Фотозйомка буває декількох видів: портретна, пейзажна, зйомка рухомих предметів, тварин і т.д. Фотографування ведмедиків Тедді відноситься до предметної фотозйомки. В області предметної фотографії діють свої закони, при дотриманні яких Ви завжди отримаєте відмінний результат.
1. Підбираємо фотоапарат (об'єктив). Вид об'єктива визначається, в основному, його фокусною відстанню (ФР) - відстанню від площині лінзи об'єктива до світлочутливої матриці фотоапарата. Об'єктиви бувають ширококутні (ФР одно 24-28 мм.), Стандартні (ФР одно 45-50 мм.), Портретні (ФР одно 80-130 мм.) І довгофокусні (ФР більше 130 мм.). Ширококутним об'єктивом, з малим ФР, добре знімати панорамні фотографії: він захопить значну частину видимого Вами простору, при цьому зменшивши предмети, по краях зображення буде дещо спотворено (перспективне спотворення). Іншими словами, це об'єктив з широким кутом огляду, кут огляду у надширококутним об'єктивів становить 83 градуси і більш. Довгофокусний об'єктив, з великим ФР, навпаки, з усією панорами вихопить потрібний Вам предмет, при цьому збільшивши його. Це об'єктив з малим кутом огляду, у наддлинофокусний об'єктивів кут огляду становить 9 градусів і менше. Стандартний і портретний об'єктиви мають середніми характеристиками. Зараз у продажу є багато фотоапаратів, оснащених об'єктивами, які можуть змінювати фокусну відстань, автоматично налаштовуючись на предмет фотозйомки. Це універсальні фотооб'єктиви - чотири в одному. Такі об'єктиви часто називають Zoom-об'єктивами. Для професійної, якісної фотографії Zoom-об'єктив не підходить, тому що він дає спотворення зображення у всіх діапазонах фокусних відстаней. Якщо Ви вирішили зайнятися предметної фотографією всерйоз, виберіть об'єктив з постійною (фіксованим) фокусною відстанню. Найбільш вдалий вибір - дзеркальний об'єктив з фокусною відстанню 45-50 мм. У конструкцію дзеркального об'єктива входять тільки дзеркала (НЕ лінзи), тому що отримується зображення при зйомці таким об'єктивом не спотворюється.
Фотоапарат - Canon EOS 500 D. або його подальша модифікація Canon EOS 550 D
Об'єктив - Canon Lens EF 50 mm 1: 1,8 II
2. Готуємо світло. Головну роль в організації фотостудії грає світло. Слово «фотографія» відбулося з двох давньогрецьких слів - «світло» і «пишу», іншими словами, це світлопис, або мистецтво малювання світлом. Саме світло може або підкреслити характерні риси предмета, зробити його об'ємним, опуклим, майже відчутним, або навпаки, спотворити предмет, зробити його плоским. Для того, щоб зображення предмета фотозйомки було максимально достовірним, об'ємним і фактурним слід вибудовувати його освітлення, застосовуючи кілька джерел світла. Використання тільки одного джерела світла (наприклад, вбудованої в фотоапарат спалаху) зробить зображення предмета плоским. У домашній фотостудії застосовуються, як правило, три джерела світла: справа (трохи попереду), ліворуч (трохи попереду) і зверху по відношенню до предмету зйомки. При цьому, інтенсивність джерел світла можна змінювати, отримуючи бажаний ефект обсягу зображення. Обсяг зображенню надають тіні, тому саме їх вдале розташування і поєднання з освітленими ділянками зробить фотографію живої, наповненою повітрям, об'ємною. За допомогою правильного освітлення можна підкреслити також фактуру матеріалу. Наприклад, на фото зліва шерсть на морді ведмедики виглядає гладкою. Помінявши освітлення, ми можемо підкреслити фактуру шерсті, виділивши окремі волоски (на фото праворуч). Так голова ведмедя виглядає більш об'ємною, за рахунок додаткового опрацювання тіней на передній частині голови.
Класичною схемою освітлення при фотографуванні (портретної, предметної) є «голлівудська» схема. Її розробили в Голлівуді на початку становлення кінематографа. Схема досить проста: комбінуються два джерела світла - «малює» (основний) і «заповнює» (додатковий). Головна робота фотографа відбувається з «заповнює» світлом, який завжди менш інтенсивний, ніж «малює». Від інтенсивності «заповнює» світла залежить промальовування тіней: чим він інтенсивніше, тим менш глибокими будуть тіні на предметі, ніж слабкіше світло, тим глибше тіні. Інтенсивність «заповнює» світла вибирають при цьому в залежності від інтенсивності світла «малює», наприклад, «заповнює» світло в 2 рази менш інтенсивний, ніж «малює». Всі інші схеми освітлення - варіанти «голлівудської» схеми.
Для домашньої фотозйомки можна використовувати імпульсні джерела світла (фотоспалахи), або постійні джерела світла. Інтенсивність світла в імпульсних джерелах регулюється на самій фотоспалаху. На постійному джерелі світла інтенсивність регулюється або софтбокса (спеціальні об'ємні чохли для ламп), або парасольками, або відстанню джерела світла від предмета зйомки. Мій досвід показує, що в домашніх умовах краще застосовувати постійні джерела світла, імпульсні фотоспалахи більше підходять для професійної фотостудії. Нижче на фото - приклад освітлювальних приладів постійно світла RAYLAB MACRO -3 UU KIT (для збільшення фото - натисніть на нього).
У набір входять: три власника ламп (складаються дуже компактно), три тарілки-світловідбивачі, два білих парасольки для розсіювання світла.
Як ламп рекомендую використовувати енергозберігаючі лампи фірми Uniel. наприклад ESL - H 33-65 / 4200 / E 27 з характеристиками:
- Споживана потужність - 65 Ватт;
- Еквівалент лампи розжарювання - 400 Ватт;
- Колірна температура - 4200 К (холодне біле світло);
- Цоколь - 27 мм. (Стандартний);
- Розмір лампи - 80 мм. на 245 мм.
Лампи розжарювання та енергозберігаючі лампи з теплим білим світлом для предметної фотозйомки не підійдуть, тому що вони дають жовтувате світло, який надає предмету на фото жовтий відтінок.
3.Делаем «предметний» стіл. Професійні предметні фото робляться за допомогою спеціального предметного столу, який виготовлений з напівпрозорого білого скла, або пластика. Задня частина столу плавно піднімається вгору, перехід від горизонтальної до вертикальної поверхонь при цьому на фото невидимий, створюється ілюзія нескінченності, або розмитого фону. Також цей стіл хороший тим, що його можна підсвітити знизу і ззаду, що повністю прибирає тіні від предмета, предмет як би висить в повітрі. На фото праворуч ведмедик "Тео" сфотографований на професійному предметному столі з підсвічуванням столу ззаду. Але такі професійні столи дороги і великі за розмірами. У домашніх умовах предметний стіл може замінити екран, або тканину, розташовані на подобу такого спеціального столу. На фото домашньої фотостудії (в попередньому розділі), предметний стіл замінений білим екраном: нижня частина екрану постелено на столі, верхня - закріплена на утримувачі лампи. На екран можна стелити різні такни, папір, сітку, створюючи оригінальний фон для фотографії предмета.
4. Налаштовуємо фотоапарат.
повністю в ручному режимі - фотограф сам визначає показники діафрагми і витримки;
в режимі TV «пріоритет витримки над діафрагмою» - фотограф сам виставляє показник витримки, а показник діафрагми фотоапарат підбирає автоматично в залежності від освітленості предмета зйомки;
в режимі AV «пріоритет діафрагми над витримкою» - фотограф сам виставляє показник діафрагми, а показник витримки фотоапарат підбирає автоматично в залежності від освітленості предмета зйомки;
повністю в автоматичному режимі - фотоапарат сам визначає показники діафрагми і витримки в залежності від освітленості предмета зйомки.
Повністю ручний режим фотозйомки підвладний, в основному, професійним фотографам, у яких є багато знань і досвіду. За допомогою ручного режиму фотограф може творити чудеса, створюючи в фотографії потрібні йому ефекти: змащений рух; «Світлова кисть» - фотозйомка в повній темряві на гранично довгій витримці з використанням узконаправленного джерела світла; стоп-кадр швидко рушійного предмета та інше.
Тому для предметної фотозйомки краще застосовувати напівавтоматичні режими AV або TV. У режимі AV (пріоритет діафрагми) можна отримати максимально різкий знімок всього предмета. Для цього потрібно максимально перекрити діафрагму об'єктива (виставити значення діафрагми = 22). Максимально перекрита діафрагма створить вузькоспрямований потік світлових променів, який при потраплянні на матрицю фотокамери дасть мінімальне спотворення зображення предмета. Глибина різкості при цьому буде максимальною. Але, при недостатньому освітленні при максимально перекритою діафрагми витримка може бути дуже довгою - до декількох секунд (максимальна витримка = 30 секундам). У такій ситуації фотокамера повинна стояти дуже стійко, будь-яке її коливання змаже світловий потік, що потрапляє на матрицю, і різкість втратиться. Щоб цього не сталося, можна використовувати штатив, закріпивши на ньому фотоапарат. Можна також збільшити освітленість предмета, що скоротить витримку. Тут працює закон: чим сильніше освітлений предмет, тим коротше витримка, що настроюється фотоапаратом автоматично, і тим якісніше знімок. У режимі TV (пріоритет витримки) витримку можна налаштувати так, щоб вона не впливала на якість знімка при зйомці з рук, без штатива. Витримка, при якій коливання фотоапарата із мінімальним впливом на якість знімка, дорівнює 1/100 секунди. Діафрагма при цьому буде встановлюватися фотоапаратом автоматично за принципом: чим більше світла, тим більше перекрита діафрагма (тим більше глибина різкості, тобто різким буде звістка предмет зйомки); чим менше світла, тим менше перекрита діафрагма (тим менше глибина різкості, тобто різким буде тільки частина предмета навколо фокуса зйомки). Тому в режимі TV дуже важлива хороша освітленість предмета - чим більше світла, тим якіснішим вийде знімок.
Моя практика показує, що найкращим режимом предметної фотозйомки в домашніх умовах з застосуванням постійних джерел світла є режим TV з наступними настройками фотоапарата:
- TV - обраний режим фотозйомки;
- 1/100 - витримка;
- ISO AVTO - показник світлочутливості (вибрати АВТО);
- AWB - баланс білого (вибрати АВТО);
- RAW + L - формат файлу (файл збережеться в двох форматах - RAW і JPG);
- ONE SHOT - фокусування проводиться один раз.
Про формат файлу. Якщо Ви хочете в подальшому зробити поглиблену обробку зображення в програмі Photoshop - змінити експозицію, прибрати непотрібні елементи зображення, змінити окремі елементи зображення і інше - зберігайте фотофайли в відразу в двох форматах - RAW і JPG. Формат RAW містить набагато більше інформації про зображення, ніж формат JPG. і, відповідно, в цьому форматі є більше можливостей по обробці (зміни) зображення. Якщо корекція зображення буде несуттєвою - виберіть для збереження один формат JPG.
До предмету зйомки потрібно звикнути. Зробивши приблизно 10 - 20 кадрів з різних ракурсів, змінюючи освітлення, Ви зрозумієте, який ракурс (композиція кадру) і освітлення найбільш вигідні для цього предмета. Предмет як би розкриє себе з кращого боку, почне "позувати". Знайшовши потрібний ракурс, зробіть ще приблизно 10 знімків, відшліфовуючи деталі.
При постановці кадру можна використовувати додаткові предмети, які, в поєднанні з основним предметом, більш повно розкриють його характер, покажуть його справжній розмір. Щоб показати дійсний розмір об'єкта фотозйомки, використовуйте в якості доповнення добре відомі предмети - сірникову коробку, цукерки, сантиметр ... (див. Зверху справа фото ведмедика «Хулігана»).
Ефектно виглядають ведмедики на тлі людей, особливо, коли ведмедик досить великий за розміром. Тут сама людина виступає об'єктом для порівняння, показуючи величину ведмедики і підкреслюючи його індивідуальність. Наприклад, ведмедик "Алоізіус" на фото зліва. Якого він розміру? Швидше за все, не маленький, але великий або середній? Визначити складно. Все змінюється, коли ми беремо ведмедика в руки і фотографуємося з ним. Характер ведмедя яскраво проявляється в таких фотографіях. Щоб підсилити цей ефект, можна підібрати цікаву одяг, увійти в певний образ, в загальному, проявити фантазію! Тоді Ваші фотографії будуть живими, насиченими, яскравими, цікавими і такими, що запам'ятовуються. Ці фотографії були зроблені для ілюстрації перекладу книги Петера Булла "Ведмідь зі мною".
Цей приклад ще раз говорить про те, що фотопроцес - це процес роботи, перш за все, зі світлом.
7. Вибираємо якісні фотографії.
8. Обробка в Photoshop.
Одна з основних завдань сучасного фотографа - отримати знімок найкращої якості в самій фотокамері, до обробки фото в програмі Photoshop. Раніше таку розкіш, як програми по обробці фотографій, взагалі не було. Якість фото залежало тільки від майстерності самого фотографа. Але все розвивається, йде вперед, і сьогодні ми маємо можливість поліпшити якість фотографій, обробивши фото-файли. За програмою Photoshop видано багато книг, функції її різноманітні і дозволяють врятувати знімки навіть дуже поганої якості. Але, якщо Ви дотримувалися правил предметної фотозйомки, то, швидше за все, Ваші фото будуть високої якості, і в програмі Photoshop їм знадобиться тільки легка коригування. Для такого коригування можна використовувати функції:
Image (Зображення) - Auto Contrast (Автоконтраст), Auto Tone (Автотон), Auto Color (Автоматичний колір)
Filter (Фільтр) - Sharpen (Посилення різкості) - Smart Sharpen (Розумна різкість) (коригувати на 1-3 пікселів).
Застосування цих функцій буде одночасно перевіркою якості відзнятих фотографій: якщо зміни файлу будуть суттєвими, значить фото далекі від ідеалу, якщо змін майже не буде - Ви наближаєтеся до досконалості (яке в фото-мистецтві майже недосяжно)!
Не забудьте обрізати Ваше фото за розміром. Відсікаючи зайве (кадріруя знімок), можна значно поліпшити композицію знімка, виділити головне і підкреслити деталі.
І ще - фотографуйте частіше! Тільки практика дасть Вам необхідні навички. Згодом Ви виробите свої прийоми фотозйомки, вона буде доставляти Вам справжнє задоволення!