Чиним самі - ШРУС
Як не дивно, передній привід аж ніяк не є винаходом недавнім. Перші конструкції з приводом на передні колеса з'явилися ще на зорі автомобілізму, на початку минулого століття. Однак вони не набули широкого поширення, через те що передати потужний крутний момент на поворотні колеса виявилося технічно складно. Як тільки не намагалися вирішити цю проблему - навіть повертали силовий агрегат разом з віссю. Однак корінний перелом стався після винаходу шарнір рівних кутових швидкостей, скорочено ШРУС. Ідея його проста - між внутрішньою обоймою, суміщеної з полуосью, і зовнішньої, закріпленої на ступиці, бігають сталеві кульки в сепараторі. Тобто це як би звичайний шарикопідшипник, але обертається не вздовж своєї осі, а поперек. При всій простоті конструкції якісно реалізувати її вдалося за історичними мірками недавно - високі навантаження, що передаються цим вузлом, зажадали спеціальних високоміцних металів. Як тільки такі матеріали були створені, відбулося друге народження переднього приводу. Однак до сих пір ШРУС є однією з найбільш уразливих деталей автомобіля, тому замінювати його доводиться досить регулярно.
Пристрій ШРУСа:
1 - корпус з зовнішньої обоймою; 2 - сепаратор; 3 - внутрішня обойма; 4 - кульки (6 шт.); 5 - вал приводу; 6 - стопорне кільце; 7 - чохол гофрований; 8 - хомути чохла
Спершу варто пояснити, що потрібно робити, щоб міняти цей вузол рідше: ШРУС, званий в народі за специфічну форму "гранатою", досить дорогий, і його варто поберегти. Власне, передчасний вихід "гранати" з ладу можливий з двох причин - негерметичність пильовика і особливості манери водіння. Еластичний пильовик кріпиться двома спеціальними хомутами до ШРУС і до півосі. Він не дає дорожнього пилу потрапити всередину вузла, а також містить у собі мастило. Гума його (особливо на вітчизняних машинах) схильна до старіння і починає тріскатися на згинах. Крім того, досить легко пошкодити пильовик на поганій дорозі, зачепившись їм за що-небудь, адже це один з найбільш низько розташованих вузлів автомобіля. Тому пильовики треба періодично оглядати і при наявності тріщин або розривів негайно замінювати. Гума коштує копійки, але її розрив призведе до виходу з ладу "гранати" дуже швидко - потрапляють всередину дорожній пил і пісок просто зжеруть привід. Друга причина - різкі старти з вивернутими в сторону колесами. Пам'ятайте - чим більше кут повороту колеса, тим менше зусилля повинно на нього передаватися! Якщо при прямолінійній русі кульки приводу сидять в найглибшому місці обойми, то при повороті вони передають зусилля на її краю, і знос в цьому випадку набагато вище. У міському русі такі маневри не рідкість - наприклад, коли доводиться повертати наліво через потік, дочекавшись в ньому найменшого просвіту. Звичайно, хочеться проскочити швидше, але моя вам порада - почекайте зайві пару хвилин і зробите маневр без вереску гуми. Інакше вже через невеликий час ви почуєте при повороті швидкий частий стукіт, пропадає при прямолінійній русі. Це перша ознака зносу "гранати". Якщо їм знехтувати, то незабаром стукіт з'явиться при рушанні і скиданні газу, а потім ШРУС просто зруйнується, так би мовити, "провернеться" - піввісь обертається, а машина стоїть на місці. Щоб не отримати таку неприємність де-небудь в дорозі, "гранату" треба вчасно замінити. Операція ця не дуже складна, але має ряд специфічних труднощів, які можуть збити з пантелику недосвідченого механіка.
Перш за все на більшості автомобілів треба злити масло з коробки передач. (Одне з небагатьох виключень - 41-й "Москвич".) Саме по собі це нескладно, але якщо ви про це забудете, то вас чекає неприємний сюрприз - при добуванні приводу масло хлине на землю. Потім вас чекає досить трудомістка процедура - відкручування ступичні гайки (на деяких іномарках - болта). Справа в тому, що це найважливіший вузол підвіски, при мимовільному відкручування гайки маточина відокремиться від рульового кулака разом з колесом і мало вам не здасться. Тому закручено там все на совість. Більш того, ці гайки на багатьох машинах самоконтрящиеся (овальні), а на деяких - контр загинанням краю в спеціальний паз. Так що не чекайте, що відкрутити її буде просто, звичайна торцева головка з воротком з набору буде просто зіпсована. Так що тут знадобляться спеціальна толстостенная головка, потужний розжарений комірець і велика труба-підсилювач. Так, майте на увазі - на деяких машинах з одного боку стоїть гайка з лівою різьбою! Будьте уважні! Отже, ви прилаштовувати конструкцію з труби, воротка і головки до ступичні гайки, а ваш помічник (без нього тут не обійтися) сильно натискає на гальмо, щоб зупинити колесо. Ривок - і гайка зрушити. Далі її відкрутити нескладно, але майте на увазі - ці гайки одноразові, так що запасіться ними заздалегідь. Тільки після цього треба піднімати машину домкратом, ставити на упори і знімати колесо. Далі, щоб витягти привід з маточини, доведеться від'єднати кульову опору. На більшості машин простіше відкрутити опору від важеля, ніж Випрессовиваемие палець з рульового кулака. Також майже напевно доведеться від'єднати рульову тягу - на більшості машин. Відводите звільнену стійку в сторону - і привід виходить з маточини.
Витягуємо привід з маточини
Деякі горе-механіки, економлячи свій час за рахунок клієнта, намагаються зняти зовнішню "гранату", не витягуючи привід з коробки передач. Не варто наслідувати їх приклад - дуже висока ймовірність пошкодження КПП і внутрішнього ШРУСа, та й просто незручно. Так що привід доведеться витягти цілком. Тут багато що залежить від конструкції машини - різні виробники реалізують цей вузол різними способами. Так, наприклад, на 41-му "Москвичі" можна відкрутити внутрішню "гранату" від фланця, не витягуючи сам фланець з коробки (тому на ньому можна не зливати масло), - знадобиться лише шестигранник "на 8". А ось на "вісімка" - "дев'ятках" внутрішній ШРУС утримується в КПП пружним стопорним кільцем і його треба витягати з неабияким зусиллям. До речі, саме ця процедура часто викликає найбільші труднощі у початківців механіків - впертися там нема в що. Зазвичай для отримання приводу в цьому випадку використовують в якості важеля вигнуту монтировку, наголошуючи її в корпус ШРУСа. Однак треба бути обережним - алюмінієвий картер КПП досить тендітний.
Набиваємо свіжу мастило
Тепер залишається тільки зібрати все назад. Раджу також, якщо вже привід знятий, перевірити стан сальника в КПП - під ним не повинно бути патьоків масла. Замінити його при знятому приводі нескладно, і ви заощадите масу часу, поєднавши це з заміною ШРУСа. Збірка зазвичай не викликає труднощів, але пам'ятайте - ступичні гайку треба затягувати "від душі", і якщо цього вимагає конструкція, то і законтрить ударом зубила в край, щоб він зайшов в спеціальний паз. Не забудьте залити масло в КПП!
Для всіх описаних операцій наявність ями не обов'язково, але бажано. Зі спеціального інструменту знадобляться знімач рульових тяг і потужна торцева головка. Не беріться за самостійний ремонт, якщо не впевнені в своїх силах!