Деякі муляри бережуть свій рівень більше, ніж гаманець, не дозволяючи торкатися до нього навіть учням. Так як від якості рівня залежить дуже багато, його треба зберігати вивіреним і в справному стані. Цей інструмент слід використовувати тільки для перевірки вирівнювання матеріалів і вже ні в якому разі в якості киянки, досилаючи камінь на місце.
Цегляна облицювання перетворила вхід. Раніше це була скромна відлита на місці бетонні сходи. Цегляні колони (облицювання стійок) краще поєднуються з дахом.
Без рівня не можна обійтися при укладанні цегли. Цеглини мають однакову форму, але це не означає, що вони самі будуть укладатися горизонтально і вертикально. І якщо ви хочете отримати хороший зовнішній вигляд кладки, пам'ятайте правило: цеглини повинні здаватися укладеними горизонтально і вертикально, навіть якщо це насправді не так.
Багато питань - багато цегли
Спроба отримати горизонтальний вид рядів ускладнюється, якщо доводиться працювати з декількома пересічними похилими поверхнями. Мене і помічника попросили облицювати цеглою бетонні сходи з нижньої і верхньої майданчиками. З першого погляду робота виглядала простий, так як для кладки цегли вже була хороша основа.
Але при найближчому розгляді виявилося безліч складнощів. По-перше, висота подступенка варіювалася від 150 мм до 165 мм. Зазвичай це легко компенсувати шаром розчину, але нам потрібно було витримати розміри ганку незалежно від облицювального матеріалу. Тому ми повинні були підганяти цеглини до існуючих розмірах бетонної споруди.
Ще більше ускладнила роботу прохання наших замовників облицювати заодно і дерев'яні стійки з бруса перерізом 100 × 100 мм, щоб масивна дах над входом здавалася спирається на надійні цегляні колони. Ідея хороша в теорії, але бетонну основу під облицювання навколо стійок було вузьким - менше ширини цегли.
І нарешті, треба було правильно поставити рівень цегляної поверхні ганку в місці стику її з сай-дінго і порогом дверей.
Що характерно, всі ці питання треба було вирішити до укладання першої цеглини.
Спочатку - бічні сторони ганку
Всі відкриті поверхні, на які потрапляють опади, повинні мати ухил для відводу води не менше 0,02, тобто близько 20 мм / м. На щастя, тут поверхню бетонних майданчиків мала ухил трохи більший, тому цеглини, укладені на неї, набували ухил автоматично.
Ми переконали наших замовників, що бічні стінки бетонного ганку теж слід облицьовувати, так як це не тільки поліпшить загальний вигляд споруди, але і створить основу для цегельних колон. Однак при обробці бічних стінок виникає велике питання: чи слід укладати цеглу строго горизонтально (рис. 1)?
Якщо ряди стінки викладати горизонтально, то її верх буде виступати над площиною майданчики, зробленої під ухилом, і кожна цеглина в верхньому ряду стінки доведеться пиляти під невеликим кутом. Роботи багато, а результат, на мою думку, буде огидним. Крім того, випиляні цеглини будуть візуально підкреслювати ухил верху стінки.
Наше рішення - зберігши ухил і ретельно виконавши розмітку, викласти стінку рівними рядами. Завдяки тому, що ухил невеликий, буде створюватися видимість горизонтальної кладки.
Розмітку бічних стінок ми почали з вимірювання відстані від верхньої точки майданчика ганку біля стіни будинку до грунту і поділу його на відрізки по 75 мм. Такий інтервал ми вибрали виходячи з товщини нашого цегли 66 мм і шва в 9 мм, який добре виглядає між рядами. Щоб правильно зробити замір від нерівній поверхні, ми горизонтально поклали рейку на ганок і встик до неї притиснули кінець рулетки. Таким чином ми змогли уникнути впливу нерівностей на результати вимірювання.
У сходинок ми не могли точно виміряти і відзначити 75-міліметрові інтервали, так як висота подстіла-пёнков варіювалася від 152 мм до 165 мм. Тому ми вирішили усереднити розміри, прийнявши висоту подстіла-пёнков 158 мм, але встановили інтервал 79 мм.
Отримавши точки розмітки спереду і ззаду ганку, для кожного ряду кладки ми відбили крейдяні лінію. Вони вийшли трохи непаралельними, але трёхмілліметровая різниця в товщині розчинного шва на початку і кінці ряду практично непомітна. Ряди повинні укладатися з рівномірним зазором і збереженням ухилу ганку.
Підстава під бічні стіни
Розмітка рядів також дозволила визначити точну висоту для фундаменту бічної стіни. По обидва боки ганку на всю його довжину ми залили (з ухилом як біля ганку) армований фундамент шириною 150 мм і були готові класти цеглу. Звичайний розчин для кладки містить 6 частин піску, 2 частини цементу і 1 частина глини. Іноді замість глини використовують вапно, але глина краще, так як вона нешкідлива для шкіри рук.
На бічній стінці верхня площина кожного ряду була виведена врівень з відбитими лініях. Для цього спочатку ми ставили цеглини у кінця кожного ряду на потрібному рівні. Потім рейкою перекривали простір між стартовими цеглою і заповнювали його іншими цеглою, осаджуючи їх у лінію кельмою.
Вертикальні шви між цеглинами ми заповнювали тільки після того, як ряд був укладений і вирівняний. Це давало більше часу для вирівнювання зазорів між цеглинами. Ми намагалися крайні цеглини укладати в одній площині з лицьовими сторонами бетонних ступенів.
Крайні цеглини ставлять ухил для бордюру. Два цегли, встановлені з внутрішньої сторони решт бордюру, утримують шнур уздовж їх передніх і задніх ребер.
Бордюр полегшує мощення майданчиків і обробку сходинок
Закінчивши бічні стінки, ми приступили до горизонтальних поверхнях. Почали з нижньої площадки. У подібних випадках, якщо є можливість, ми намагаємося викладати бордюри, які не тільки прикрашають майданчик, а й дають більше свободи в її розмітці.
В даному випадку бордюр був зі звичайних цегли, покладених по краях майданчиків. Сходинка теж є таким майданчиком, і бордюром служать цеглини, трохи нависають над подступенка. Перш за все ми насухо поклали бордюрні цеглини уздовж країв нижньої площадки.
Бордюрні цеглини не вимагають точної підгонки. Є два способи отримати хороший зовнішній вигляд бордюру для майданчика (рис. 2). Можна підрізати кути на чотирьох цеглинах або зробити зазор між цеглою ширше або вужче, але різати тільки дві цеглини. В даному випадку ми трохи збільшили зазор і в кожному кутку отримали по цеглині повної ширини. Щоб не збити зазор під час кладки, на бетоні навколо кутових цегли і уздовж ряду ми зробили олівцем напрямні позначки.
На кожному рівні до перших, початковим бордюрним цеглин я кріпив шнури - напрямні для укладання інших. Ми намагаємося не починати роботу з випиляних кутових заготовок, так як зазвичай це маленькі шматочки, які менш стійкі і вимагають точної підгонки. Тому спочатку укладаємо перший ряд цілої цегли від кожного кута.
Мал. 2. Два способи відрегулювати зазор між бордюрними цеглою. У верхньому прикладі шви розчинів між усіма цеглою рівномірно розширюються або звужує до 3 мм, і кутові камені виходять в півцеглини. У нижньому прикладі шви розчинів звичайної ширини, але кутовий цегла треба підрізати.
Щоб задати правильний ухил, ми з заднього боку майданчика або сходинки тимчасово ставимо цегла під потрібним кутом і на нього кладемо рейку. Як тільки крайні цеглини встануть на місце, закладаємо шви між ними до половини і не чіпаємо їх до застигання розчину.
Коли крайні цеглини міцно лежать на місці, натягуємо шнур від переднього кута до заднього. Потім кладемо інші бордюрні цеглу за відмітками на бетоні, щоб задати рівні інтервали. Другий шнур допомагає дотримуватися ухил. Ми кладемо цеглу на ліжко, а шви між цеглинами закладаємо після настілки всього поля.
Шнури спереду і ззаду цегли дозволяють укласти їх уздовж лінії і з правильним ухилом.
Малюнок «У Ялинку»
Ми любимо укладати цеглу заповнення майданчиків «ялинкою», особливо, якщо поле окантовані міцним бордюром. Укладання починаємо з проведення осьової лінії від передньої сторони до задньої (рис. 3). Потім близько бордюру кладемо цеглу під кутом 45 ° до осі.
З точки, де цегла перетинає вісь, проводимо лінії під кутом 45 °. Відбивши ці три лінії, насухо укладаємо кілька цеглин під прямим кутом один до одного і паралельно першому. До бордюру акуратно підганяємо подразнень цеглини.
Поки цеглу лежать насухо, перевіряємо зазори між повними польовими цеглою і бордюром. Якщо треба внести якісь зміни, то робимо це саме зараз. Якщо все нормально, знімаємо цеглини і вважаємо, що можна укладати їх на розчині.
При укладанні ми працюємо від осі і з допомогою рейки витримуємо ухил.
«Ялинка» покладена насухо. До укладання цегли на розчин для розмітки ліній на бетоні була виконана розкладка насухо. За допомогою кутника вирівняли відрізані цеглини біля бордюру.
Поверхня цегли повинна знижуватися по лінії, паралельній осі.
Коли всі цеглини укладені, вирівнюємо повні цеглу. Зазори, що утворилися уздовж бордюру, ми заповнюємо в процесі роботи. Цегла ріжемо алмазним диском Ø250 мм з охолодженням водою. Щоб відпиляти кути 45 °, ми встановлюємо кутник на обертовий стіл і притискаємо до нього цегла.
Якщо малюнок мощення заданий правильно, цеглу з кутовими запилами уздовж бордюру будуть однакового розміру. Якщо розмір відрізаних цегли відрізняється більше, ніж на 3 мм, можливо, буде потрібно додаткове вирівнювання. І якщо помилка знайдена, починаємо спочатку - ретельно перевіряємо майданчик. Є надійний спосіб перевірити вирівнювання цегли заповнення - покласти рейку уздовж діагонального ряду. Будь-яке відхилення тут же буде виявлено.
Мал. 3. Розмітка укладання «ялиночкою». Щоб створити малюнок «ялинка», спочатку проведіть вісь. Потім, відклавши однакову відстань (х), по обидва боки осі проведіть лінії під кутом 45 °. Потім на ці напрямні насухо покладіть цеглини.
Ухил встановлюється по рейці. Встановлена на передні і задні бордюрні цеглини рейка задає ухил для цегли заповнення. Ухил контролюється рівнем.
Тримайте цеглини в лінію. У «ялинці» укладена уздовж ребер цегли рейка допомагає витримати діагональні лінії.
Мощення майданчики всередині бордюру
Закінчивши бордюр на всіх рівнях, починаємо мощення майданчиків і сходів. Ми вибрали малюнок «ялинка», який легко розмітити і який дозволяє рівно укласти цеглу, навіть якщо вони не зовсім правильної форми, як це і було в нашому випадку.
При укладанні цегли ми часто використовували пряму рейку (зазвичай це довге правило) не тільки для вирівнювання, а й для перевірки ухилу. Як і у випадку з бордюром, як напрямних вздовж заднього краю встановили кілька тимчасових цегли.
Закінчивши проступить однієї сходинки, ми встановлювали цеглу для подступенка наступної сходинки. Перші ряди цегляних колон ми об'єднали з подступенками нижньої сходинки. Кожна проступить схожа на маленький майданчик з встановленим бордюром, а потім покладеним цегляним заповненням. Але поле сходинок було таким маленьким, що всі цеглини для нього довелося пиляти.
На верхньому майданчику ми встановили бордюрні цеглу по периметру на 75 мм вище бетонної поверхні. Оскільки вхідні двері втоплена в стіні будинку, цеглу заднього бордюру треба було підігнати до вхідного порога, а по обидва боки від дверей - підрізати, забезпечуючи стик з J-образним профілем вінілового сайдинга.
Спочатку ми хотіли підрізати сайдинг і закрити стик фартухом. Але це місце добре прикрите широкими свесами даху ганку і виступаючими стінами будинку, так що для економії тільки заклали стик розчином. «Ялинку» на верхньому майданчику розмітили так само, як на нижній. І знову, щоб витримати цеглини заповнення під потрібним ухилом, проліт між переднім і заднім бордюрами ми перевіряли довгою рейкою.
Цегла подступенка підтримують бордюр над ним. Ряд цегл подступенка був встановлений врівень з верхом наступної сходинки, щоб підтримати її бордюр. Маленька різниця у висоті сходинок була скомпенсирована за рахунок товщини швів між рядами.
Дерев'яні стійки заховані в цегляних колонах
Оброблені антисептиком дерев'яні стійки перетином 100 × 100 мм виглядали занадто тонкими для масивної даху над ганком, тому і вирішено було облицювати їх цеглою. На щастя, стійки виявилися строго вертикальними, тому ми могли використовувати рівні або рулетки, щоб у міру підйому ряди виходили рівними. Виявилося, що з рулеткою легше працювати, тому що досить встановлювати зовнішні ребра цегли на однаковій відстані від стійки.
Підстави колон обкладаються облицювальною цеглою. Цеглини в основі лежать з ухилом поверхні ганку, але через кілька рядів цегли облицювання стають вже горизонтальними.
Для прискорення роботи ми використовували повнорозмірний цегла. Перетин колони викладали у вигляді прямокутника зі сторонами в півтора і два цегли. Простір між стійкою і цеглою (12 мм - з трьох сторін і 100 мм - із задньою) залишили порожнім, щоб зміщення стійки не приводило до розтріскування цегли. Через кожні чотири ряди ми прибивали до стійки металеві куточки, які закладали в постільний шов, що забезпечувало стійкість і гнучкість конструкції. Перший ряд цегли підстави колон ми поклали з таким же ухилом, як біля ганку. Потім, поступово зменшуючи ухил, за шість рядів ми вивели цеглу «в горизонт».
З'єднання дерева та цегли. Куточки з гофрованого металу прибиті до стійки і покладені в розчин між рядами цегли, пов'язуючи цегляну облицювання з дерев'яною стійкою.
На кожній з стійок від верхньої заданої позначки завдали 75-міліметрові відрізки. Зрозуміло, що відстань від верхньої позначки до першого горизонтального цегли колон не кратно 75 мм. Спочатку ми облицювали задні колони таким чином, щоб укласти ціле число цегляних рядів, трохи збільшуючи товщину постільної шва на декількох нижніх рядах, щоб вийти на нанесену розмітку.
Аналогічно зробили і на передніх високих колонах. Одержаний відрізок між цілим числом 75-міліметрові інтервалів, відміряних від верху дерев'яної стійки до верху останнього «горизонтального» цегли, розділили на рівні частини і додали до товщини постільної шва перших декількох нижніх рядів, щоб кладка потім йшла по розмітці. Таким чином вдалося отримати передні і задні колони вирівняними по верху.
Два верхніх ряди цегли на колонах укладені з невеликим напуском. До затвердіння розчину консольні цеглини тимчасово підтримувалися маленькими дерев'яними клинами.
Завершення кладки. Щоб на кожній стійці сформувати капітель, два ряди виступаючих цегли утримуються горизонтально дерев'яними клинами.
Щоб колони краще виглядали, шви на них ми вирішили прочистити, а не обробляти опуклою розшивкою. Прочищення - вдавлення розчину в шві на однакову глибину, приблизно на 6 мм. Це можна зробити викруткою або подрезателем шва. Він їде по цеглинах на двох ко-Льосік, а встановлений між ними капелюшком вниз цвях вишкрібає шов на однакову глибину. Прочищення шви можна легко зачистити пензлем і помити, причому волога губка не розмаже розчин.
Закладення швів рідким розчином
Для заповнення швів між цеглинами ми використовуємо рідкий розчин, замішаний в такій же пропорції, як і розчин для кладки, але більш рідкий. Тому він легше вичавлюється з мішечка, і його простіше залити між цеглинами.
Щоб цю роботу виконати акуратно, ми користуємося декількома хитрощами. Для початку змочуємо мішечок до його заповнення. Загортаємо верхні краї мішечка назовні, щоб при заливці розчину вони залишилися чистими. Щоб вичавити розчин, мішечок скручуємо, утримуючи його за верхній чистий край, а не перегинаємо і не звертаємо.
Рідкий розчин видавлюється при скручуванні мішечка. Шви між цеглинами заповнюємо розчином з мішечка. Щоб розподілити розчин, мішечок повинен бути скручений, що не згорнуть.
Повільно обробляємо кожну зону, переконуючись, що розчин заповнює шви. Розчин легко приймає потрібну форму, коли ми обробляємо шви опуклою розшивкою. Зайвий розчин знімаємо з цегли кельмою, а залишилися частинки змітаємо м'якою щіткою. Намагаючись не пошкодити шви, закінчуємо зачистку промиванням цегли чистою вологою губкою.
Закладення розчином - не останній крок. Після того, як через кілька днів розчин в швах застигне, варто покрити шви герметиком.
Закінчивши облицювання майданчиків і сходів, ми звели з цегли чотири колони.