Регулярно обрізаючи троянди та інші чагарники, багато садівники зовсім не вважають за необхідне формувати і обрізати декоративні дерева. Однак формування і обрізка декоративного дерева в перші роки його життя мають величезне значення.
Зазвичай в цій справі цілком можна покластися на розплідники, які постачають добре сформовані молоді дерева і де за ними здійснюється правильний догляд. Надалі потрібно лише невелика обрізка, і ви отримуєте у себе в саду привабливе дерево із симетричною, збалансованої кроною.
Завдання обрізки - сформувати рівномірно розташовані гілки, що утворюють скелет дерева. На ранній стадії по можливості видаляють перехрещуються або погано орієнтовані гілки. Однак будьте обережні і не порушуйте природні особливості росту. Пам'ятайте, що ствол і скелетні гілки повинні будуть витримувати значну масу приросту. Тому вже в ході раннього формування виключіть надалі ризик пошкодження дерева сильними вітрами.
Коли дерево буде сформовано, йому буде потрібно лише легка обрізка, що включає видалення відмерлих, хворих і пошкоджених гілок. Правда. багато садівників вважають, що, коли дерево досягає певних розмірів, практично залишається лише видаляти погано розташовані гілки. А сильну обрізку або проріджування краще доручити компетентного фахівця.
Верхівкова нирка сеянца або сама верхня нирка держака дають потужний вертикальний пагін продовження, який слід протягом усього вегетаційного періоду періодично підв'язувати до міцної опори для формування стовбура. Якщо вам потрібно дерево з штамбом певної висоти, обрізайте утворилися протягом першого вегетаційного періоду бічні пагони наполовину, коли вони досягнуть 20-30-см довжини. Деякі верхні бокові пагони, що з'явилися до кінця вегетації, можна не чіпати до наступного року. Обрізанням бічних гілок ви спрямовуєте більшу частину харчування до центрального провідника, щоб він в якомога коротший термін досяг максимальної висоти і товщини. В кінці осені обріжте пеньки укорочених бічних приростів.
Цей процес формування - видалення бічних пагонів поточного року в два етапи - повторюється щороку до створення штамба потрібної висоти.
Якщо вам необхідно дерево з одним центральним провідником і гілками, що доходять майже до рівня грунту, слід на другий і третій рік видаляти лише деякі найменші і слабкі пагони. Таким деревам в ході початкового формування подальша обрізка приростів звичайно не потрібно.
Зазвичай розплідники поставляють вже щеплені однорічні саджанці, які можуть бути з чистим штамбом або з бічними гілками, але деякі садівники самі намагаються прищеплювати дерева.
Якщо потрібно чистий штамб, проводите обрізку бічних пагонів в два етапи.
Верхівкова нирка центрального провідника є домінуючою, вона контролює розвиток і зростання бічних нирок і пагонів. Якщо центральний провідник зламаний або пошкоджений (дуже слабкий), важливо якомога швидше сформувати пагін заміщення, який візьме на себе функції лідера. Це дозволить уникнути нерівномірності в зростанні дерева.
Виберіть сильний, зручно розташований бічний пагін і формуйте його максимально вертикально. Якщо центральний провідник був пошкоджений в кінці осені або взимку, обріжте його на сильну ростовую нирку і виріс втечу формуйте вертикально. Щоб збільшити довжину oпори, підв'яжіть до неї довгий кол.
Для більш високого або дорослого дерева, що росте вже без опори, кол зазвичай закріплюють на самому стовбурі. Але підв'язка повинна тиснути на стовбур, так як це може уповільнити його зростання.
Через один - два роки, коли провідник добре зміцніє, кол можна прибрати. Ще через кілька років уже важко буде помітити, де відбулося заміщення.
Якщо один або кілька бічних пагонів почнуть обганяти провідник і домінувати над ним, їх слід злегка обрізати, щоб стимулювати розвиток центрального провідника.
Іноді на дереві утворюються два конкуруючих між собою лідера. Це відбувається або природно, або в результаті пошкодження центрального провідника. Якщо їх не чіпати. вони можуть досягти розмірів, які не поступаються стовбурах великих дерев.
Поступово під вагою гілок ці лідери будуть розходитися, а в місці їх з'єднання (розвилці) з'явиться тріщина. У неї потрапляє вода і починається загнивання. У сильний вітер велика частина крони може в цьому місці перепаде. і дерево стане потворним, як і раніше будучи джерело небезпеки. Тому при появі подвійного лідера потрібно якомога раніше один провідник обрізати на кільце. а інший, краще розташований. зберегти. підв'язавши до опори, і формувати вертикально, як описано вище.
Прикореневі пагони у щеплених рослин слід видаляти відразу. як тільки вони з'являються, оскільки вони поступово послаблюють дерево. Пагони, які утворюються нижче місця щеплення, теж потрібно обрізати на кільце, а зрізи замазувати садовим варом. Пеньки залишати не слід, оскільки з сплячих бруньок можуть розвинутися нові пагони.
Стовбурові пагони, або дзиги
Із сплячих бруньок на штамбі або скелетних гілках дерева по краю зрізу від колись віддаленій гілки іноді з'являються пучки потужних пагонів. Подібні ж пагони утворюються на яблуні після непомірного обрізки.
Їх слід щорічно, краще в період спокою (ранньою весною), видаляти цілком. В іншому випадку вони можуть послабити дерево, забираючи частину поживних речовин.
Особливості росту дерев неминуче впливають на способи їх формування та обрізки. Однак не можна з упевненістю сказати, що жорстке формування і сильне обрізання можуть позначитися на індивідуальні особливості дерева. Деякі рослини, такі, наприклад, як залізне дерево (Parrotia persica), утворюють злегка звивисті прикореневі пагони з привабливою лускатої корою. Їх можна зберегти, обмежившись вилученням окремих зростаючих в сторону гілок, які порушують симетрію дерева.
Зовсім не обов'язково в саду мати тільки одностовбурні дерева. Береза. вільха і ряд інших порід можуть давати кілька стовбурів не зовсім правильної форми.
З урахуванням всіх особливостей росту дерева можна в цілому розділити на дві основні групи. До першої відносяться дерева з одним центральним провідником. Бічні гілки розташовуються уздовж лідера з однаковим інтервалом. Такі дерева можуть бути майже без штамба і мати пірамідальну або конічної форми.
До другої групи належать дерева з розгалуженою симетричною кроною без центрального провідника, але зі штамбом висотою 1,5-2,0 м. Зазвичай вони мають більш округлу крону і відрізняються за способом формування і обрізування.
Оскільки кожна з цих двох груп може варіювати за формою, між ними немає чітких кордонів.
Масивні гілки на великому дереві краще видалити за допомогою досвідченого, кваліфікованого фахівця, але іноді садівникам доводиться це робити самим. Тому хотілося б нагадати, що стара практика збереження пеньків від обрізаних гілок веде до небажаних наслідків. Пеньок майже завжди відмирає, стаючи місцем проникнення інфекції. Тому гілку слід видалити на кільце, прагнучи зробити найменшою площа зрізу.
Цей метод дуже простий. Якщо гілка занадто товста, її спочатку відпилюють до 30-45 см. Довгу і важку гілку краще обрізати в кілька прийомів, поступово зменшуючи її довжину.
Останнім зрізом (пилкою) повністю і чисто видаліть залишається пеньок, попередньо злегка підрізавши гілку знизу. Це виключає можливий відрив кори під гілкою. Всі зрізи акуратно обробіть гострим ножем і замажте садовим варом.
1. Щоб зменшити масу гілки, обрізайте її в кілька етапів. Залиште пеньок завдовжки 30-45 см.
2. Обрізуйте гілку зверху. відхиливши пилу злегка від стовбура, щоб поверхня зрізу була найменшою.
3. Трохи подрежьте гілку знизу біля стовбура, щоб не було відриву кори. Обрізуйте гілку зверху.
4. Обробіть краю зрізу ножем, щоб вони були гладкими, і замажте всю площу зрізу садовим варом.
Без надрізу знизу важка гілка своєю вагою відірве кору стовбура (а). Залишений пеньок майже напевно відімре, створивши місце проникнення інфекції (б). Дуже небезпечно робити зріз надто близько до стовбура - це збільшує його площа (в).
Для молодих дерев дуже важлива правильна установка опор. Дерева з поганими опорами або взагалі без них частіше пошкоджуються механічно від сильного вітру, мають неправильну, односторонню крону. Це, природно, ускладнює формування та обрізку. Міцна, правильно встановлена опора, бажано з м'якою та гнучкою зв'язкою, сприяє нормальному формуванню дерева.
Через кілька років, коли дерево остаточно зміцніє, опору можна прибрати. Але до цього часу регулярно перевіряйте, чи не перетягнуть чи стовбур. Краще застосовувати гнучкі пластикові зв'язки замість звичайної мотузки. Ніколи не використовуйте дріт.
Підживлення і полив на перший погляд не мають ніякого відношення до обрізку і формування, проте молоде дерево, що відчуває нестачу в поживних речовинах і воді, буде рости повільно і нерівно. Мале число потужних молодих приростів ускладнює початкове формування. При посадці змішайте грунт в ямі з добре перегнилого гноєм або компостом, а після неї підгодуйте рослина комплексним мінеральним добривом і замульчируйте грунт біля основи дерева. Повторюйте це щорічно навесні. щоб підтримувати інтенсивний ріст рослини на початку його розвитку.
У перші рік - два після посадки не забувайте поливати дерево, коли немає дощів. Це, хоча і здається часом необов'язковим, неодмінно дасть свої результати.