Ти ніколи не замислювався, Майстер, чому в міських квартирах вхідні двері взимку не промерзає і не мокне зсередини? Хоча, чого їй промерзати-то, адже на сходовому майданчику досить тепло. Але ж і двері під'їзду теж не промерзає! І теж не мокне.
А ось якщо поставити сталеві двері, навіть утеплену, в своєму будинку, і ніякої тут тобі сходового майданчика. починаються проблеми з першими ж морозами. Двері зсередини або покривається товстим шаром снігу, або тече струмками, якщо в будинку дуже тепло і підвищена вологість.
І тут нічого дивного і несподіваного немає. Тут все просто. Працює так звана точка роси. Вона дуже добре проявляє себе на поверхні, наприклад, труби з холодною водою в теплому житловому приміщенні. На холодній поверхні конденсується волога з повітря приміщення.
Так і двері. Тут все залежить від вологості внутрішнього повітря і температури внутрішньої поверхні дверей. Існують, звичайно, і розрахунки цієї самої точки роси, і графіки. навіщо вони нам? Головне - знати про неї, знати про причини виникнення конденсату.
А якщо знати, то можна і знайти шляхи-дороги до запобігання конденсату. Тут, власне, тільки два шляхи: або знижувати вологість повітря в приміщенні, або збільшувати температуру поверхні двері.
Для зниження вологості в приміщенні потрібна грамотна вентиляція. Морозне повітря завжди більш сухий, ніж теплий в будинку. Правда, зайва вентиляція обов'язково призведе до підвищених витрат на опалення. Виходить, потрібна золота середина.
Що стосується другого напрямку боротьби з конденсатом, то я як раз з цього сьогодні почав. У приватному будинку потрібен тамбур. Невелике утеплене приміщення, яке навіть не потрібно опалювати. У тамбурі завжди температура буде вище, ніж за бортом, оскільки одна стіна є спільною з внутрішніми приміщеннями, і в тамбурі не гуляє вітер, що відбирає тепло зі стін.
Разом з тим, при дуже невеликий природної вентиляції через конструктивні нещільності повітря в тамбурі завжди більш сухий, ніж в приміщенні. Таким чином, тамбур в приватному будинку є таким собі проміжним буферним елементом, який запобігає конденсат на внутрішніх поверхнях дверей.
Крім усього іншого, якщо тамбур досить великий, це ж і додаткове утеплення стіни, до якої він примикає. А значить, і істотне зниження тепловтрат будинку.
У нашому будинку за минулу зиму двері були завжди мокрими, доводилося сушити тепловими гарматами. Але це не зовсім рятувало, оскільки гармати працювали тільки тоді, коли в будинку хтось перебував.
За більшістю там був я, практично всю зиму займався оштукатурюванням внутрішніх стін. В результаті в будинку всю зиму була дуже висока вологість. Ще б! Кожен божий день на стіни виливалося, входило і намазувати до 10 відер води.
Будівництво каркаса тамбура. І ось, виходячи з вищезазначених міркувань, перше завдання на нинішнє літо - це будівництво тамбура. Прийшла, нарешті, весна, зацвіли уральські яблуні. Спочатку розрівняли майданчик біля будинку, склали з залишків саморобних блоків фундамент під тамбур. Частина фундаменту залили бетоном в опалубку, яку спорудили з старого шиферу.
Отримане простір заповнили грунтом до планованого статі, попередньо закривши стіну руберойдом і пінопластом. На фундаменті звели каркас з брусків 150х50. У каркасі передбачили отвори для вікон і дверей. Зсередини каркас обшили пароізоляційною плівкою, а на неї нашили дошку 22 мм. Дошку попередньо пропустили через рейсмус.
Каркас готовий до засипання. Після того, як були обшиті внутрішні поверхні і стелю тамбура, зайнялися обшивкою зовні. Після закінчення такої засипали внутрішній простір опилом. Готували його таким чином:
розвели в бочці з водою 5 кг вапняної пасти. Відро цієї вапняної води заливаємо в бетономішалку, додаємо два совка цементу і засипаємо 12-14 лопат опіла. Перемішуємо близько хвилини, більше немає необхідності. Отриману суміш висипаємо в тачку.
Закладаючи опил в простір каркаса, трамбуємо його. Без особливого фанатизму, але досить щільно. Суміш повинна бути такою, щоб у руці м'ялася і не вичавлювали вода. Цемент, який обволікає частинки опіла, схопиться і запобіжить осідання в подальшому. Це не означає, однак, що буде міцний опилкобетон. Якщо на такий опилкобетон наступити ногою або навіть просто притиснути долонею, він буде валитися. Але самовільного осідання не буде.
Тамбур практично готовий. Вікна в тамбурі вставляємо дерев'яні, двухрамні. Робили самі. Одна з рам кожного вікна - внутрішня, з саморобним склопакетом в два скла. Все досить щільно, без продування. Двері - дерев'яні рами з обшивкою з внутрішньої сторони фанерою, а зовні - оцинкованою сталлю. Заповнення - мінвата.
Стеля тамбура з такою ж засипанням опилом в 25 см завтовшки. Під опилом, звичайно ж, пароізоляція, як і в стінах. Зверху знімаємо з фронтону карниз, демонтуємо кобили, збираємо грати і настилаємо профнастил. Поки все. Підлоги будемо настилати пізніше, нехай спочатку насипаний грунт добре осяде. Далі - наступний етап запланованих на літній сезон робіт.
Поділіться цією сторінкою зі своїми друзями: