Стіна, огороджувальна зовні підпільне простір будинку, називається цоколем. При стрічкових фундаментах цоколем зазвичай є його верхня частина, яка виступає над поверхнею землі, при столбчатом - стіни, що влаштовуються між стовпами (забирка) або над стовпами (ростверк). По відношенню до зовнішньої стіни цоколь може бути виступаючим, западає або знаходитися з нею в одній площині.
Найнадійніший - западаючий цоколь.
1 - вимощення
2 - монолітний бетон
3 - гідроізоляція
4 - цегла
5 - залізобетонний пояс
6 - штукатурка
Його форма дозволяє добре приховати від механічних і атмосферних впливів гідроізоляційний шар, що влаштовується для захисту стін від проникнення знизу грунтової вологи, забезпечує безперешкодний стік води зі стін під час косих дощів. У порівнянні з виступаючим цоколем він економічніше (менше товщина, не потрібно пристрою зливу) і, будучи зрушать ближче до осьової лінії зовнішніх стін, має більш чітку конструктивну схему передачі вишерасположекних навантажень на фундамент. Естетичні якості западаючі цоколя також більш сучасні.
Пристрій виступаючого цоколя виправдано в якійсь мірі лише в будинках з тонкими зовнішніми стінами (каркасними, рубаними), а також при наявності теплого підпілля і за своєю ширині перевершує товщину зовнішніх стін.
1 - монолітний бетон
2 - злив з оцинкованої покрівельної сталі
3 - гідроізоляція
4 - каркасна стіна
5 - рублена стіна
Однак і в цьому випадку можна знайти рішення, що дозволяє прибрати його виступаючу частину, зберігши при цьому тепле підпілля.
Іноді цоколь роблять в одній площині зі стіною, таке рішення також не можна визнати доцільним, навіть якщо матеріал цоколя і стіни однорідний по своїй структурі. Гідроізоляційний шар в цьому випадку залишається відкритим і нечітко оформленим, а його місце розташування виглядає випадковим.
Цоколь будинку піддається значним атмосферних і механічних впливів, тому при його пристрої слід застосовувати надійні і довговічні матеріали, що не потребують додаткової обробки; природний камінь, бетон, добре обпалений цегла. Штукатурка цоколя або його подальша облицювання керамічними плитками виглядає ефектно лише в перші роки після обробки; в подальшому в процесі експлуатації така обробка, як правило, вимагає періодичного відновлення і ремонту.
Найбільш практичний і довговічний цоколь з монолітного бетону. Такий цоколь краще зводити відразу по всьому периметру, без вертикальних і горизонтальних швів. Його міцність значно підвищиться, якщо всередині розмістити арматурний каркас, зібраний з дроту, старих труб н куточків. Якщо цоколь має значну товщину, то в якості внутрішньої опалубки можна використовувати цегляну стінку. Зовнішньої поверхні бетонного цоколя можна додати різну фактуру, закладаючи відповідну матрицю в опалубку: гумові килимки, хвилястий склопластик і т. Д. Бетонну поверхню після розпалублення слід очистити від патьоків і напливів, закрити в ній порожнечі і щілини, покрити цементним молоком або рідким цементним розчином . Можна і пофарбувати цю поверхню, але будь-яка фарба недовго тримається на цоколі.
На стрічкових фундаментах іноді влаштовують цоколь з заздалегідь виготовлених бетонних блоків. Розміри їх можуть бути будь-якими, однак краще, якщо по висоті вони будуть не менше висоти цоколя. Небажані горизонтальні шви. Габарити цокольних блоків в основному залежать від способу їх монтажу. При ручному укладанні маса блоків не повинна перевищувати 80-100 кг. Якщо при монтажі блоків використовують звичайні важелі з колод або металевих труб (висота підйому невелика), то при наявності монтажних петель масу блоків можна збільшити до 300-500кг.
Зовнішні поверхні цокольних бетонних блоків можуть мати різноманітну фактуру: гладку і рельєфну, облицьовану каменем, керамічними плитками, щебенем. Лицьова шар, отриманий в процесі виготовлення блоку, більш міцний і надійний в порівнянні з подальшою обробкою і облицюванням заздалегідь виготовленого бетонного блоку.
При будівництві будинку на стовпчастих фундаментах пристрій цоколя стає більш трудомістким і відповідальним. На пучіннстих грунтах його доцільно вирішувати у вигляді перемички між стовпами, армованої внизу металевими стрижнями діаметром 8-12мм. Такий цоколь (і в збірній, і в монолітному варіанті) не повинен безпосередньо спиратися на пучиністий грунт. Між цоколем і грунтом (в проміжках між опорами) слід залишати вільний простір висотою 10-15 см, що закривається з боків антісептірованнимі дошками або плоскими азбестоцементними листами. При неправильному рішенні цокольного вузла може деформуватися не тільки цоколь, але і всі вищерозташованих конструкції. Саме з цієї причини не рекомендується влаштовувати цоколі або забирки між столбчатимі опорами легких споруд (сараї, ганку, тераси, веранди). Таке рішення, крім того, економічно і цілком виправдано за експлуатаційними міркувань: інтенсивне провітрювання відкритого підпілля знижує вологість підпільного повітря і гарантує довговічну роботу дерев'яних конструкцій. Для захисту підпілля від дощу і снігу по його периметру можна зробити цоколь-екран з плоских азбестоцементних листів або тонких залізобетонних плит. Такий цоколь-екран, маючи невелике поперечний переріз (товщину), має незначний опір грунту в момент його пученія і не вимагає пристрою спеціальних повітряних порожнин, необхідних при спорудженні масивних цоколів.
На сухих непучіннстих (нерухомих) грунтах заповнення простору між стовпчастими опорами (забирку) можна виконати за залізобетонної перемичці з будь-яких матеріалів: каменю, бетону, цегли, дерева. При цьому слід прагнути до того, щоб зовнішня поверхня цоколя по всьому периметру стін була однорідною і за формою, і за фактурою. Цоколь, на якому фундаментні стовпи виступають у вигляді пілястр, естетично виглядає архаїчно.
При виборі матеріалу для пристрою цоколя слід враховувати майбутнє його поєднання з матеріалом зовнішніх стін будинку. Наприклад, якщо стіни цегляні, то цоколь не слід робити з цегли: гладка поверхня бетонного цоколя краще поєднується з дрібною фактурою цегельної кладки стіни і, навпаки, цоколь із цегли або каменю добре виглядає на тлі відносно гладкої поверхні стіни.
Для захисту фундаментів від дощових та паводкових вод по периметру будинку влаштовують вимощення.
При хорошій якості вона не тільки служить надійним захистом від проникнення поверхневих вод до основи фундаментів, але є декоративним елементом зовнішнього благоустрою, виконуючи роль своєрідного тротуару навколо будинку. Верхнє покриття вимощення виконують із щебеню, гравію, булижника каменю, цегли, асфальту, бетону, бетонних плиток.
1 - материковий грунт
2 - глина
3 - пісок
4 - бетон
5 - лоток для відводу води
6 - щебінка
5 - кругляк
Матеріал для підстави підбирають в залежності від верхнього покриття, однак у всіх випадках конструктивне рішення вимощення повинна забезпечувати її водонепроникність. Ширина вимощення залежить від типу грунтів і виносу карнизних звисів даху. На звичайних грунтах вона повинна бути на 15-20см ширше карниза (але не менше 60см), на просадних на 20-30см за кордоном укосів траншей або котлованів, що відриваються під фундаменти (але не менше 90см). Поперечний ухил від стін будинку для щебеневих булижників і цегляних відмосток приймають в межах 5-10% (т. Е. 5-10м на 1 м ширини), а для асфальтових і бетонних - 3-5%. На сухих непросадних грунтах при зведенні стін на стовпчастих фундаментах вимощення можна не робити, однак у місцях стоку води з даху для запобігання розмиву грунту слід влаштувати місцеві водозахисні покриття.