+ валик для укатки матеріалу - 6 грн.
Гас очищений "калоша" 1п. - 12 грн
Термофен будівельний - 116 грн. Був куплений найдешевший китайський. Продавець обіцяв що тиждень він точно відпрацює. А більше мені й не треба було. Так воно і сталося - поламався в останній день робіт.
Відразу обумовивши, що з захопленості процесом багато фотографувати просто забував, але думаю з наявних картини ви зможете отримати уявлення про хід процесу. Повинен сказати, що втомився я пристойно і не раз думав, що краще заплатити грошей комусь ніж ось так самому тут горбатитися. Особливо тяжко було з багажником - простояти два дня в напівзігнутому стані - не кожна спина витримає. Моя спина пристойно боліла вже до кінця першого дня робіт. Про побиті і порізані об метал руки я вже й не згадую. А руки теж порядком хворіли. особливо коли працював з самим "важким" матеріалом BimastBomb.
Отже приступимо. Як же все пройшло:
Почав я роботу з багажника. Розібрати все не склало особливих труднощів. Треба сказати, що корейці все сконструювали досить просто і технологічно. У багажнику я виявив голий метал за винятком декількох плям мастики - в ніші запасного колеса і праворуч від ніші на підлозі.
Справа під заднім крилом виявився 4-канальний підсилювач.
Заводську мастику я вирішив прибрати, але вона не заважає і можна було клеїти все поверх її - марна праця. Для цього я розігрівав її термо-феном і зчищав звичайної пластикової лінійкою (нічого іншого відповідного під рукою не виявилося).
Залишки бітуму були змиті до чистого металу. Нижче на фотках ви побачите чистоту металу ніші запаски.
Перші шматки матеріалу BimastBom були укладені на попередньо знежирену все тієї ж "калошею" поверхню.
Важливо, що для кращого прилипання шумоізоляційних матеріалів все поверхні повинні бути добре вимиті, витерті насухо і знежирені "калошею" або ін. Розчинниками.
Шматки вирізав або відразу за місцем, прикладаючи матеріал до місця поклейки, або вимірював рулеткою розмір ділянки, а потім підрізав. Після закріплення матеріалу грів феном і коткують валиком (BimastBom обов'язково потрібно прогрівати під час укочування). Валик попався хліпенькій і майже відразу розвалився на дві частини, але був скручений ізоляційною стрічкою і прожив ще пару днів, а потім мені був пріиезен новий - на вигляд майже такий же, але цей вже прожив до кінця процесу.
В результаті багажник мав отаку вид (ніша запасного колеса теж була укочена пізніше, але зняти це я забув):
На багажник у мене пішло 2 дня. Далі приступив до розбирання салону. Повинен сказати, нічого особливо складного. Зняти сидіння (по 4 болта на кожну), відщепнути нижні накладки на стійках і бічні накладки під ногами передніх пасажирів і можна знімати ковролін. Накладки на пороги теж треба демонтувати - вони на кліпсах.
Ковролін був знятий і викинутий на травичку - нехай поки провітриться.
Після всіх описаних маніпуляцій салон переді мною постав в такому вигляді
Жовті резиночки, які ви бачите на фото, валялися по всьому салону Елантри. Видно корейці не особливо обтяжували себе прибиранням салону перед укладанням килима.
Ще корейці зекономили на гаечкой. На кріпленнях повітропроводів до ніг задніх пасажирів вони були відсутні.
Днище під педалями і стінка моторного відсіку штатно додатково зашумлено подобою ковроліну з припаяним до нього формованим поролоном. Я думав там цього немає - думав просто килим салон і все.
Задня полиця у Elantra з добре відштампованих листа металу.
Після розбирання салон був проклеєний тим же BimastBom. Проклеєний без зазорів, хоча виробник рекомендує покриття не менше 60% поверхні. Я економити не став. В результаті днище мало такий вигляд
На передню стінку під педалями вібропоглиначем я "заліз" до місця де рульова колонка йде в моторний відсік. Далі не виявилося можливим через велику кількість проводів, кріплень механізмів тощо. Дребедени, яка заважала відігнути килим. Педаль газу я відкрутив для полегшення доступу. На центральному Тунель вийшло "залізти" тільки до початку ковроліну - далі заважала пічка. На фото тунель ще не доклеїла повністю, але він був заклеєний майже без пробілів. Для полегшення доступу краще відкрутити механізм ручки КПП.
Другим шаром днище було проклеєні шумоізолюючі матеріали сплено-4. Це щось типу плонтного поролону.
Прийшов час повернути килим назад в салон. Пораскінув мізками, я вирішив повідривати деякі верхні шматочки повсті на "пірамідках", які, на мою думку, були покликані комепенсіровать ямки в днище. Я подумав, що днище стало менше рельєфним після укладання на нього додаткових матеріалів і тому висоту цих "пірамідок" потрібно зменшити. Місця відірваних шматочків видно на фото.
Зараз розумію що зробив правильно - коврорлін лежить ідеально рівним шаром.
У процесі складання салону зауважив зручні для поклейки поверхні необробленість металу в нішах під механізмами ременів безпеки.
Механізми були демонтовані і поверхні біля основи стійок були оброблена BimastBomb і зверху шумоізоляційним матеріалом. Оскільки там поверхню досить відформована, то в вібродемпфірованія особливої неоходимости не було. Але я приклеїв для надійності - не зашкодить. Ну і зверху максимально, на скільки це було можливо перекрив шумопоглиначів.
Прийшов час пластикової обшивки.
Всі пластикові панелі зсередини проклеюють Bitoplast 5 мм або 10 мм в залежності від щільності прилягання панелі до металу.
Bitoplast - прокладки на основі пінополіуретану, з просоченням (чорного кольору), товщиною 5-30 мм; з липким шаром, захищеним антиадгезионной прокладкою. Має властивість скорочуватися майже в нуль.
Сіра накладка на задні стійки, які побоку від задньої полки мала якусь подобу чи шумоізоляції, то чи антіскріповий матеріал. вообщем видовище жалюгідне.
Цей біленький матеріал був відірваний і накладка повністю проклеєний Бітопластом.
Згадані задні стійки теж були проклеєна вібропоглиначем (більш щільно ніж на фото. Фото з проміжній стадії процесу шумоізоляції Hyundai Elantra) і зверху шумоизолятором.
Далі на черзі була шумоізоляція дверей Hyundai Elantra. Двері зайняли у мене два дні - по 2 двері за день.
Знімаємо карти дверей. Треба відкрутити шуруп який знаходиться в поглибленні поручня двері, а перед цим отсчелкнуть трикутну накладку в районі дзеркала (та яка з пищалки) - просто потягнути на себе і вона отсчелківается. Потім відкрутити шуруп під ручкою відкривання дверей, зняти пластмасову накладку і далі по периметру тягнути карту на себе - вона зіскакує з пістонів, встановлених по периметру. Коли все пістони вискочили - потрібно просунути руку між картою і дверима і від'єднати всі дроти і карта залишається в руках.
За дверей хотілося б відзначити два моменти:
1. Дуже складно від'єднувати проводок з фішкою центрального замка усередині дверей. Кнопочка ослаблення засувки знаходиться в такому місці, що рукмі до неї залізти просто неможливо. Тому, робити це треба чимось на подобі гвоздика наосліп, тому що без від'єднання цього проводка зняти дверний щит просто нереально. Потрібно бути обережним, тому що руки в процесі легко можна порізати.
2. Хитромудру систему від'єднання скла від механізму склопідіймача. Для цього треба опустити скло в такий стан щоб у віконці (на фото) здався кріпильний вузол з гайкою, відкрутити гайку, потім підняти скло руками і закріпити його в верхньому положенні (малярський скотч добре підходить) і тільки після цього можна знімати зняти щит.
Карти дверей були оброблені за технологією - Битопласт на всю поверхню.
Після складання правих передніх дверей залишилася одна зайва деталь.
На скільки я розумію ця деталь служить для збільшення поверхні, що відбиває. це іноді потрібно для кращого звучання акустики в закритому ящику. Але тому що ми і так змінили вібро-характеристики нашого "закритого ящика" - двері, то я вирішив що цей елемент тонкої настройки звучання акустики вже втратив свою функцію. Я його вирішив не ставити.
А з останків матеріалу була проклеєна внутрішня поверхня капота. Для цього потрібно зняти заводську обшивку, яка кріпиться кліпсами, вирізати з паперу лекала форм виштамповок між ребрами жорсткості капота і, власне, поклеїти.
При знятті обшивки потрібно бути обережним з кліпсами - вони падають в моторний відсік і не всі їх потім можна відшукати і повернути на колишнє місце.
На весь процес пішло 5 днів з 6-7 ранку і до 10 вечора. Чочуа відзначити, що одному займатися цими роботами дуже важко і незручно - потрібен помічник, який може подати інструмент, щось підтримати і просто поговорити з тобою. Дах я не клеїв, а арки задніх коліс тільки вібропоглиначем, передні з боку салону і вібро-і шумоізоляцією.
Після обробки машина стала більш щільною, зібраної. Нерівності дорожнього покриття долає помітно тихіше. Шум гуми пішов на другий план. Тепер чітко чутно що шум вулиці проходить десь зверху салону - думаю крізь скла. З цим вже нічого не поделаеш.
Двері стали приємно "пружними", "важкими". Закриваються без колишнього гуркіт. Кришка багажника стала також важкої і закривається тепер глухо. Процес її обробки я зовсім не фотографував - був уже втомлений і про фотоапарат навіть не згадав. Але технологія там така ж як і на дверях. Єдине, я не покладав туди шумоізоляційних матеріалів - тільки Вибропласт М2 на метал і прокладочний Битопласт на декоративну накладку.
Варто відзначити, що після шумоізоляції Елантри помітно змінилося звукове оформлення салону - низи стали більш зібраними і акцентування. Озвучка салону це штатна магнітора і диски мп3.