Черговий сезонний цикл тижнів моди нарешті добігає кінця. Як би не старалися журналісти і блогери, повноцінно стежити за подіями весь світ встигає завдяки людям тільки однієї професії - фотокореспондентам. Kiev Art College вирішив докладніше дізнатися про тих, хто робить можливим побачити модні шоу і їх виворіт в будь-якій точці земної кулі, де є інтернет і друковані ЗМІ.
Лілія Пустовіт, дизайнер бренду POUSTOVIT:
«Я давно звернула увагу на те, як зростає популярність фоторепортажів з показів і бекстейдж, ще до появи інстаграма. Напевно, з Фейсбук. До того ж, вже багато сезонів поспіль інтернет-портали роблять ці репортажі максимально швидко. Після закінчення показу, буквально протягом години, фотографії та огляди з'являються на сайтах і стають доступними широкій аудиторії. Такий темп особливо важливий сьогодні, в епоху моментального поширення інформації: коли можна поставити гарний знімок в інстаграм, і в цю ж секунду його одночасно побачать в різних куточках світу. Фото з бекстейджа є частиною презентації колекції, її ідеї. У чому то більш особистої, атмосферної. Зйомка повинна бути професійною, передавати деталі, яскраві моменти, все настрій колекції. Ми працюємо з Дімою Ромас, Ірою Настевич, Ірою Черних і Ганною Вексклярський. У дівчаток це виходить особливо ніжно ».
Багато з українських фотокореспондентів потрапляють в сферу fashion випадково і часто поєднують роботу на тижнях моди з іншими видами зйомок.
Юлія Вебер, фотограф і тележурналіст:
«З фотокамерою я не розлучаюся вже кілька років, але це поки що не професія. А так я тележурналіст, вже більше 10 років. На бекстейдж вперше потрапила, коли знімала сюжет про показ. У певний момент виникло бажання дізнатися, що відбувається за подіумом: взяла пропуск, зайшла - і зрозуміла, що за лаштунками цікавіше, ніж в залі. Коли знімаєш бекстейдж, перед тобою люди, які менше показують себе, а більше горять своєю роботою. З іншими репортажами не так. Просто знімати тусовку, яка прийшла на подію і постояла на брендволу з келихами шампанського не дуже захоплююче, та й сенсу в цьому трохи. Кілька разів на тижнях моди знімала подіум, але намагалася робити це не з партікабля. Цікавіше вловити, як публіка реагує на те, що відбувається. В цьому ж і весь сенс шоу - продемонструвати те, що викличе емоції. На останній UFW показ Лілії Літковської в кафе Charlotte я фотографувала біля вхідних дверей - вибрала місце за склом, в якому відображалися особи гостей. У зйомці бекстейджа мені також важливі моменти і емоції. Показати одяг можна набагато краще на подіумі з хорошим світлом. Зрештою, для цієї мети є лукбук. А за лаштунками я більше намагаюся знімати не речі, а ситуації - все те, чим живе команда, одяг і моделі до початку показу. Саме з таких моментів складається вся та краса, яку ми потім бачимо на подіумі ».
Юрій Яцкуліч, фотокореспондент Vogue Україна:
«Перший раз камеру в руки я взяв близько 10 років тому, а зі світом моди мене познайомила дівчина Віолетта. Року 4 назад вона почала вести свій блог і час від часу просила мене щось зняти для нього. Тепер я фотографую для друкованої та онлайн-версії Vogue Україна репортажі і деякі спецпроекти. Істотних відмінностей між зйомками на тижнях моди та інші події немає, так як в будь-якому випадку є лише мить, щоб зробити фото. І воно не буде чекати, поки ти настроїш камеру або поміняєш об'єктив. Природно, на бекстейдже працювати цікавіше. Тут панує дуже жива і в хорошому сенсі напружена атмосфера. Кожну секунду за лаштунками щось відбувається. Цікаво стежити за дизайнерами, які хвилюються і уважно контролюють все дрібниці. Моделі, на відміну від самого дефіле, можуть танцювати, сміятися і висловлювати свої емоції. Для мене найважливіше передати настрій людей і атмосферу, яка панує на подіумі або за лаштунками показу. Багато уваги приділяю деталям - саме вони часом можуть зробити картинку по-справжньому повної ».
Спостерігати за жвавим процесом підготовки до дефіле і правда здається цікавіше, ніж знімати проходку моделей з медіа-райзера. Проте, у подиумного репортажу є свої шанувальники і навіть метри. На зразок того ж Гійома Ружа, американця Ренді Брука, який фотографує покази ще з 80-х, або англійця Кріса Мура - він в справі з 60-х років. Їх професія - це нескінченне кочування по містах, де проходять тижні моди - від головних до маленьких локальних. Виснажлива робота на ногах впритул з конкурентами, доречний на тісному п'ятачку медіа-райзера. Копітка селфменеджмент, що дозволяє продавати знімки різних видань і фотоагенства.
Так що ж змушує репортерів знову і знову брати в руки камеру? За відповідь можна взяти репліку корифея жанру Кріса Мура з інтерв'ю для New York Magazine: «Не пристало людині під 80 займатися хлоп'ячої роботою, але це всмоктується в кров. Бувають шоу, від яких волосся на спині і шиї стають дибки, - і ти завжди в очікуванні таких моментів ».
Схожі статті
