Та й в приватному житловому будівництві вона зустрічається найчастіше. До того ж вона набагато дешевше обходиться в порівнянні з більш складними видами покрівель.
Односхилий дах застосовується досить рідко. У більшості випадків її зводять над технічними будівлями. Хоча, зустрічаються дуже навіть привабливі проекти саме з нею.
До слова сказати, різні бригади виконують роботу за різними технологіями і методиками. Тому і рекомендації ви можете зустріти різні. Ми ж розглянемо один з існуючих способів, яким чином ви можете побудувати дах.
Кроквяні ферми розглянутих нами двосхилих дахів діляться на 2 види:
- Крокви укладаються на мауерлат.
- Крокви укладаються на балки перекриття нижнього поверху.
Як зробити двосхилий дах своїми руками?
В рамках цієї статті ми розглянемо випадок, коли крокви кріпляться до балок перекриття.
Отже, для того, щоб було наочніше, візьмемо для прикладу будинок розміром, скажімо, 8х8 м. Висота нехай буде 3 метри.
Як будинок починається з передпокою, так і дах починається з мауерлата. Про те, як його закріпити - це тема окремої статті. Тут же скажемо, що він встановлюється врівень з внутрішньою поверхнею несучих стін. Зовнішня його сторона закладається цеглою. Тому зовні його не видно. Однак його верхня частина повинна підніматися на 2-3 см над облицювальною цеглою. Це дозволить навантаженні передаватися лише на мауерлат. Навантажувати облицювальну цеглу не потрібно.
балки перекриття
Першими укладаються крайні балки. Вони визначають ширину карниза своїм виносом. Він зазвичай дорівнює 40 - 50 см. Для балок береться брус. Його перетин залежить від декількох факторів. Для цього існують спеціальні розрахунки, які можна знайти в Інтернеті. Для нашого випадку досить буде бруса 100х200 мм.
Після того, як крайні балки перекриття закріплені, натягується шнур по верхній площині. По ньому виставляються інші балки. Якщо потрібно, подтесивая під ними мауерлат або ж підкладаючи тонкі фанерні шматочки. Потрібно дивитися за обставинами. Справа в тому, що брус часто йде з разбежкой + -10 мм. Що поробиш, на багатьох пилорамах працює ще, можна сказати, дореволюційний обладнання. І хоча залізо працює добре, але до євростандартів калібрування не завжди дотягує.
Крок балок підбирається з урахуванням кроку крокв, які будуть покладені згодом на них. Якщо крокви виконані з дошки 50х150 мм, крок робиться на 60-70 мм. Все ж бажано зробити на 60, тому що це ширина багатьох утеплювачів.
Коли довгі балки встановлені, можна переходити до коротким. Вони виконуються довжиною близько метра і спираються на дві крайні балки. Це трохи незвично, але зате надійно. При такому влаштуванні опорного каркаса виключається можливість такої неприємності, як провисання фронтоном відливу. Якщо цього не зробити, навіть з відмінно закріпленими кобилками часом бувають неприємності.
Кріплення балок проводиться 150-ми цвяхами. Можна застосовувати кроквяні металеві куточки, а також саморізи. Куди ж без них. Сучасні елементи кріплення істотно полегшують роботу. Особливо коли її виконує недосвідчена людина. Адже в цьому випадку немає необхідності виконувати всілякі складні зарубки і запили.
Коли балки встановлені, влаштовується настил. Для нього можна взяти статеві дошки, підійдуть дюймові. Їх годі й закріплювати. Вони потрібні для того, щоб можна було спокійно переміщатися по даху.
Установка стійок і коника
Для початку виставляємо згідно рівня або ж схилу стійки, виконані з дошки перетином 50х150 мм, і закріплюємо кожну стійку за допомогою тимчасових розпірок. Крок стійок не перевищує 3 м. Насамперед встановлюються крайні, потім виставляється шнур і по ньому ставляться вже проміжні. Коли вся кроквяна ферма буде зведена, проміжні стійки можна буде спокійно прибрати і оформляти житлові кімнати другого поверху.
Від форми дахів залежить висота стійок. Як правило, зручним варіантом є пропорція, при якій висота стійок дорівнює висоті першого поверху, вважаючи по фасаду будівлі. Тобто від рівня грунту до мауерлата.
Коли стійки встановлені, можна укладати на них і закріплювати коньковий брус. Його можна виготовити з дошки 50х200 мм. Підійде і 50х150 мм.
Набагато швидше йде робота, коли виготовляється шаблон. Його можна зробити зі звичайної дошки перетином 25х150 мм. Для цього потрібно докласти її одним кінцем до торця конькового бруса, а іншим кінцем до балки. Отчерчиваем дві лінії, і можна відпилювати зайве. Ось і вийшов готовий шаблон.
До речі, щоб можна було домогтися такого зручності, потрібно дотримуватися чітку геометрію всієї конструкції, що в звичайних умовах реальності домогтися досить складно. Особливо коли потрібно зробити новий дах на старій будівлі.
На практиці робиться попередній верхній запив у стропіли згідно шаблону. Потім отримана заготовка береться і прикладається до зовнішньої балці. Тепер можна розмітити нижній запив вже на місці. Таким нехитрим способом можна встановити всі крокви. При цьому коли встановлюється одна кроква, відразу ж потрібно встановити і крокви, йому протилежне. Це дозволяє зняти бокове навантаження, яка покладається на коньковий брус. Якщо цього не зробити, то коник може просто зігнутися.
Як вчинити, якщо дах має довгий скат?
Коли для влаштування даху не вистачає шестиметрових дощок, можна вчинити по-різному.
- Замовити на пилорамі дошки потрібної довжини. Це дорожче обійдеться. Але позбавить від багатьох непотрібних проблем. Звичайно, різниця за кубометр може скласти півтори тисячі, але зате монтаж займе набагато менше часу, а це може скоротити витрати на трудочасов.
- Можна зшити дві дошки. Це можна зробити, пришивши до них обрізок такого ж перетину. Його довжина повинна становити 1,5-2 м. Стик бажано робити внизу. При цьому під нього потрібно встановити додаткову стійку.
Крокви кріпляться до коника на 2-3 цвяха. До балці перекриття - за допомогою металевих пластин і шурупів. Для фортеці незайвим буде додати пару цвяхів. Іноді доречно застосувати і скоби. До речі, в багатьох випадків люди застосовують скоби неправильно. Навантаження на скобу повинна припадати на розтягнення. Тобто вона повинна розташовуватися не перпендикулярно до балки, а під кутом, компенсуючи розтягувальну навантаження.
Наступним дією є установка стійок і ригелів під крокви. У мансардного даху стійки одночасно служать каркасом майбутніх бічних стін. Ригеля же виступлять в ролі стельових балок.
Після кроквяної ферми підходить черга і фронтонів. Для цього, перш за все, потрібно встановити додаткові стійки, службовці каркасом фронтону. При цьому потрібно контролювати установку шнуром, який натягують внизу.
Після цього виконуються віконний отвір. Його конфігурація і розміри можна робити практично будь-якими. При цьому стоїть по центру стійка може бути розрізана, тому що навантаження вже на неї не лягає, будучи перенесеної на інші опорні елементи. Коли каркас закінчено, можна обшивати фронтон дюймової дошкою.
Після фронтону можна приступати до підшивці дощок карниза по периметру будинку. Лобову дошку, яка повинна пришивати до торців перекриття, виготовляється з дошки 25х200 мм. Після чого знизу до карнизу підшивають два пояси, виконані із дошки перетином 25х100 мм. Цього зазвичай цілком достатньо для того, щоб можна було закріпити згодом софіти.
водостічна система
Отже, ми вже дійшли до цікавого моменту, коли потрібно монтувати частини водостічної системи. Так, не дивуйтеся. Багато робіт зручніше виконати саме зараз. Коли передбачається використовувати металеві кріплення для водостоку, їх бажано встановити саме на цьому етапі зведення даху. При цьому лобові дошки найзручніше закривати сайдингом в цей же час. Потім, коли будуть встановлені інші елементи, це буде зробити досить складно. До речі, дуже зручно використовувати пластикові тримачі, які закріплюються на лобової дошки. Їх зручно застосовувати тим, що їх можна монтувати і після завершення збирання даху.
Перш ніж виконувати обрешітку, потрібно за допомогою будівельного степлера закріпити гідроізоляційну мембрану. Робота просувається від низу до верху, щоб наступний ряд плівки лягав з нахлестом поверх нижнього. Виконувати роботу при цьому бажано, встановивши лісу. У будь-якому випадку їх доведеться встановлювати, коли дійде справа до водостоку і обшивки карнизів сайдингом.
Коли мембрана закріплена, можна приступати до контробрешітці. Для цього беремо рейки перетином 25х50 мм і прибиваємо їх до крокв. Поверх них вже набивається решетування. Як саме це робити - це тема окремої розмови. До того ж під кожен покрівельний матеріал супроводжується інструкцією, в якій виробник дає свої рекомендації. Таким чином, готується вся дах. Після обрешітки залишається лише виконати звис і відлив на фронтоні. При цьому потрібно дотримуватися наведеної нижче послідовності.
- Під виступаючі кінці обрешітки за допомогою саморізів підшивається знизу вітрова дошка фронтоном схилу. Перетин 25х150 мм.
- Кобили виставляються і закріплюються саморізами. Між ними залишається відстань приблизно в 1 метр.
- Знизу до встановлених кобилкам підшиваються також два пояси, з дошки перетином 25х100 мм. В принципі, їх цілком достатньо для того, щоб потім обшити звис сайдингом.
Дошки перетином 50х150 мм відрізаються потрібної довжини і виготовляються трикутні кобили для фронтоном відливу. Після чого вони закріплюються на виносах. На них прибиваються два пояси з дошки перетином 25х100 мм.
У будь-якому випадку ми побажаємо вам комфорту і затишку у вашому домі, щоб він завжди радував вас своїм теплом, кожен раз беручи в свої обійми.