботи, а в цьому поході ми більше не переходили річки босоніж. Краще мокрі черевики, ніж зламані ноги.
Уже біля підніжжя гір починається всюдихідна дорога. Це таке собі напрямок з двох колій, залитих водою і завалених великим кругляком, дорогою можна назвати з натяжкою, але йти по ній вже веселіше.
До десятої вечора, коли температура повітря впала з 25 до 5 градусів тепла, ми вже проходимо озеро Собь, кілька стрімких річечок-струмків, піднімаємося на крутий Собский перевал і спускаємося в долину річки Макар-Рузь, яка також бере свій початок з однойменного озера, але випливає з нього вже на південь.
Тут є невелика галявина, де можна поставити намет. Нехай на вітрі і з повною відсутністю дров, але на сухій траві. Дме вітер, своєю силою і міццю нагадує степовий. Вранці розуміємо, що долина схожа на аеродинамічну трубу - вітер дме завжди. На нечисленних стоянках викладені цілі стіни з каменів, мабуть, в спробі захистити намети від вітру.
Мета нашого походу - відвали хромітового рудника, де веде видобуток корисних копалин Череповецький металургійний комбінат. Туди ми і вирушаємо, знову перетинаючи пару стрімких річок, що впадають в потік Макар-Рузь.
І ось за черговий грядою каменів, зсипали колись з гори Енга-Ю-З, відкривається вид на долину розливається на декілька частин річки. Це той самий момент, коли розумієш, що збиті ноги і стягнуті лямками рюкзака плечі вели тебе саме сюди - в місце, де можна сидіти годинами і просто дивитися вдалину. А що ще треба мандрівникові, крім красот? Хіба що миска юшки.
Ти дивишся в далечінь і мало не фізично відчуваєш, як твій мозок починає відключатися і відпочивати. Працюють тільки зорові нерви, вбираючи в себе всю велич і розмах найдавніших гір бабусі Землі.
Присутність при зародженні потужної гірської річки, коли ти йдеш через дрібні струмочки, стрибаєш по камінню через великі потоки, коли занурюєшся по пояс в невеликі річки, які ось-ось стануть частиною великої річки, робить тебе трішки причетним, хоча розумієш, що природа впорається зі своїм завданням і без твоєї участі.
Добравшись, як нам здалося, до кінця дороги і майже до вершини, знову відключаємо мозок і включаємо на повну котушку зорові нерви. Краси, що не передавамие словами і дуже погано передаються об'єктивами фотокамер, - що тут ще сказати ... Можна тільки порадити: кидайте все і їдьте на Полярний Урал, благо логістика для жителів Архангельська цілком зручна.
Зібравши пожитки, починаємо шлях назад. Знову річки, озера, тундра. На цей раз переходимо річку Собь поблизу станції, де вона розливається на три рукави - виходить значно легше. Сушимо речі на невеликій стоянці біля залізничних колій і лягаємо спати. Ранковий поїзд, який відходить звідси так само, як і з Вельська, о 10.25, вже сильно відрізняється складом пасажирів - з Уралу повертаються вахтовики. А це означає не тільки велика кількість алкоголю, але і нові знайомства, історії, байки та оповідання про життя-буття робочої людини у відриві від цивілізації. Окремі особистості, до речі, працюють на вахтах до п'яти місяців поспіль, більше вже не можна.
Тут ми знайомимося з одним з керівників того самого кар'єра, до відвалам якого підходили в горах. І, звичайно, дізнаємося від нього багато для себе цікавого. Виявляється, можна подати заявку і абсолютно спокійно потрапити на сам кар'єр, що відрізняється від будь-якого іншого своєї неправильною формою. Відвідати кладовищі «БелАЗ», а також, хоч і на пристойній відстані, поспостерігати за вибуховими роботами, які проводяться на кар'єрі щовечора.
Примітно, що співробітники кар'єра періодично беруть участь у рятувальних операціях. Нам розповіли, що зовсім недавно заблукалих туристів накрила хуртовина. На їх порятунок вийшов трактор, буквально побудував в снігах нову дорогу, по якій за групою змогла проїхати «вахтовка». Щоб вивезти людей, довелося знову прокопувати дорогу в зворотному напрямку - встигло замести.
Кілька порад початківцям
Оскільки ми не можемо вважати себе досвідченими гірськими мандрівниками, то головний прокол полягав у взутті. Порадити можна тільки одне: взяти дві пари - хороші трекінгові черевики для ходьби по складній кам'янистій гірничо-тундрової місцевості, друга пара - напевно, краще радянські кеди, підошва яких не ковзає по мокрому камінню.
Відповідно річкові потоки переходити в кедах, переодягатися і решту шляху йти в трекінгові черевиках. Любителі тягати на собі тяжкості можуть прихопити замість кед Бродні, краще брати до пояса.
Без хоча б однієї лижної або спеціальної трекингової палиці для гірських походів тут робити нічого. Балансувати на своїх двох в річкових потоках - заняття не тільки марна, а й просто небезпечне. Крім того, така палка стає незамінним помічником при крутих підйомах в гору або на перевал - брати обов'язково!
Ніяких дров в горах Полярного Уралу немає, тому невеликі казанки з щільно закривається кришкою і легка пальник з запасом газу будуть вашою кращою кухнею на ранкових і вечірніх стоянках.
Намет повинна бути вітростійкій, і не варто лінуватися встановлювати її на всі кілки і розтяжки.
Одяг варто підбирати з розрахунку, що весь час буде йти дощ, стояти щільні тумани, а на рівні 300 і більше метрів над рівнем моря ви можете опинитися в звичайному хмарі, що ще гірше туману. З іншого боку, уявіть, що вам страшно повезло і цілодобово (полярний день - про нього теж не варто забувати) стоїть сонячна спекотна погода, при цьому дме не зовсім доброзичливий вітер від прохолодного до крижаного - на вітрі холодно, в заветріться жарко.
І головне - все має бути дуже легким. Професійний 13-кілограмовий рюкзак з мінімумом речей, їжі, наметом і фотоапаратом в горах перетворюється в ненависний мішок, знімати на привалах який абсолютно не хочеться, бо краще в ньому сидіти на камені, ніж намагатися затягнути його кожен раз назад на виснажену спину. Але в підсумку все, повірте, того варта!
Умовно Уральську гірську систему поділяють на Південний Урал, Середній Урал, Північний Урал, Приполярний Урал і Полярний Урал. Остання - найпівнічніша частина Уральських гір. Північною межею регіону вважається гора Константинов Камінь, а від Приполярного Уралу район відокремлює річка Хулга. Полярний Урал розташований на кордоні Європи та Азії, на території, що належить Республіці Комі і Ямало-Ненецькому автономному окрузі.
Висоти хребтів складають 800-1200 метрів з окремими вершинами до 1500 метрів, як гора Пайер. Район Полярного Уралу в основному сформувався в епоху Герцинской складчастості - 250-300 мільйонів років тому. Долина річки Собь ділить Полярний Урал на дві частини, різні за своїм геологічною будовою.