Підпірна стінка як елемент ландшафтного дизайну здатна надати чудовий вид саду, розбитому на схилі. Однак в середній смузі влаштування підпірних стінок через зимових морозів має свої особливості.
Очевидно, що підпірна стінка повинна витримувати значні бічні навантаження, і пристрій перешкод, що перешкоджають зсуву грунту, актуально на крутих і терасованих схилах. При цьому можливості декорування цих споруд розкривають дизайнерам і садівникам простір для творчості. Численні, часто бездумно передруковувати в нашій літературі рекомендації по зведенню підпірних стінок, дані західними фахівцями, не враховують особливостей північних регіонів, півроку і більше знаходяться під владою морозів. У своїй практиці південні землевпорядники не стикалися з глибоким промерзанням грунту, з обдиманням грунту, з багаторазовим переходом температури повітря через 0 ° С. Підпірні стінки, що зводяться за таких рекомендацій, нерідко руйнуються в ході експлуатації.
Розглянемо варіант зведення підпірної стінки на важкому суглинку при промерзанні грунту на глибину більше 1 м як найбільш критичний.
Планування підпірної стінки
На ескізі визначають місце зведення підпірної стінки. Зазвичай її облаштовують вздовж доріжки (не обов'язково впритул), організовуючи простір так, щоб стінка була нібито огорожу доріжки з одного боку, а разом вони виглядали б як цілісний елемент ландшафтної архітектури.
Традиційно розмірність декоративних елементів в садах і парках співвідноситься із зростанням середньої людини. А на цьому грунтується і принцип золотого перетину. Так, передбачається, що підпірна стінка виглядає органічно, якщо її висота лежить в межах від колін до пояса людини, тобто 0,5-1,0 м. Нижча стінка візуально сприймається як бордюр, а більш висока - як паркан.
При ухилі ґрунту до 15 градусів підпірною стінкою підбивають зрізаний схил. Якщо ж ухил більше (до 60 градусів), особливо на важких грунтах, то одиночна підпірна стінка може не впоратися з вагою і об'ємом зрушуваної грунту. У цьому випадку оптимальним буде терасувати крутий схил, зводячи кілька підпірних стінок і плануючи зворотні ухили терас - все це потрібно враховувати при плануванні і нанести на ескіз.
нанесення межі
На важких грунтах роботу слід проводити, коли суглинок - помірковано вологий. Висохлий суглинок перетворюється в камінь, а надто вологий - в кашу.
В даний час в садово-парковому дизайні рідко зустрінеш прямі підпірні стінки, схожі на бетонний паркан. Зазвичай підпірна стінка має мальовничу форму, химерно огинаючи майданчика або посадки.
Самостійно розмітку такої стінки найзручніше проводити за допомогою садового шланга, який укладають по умовній межі і в разі потреби зрушують для корекції пролягання або вигину.
На малюнку: Розмічати кордон підпірної стінки на місцевості зручно за допомогою садового шланга, який укладають уздовж верхнього краю майбутньої стінки. Зняття грунту починають приблизно за 20 см до шланга, щоб була можливість облаштувати вертикальний дренаж.
Так як підпірна стінка зонирует грунт по вертикалі, то для зручності викладу доведеться ввести терміни «верхня» і «нижня» майданчики (не обов'язково рівні) або тераси.
Прокладений садовий шланг дає кордон верхнього майданчика. Відступивши на 15-20 см в сторону верхнього майданчика, роблять неглибокий прокоп паралельно шлангу. Потім простір між підпірною стінкою і зрізаним ґрунтом верхнього майданчика буде засипано дренажем. Після цього шланг прибирають.
Пошарово (східчасто) знімають грунт: формують нижню площадку і земляну стінку тераси. Останньою надають ухил приблизно 80 градусів. Якщо під час роботи зарядять сильні дощі, то такий зріз може не витримати натиску дощової води та буде розмитий. Тому земляний стінці надають ухил приблизно 60 градусів і закривають її геотекстилем, дошками або іншим підручним матеріалом.
Розмічати кордон підпірної стінки на місцевості зручно за допомогою садового шланга, який укладають уздовж верхнього краю майбутньої стінки. Зняття грунту починають приблизно за 20 см до шланга, щоб була можливість облаштувати вертикальний дренаж.
Облаштування підпірної стінки при заглиблених фундаменті.
Перенесення грунту при терасуванні крутих схилів до 60 градусів. Блакитними стрілками показаний відтік зливових і талих вод, червоною - перенесення грунту, пунктиром - початковий ухил.
Фундамент підпірної стінки
При значному обсязі потенційно зсуватися грунту фундамент закладають на глибину промерзання грунту. При товстому шарі важкого суглинку недостатньо просто облаштувати нижню дренажну подушку. Садовим буром роблять кілька вертикальних отворів, намагаючись дійти до піщаного шару або хоча б до більш легкого грунту.
При ухилі верхнього майданчика до 15 градусів і висоті підпірної стінки до 1 м допустима
В ході експлуатації фундамент підпірної стінки сприймає різні точкові навантаження в залежності від виду грунту, інтенсивності його пученія в сильні заморозки і ступеня прогрівання його маси в відлиги.
Так як верхні вертикальні навантаження на фундамент невеликі через невеликого власної ваги підпірної стінки, а тиск знизу і збоку може бути значним, при укладанні фундаменту слід організувати товсті (не менше 10 см) нижню і бічні піщані подушки, зробити міцне армування, якщо потрібно - влаштувати термошви. А ще залежить армирующие елементи, що дозволяють замонолітили фундамент і саму підпірну стінку.
На важкому пучинистом грунті добре себе зарекомендували стрічкові ступінчасті або трапецієподібні фундаменти поплавкового типу, в перерізі нагадують капелюшок цвяха. Сама «капелюшок» забезпечує рівномірне піднімання-опускання фундаменту при сезонному обдиманні грунту, що при хорошому армуванні дозволяє уникнути розтріскування бетонної конструкції великий
протяжності (до 50 м). А трапецієподібні або ступінчасті стінки направляють по дотичній точкові сили, що виникають при нерівномірному обдиманні грунту на всій протяжності фундаменту.
Етапи запивки ступеневої поплавкового фундаменту при використанні в якості знімною опалубки брусів перетином 100 * 150 мм (довжиною до 6 м).
Підпірна стінка своїми руками
Власне підпірна стінка приймає на себе бічний тиск грунту. Залежно від конкретних навантажень вона може бути прямокутної або трапецієподібної в перерізі. Там, де необхідно, її роблять товщі. Підпірна стінка виглядає більш мальовничо, якщо на всьому протязі поступово або плавно змінюється її висота. Саме «тіло» підпірної стінки виготовляють з армованого бетону. Попередньо в нижній частині облаштовують дренажні отвори. Зовнішню частину стінки зазвичай обробляють декоративним матеріалом. Однак замерзла вода, відриваюча декоративне облицювальне покриття в суворі зими, змусила дещо змінити спосіб виготовлення бетонної підпірної стінки.
Спочатку з цегли, колотого плитняка, бутового каменю або гальки викладають зовнішню декоративну стінку. Якщо вона гінка
Після схоплювання кладки зовнішнього декоративного шару встановлюють внутрішню знімну стінку опалубки.
Заливати бетоном тіло підпірної стінки доцільно не відразу (з автоміксера), а шарами товщиною 10-15 см, прокладаючи шари армуючої сіткою. Тут дуже стане в нагоді побутова бетономішалка. Бажано за зміну повністю заливати шар бетону і, уклавши арматуру, дати йому схопитися. Якщо при великої протяжності підпірної стінки фізично не вдається залити шар повністю, то наявний обсяг бетону обмежують відрізком дошки так, щоб майбутній стик був рівним.
Над верхнім майданчиком тераси підпірна стінка повинна підніматися як мінімум на 5 см. Якщо її висота буде врівень з верхнім майданчиком, то талі води будуть перетікати з однієї тераси на іншу, струмки - розмивати глинистий грунт, а також є небезпека утворення вимоїн.
система дренажу
Умовно звана південній система дренажу терас у нас здатна функціонувати лише в теплий сезон року. Основне її завдання - відвести зливову воду з верхньої тераси на нижню, не пошкоджуючи підпірну стінку. З цією метою в підставі підпірної стінки (в місці її примикання до фундаменту) закладають поперечні відрізки дренажних труб, а технологічний проміжок між підпірною стінкою і зрізом грунту верхньої тераси засипають дренажним матеріалом - щебенем, піском, керамзитом.
Якщо, як в переважній більшості випадків, верхня тераса закрита щільним газоном і має ухил у бік підпірної стінки, то зливова вода, як по даху, стікає до підпірної стінки, йде в вертикальний дренажний шар і через поперечні дренажні отвори стікає на нижню терасу, де збирається і відводиться.
Слід враховувати, що бетонну частина підпірної стінки необхідно покрити гідроізоляцією (найпростіший спосіб - бітумна масті на), а земляний зріз армувати крупноячеистой капроновою сіткою. Якщо перед засипанням дренажу в наявну щілину закласти геотекстиль щільністю 80-100 г / м 2. то дренаж буде менше замулюватися.
Однак з настанням холодів на вихідних отворах дренажних труб намерзає лід, і вертикальний дренажний шар може заповнитися водою. У зимові відлиги і навесні тала вода не проникає в заледенілий дренажний шар і, замерзаючи, руйнує верхню частину підпірної стінки.
Тому, умовно звана північній система дренажу направляє талу воду (а при товщині снігового покриву 60-80 см талої води буде дуже багато) по мерзлому грунту в потрібне місце, звідки вона відводиться. З цією метою формують зворотний ухил грунту на терасах, організовують вододіли, укладають дренажні лотки, які, втім, можуть бути замінені неглибокими кюветами.
При влаштуванні зворотного ухилу ґрунту на терасі висоту підпірної стінки збільшують з таким розрахунком, щоб майданчик тераси мала ухил не менше 3 градусів в сторону від підпірної стінки. Якщо на схилі є система з декількох терас, то відведену талу воду з нижньої тераси збирають в дренажний лоток або кювет біля основи підпірної стінки верхньої тераси, а потім відводять в загальний дренажний канал. Якщо ж тераса має велику протяжність, то дренажний лоток або кювет організують приблизно в 5 м від підпірної стінки це і називається вододілом.
Коли немає можливості організувати зворотний ухил і вододіл, тобто коли ухил верхнього майданчика спрямований до підпірної стінки, що перехоплює дренажний лоток або кювет організують поруч з підпірною стінкою. При цьому верхню частину підпірної стінки виводять на 10-15 см вище верхнього майданчика, що дає можливість непомітно для спостерігача спланувати ухил грунту для відтоку води з дренажного лотка.
З нижньої площадки теж слід відвести талу воду, оскільки за зиму на ній накопичується
Якщо доріжка не підходить впритул до підпірної стінки, поверхня фунта планують з ухилом 3-5 градусів від підпірної стінки в сторону доріжки, а талу воду збирають в кювет або лоток, прокладений збоку від доріжки.
Якщо ж доріжка проходить впритул до підпірної стінки, то її полотну надають невеликий ухил і воду збирають вже з іншого боку.
Озеленення підпірної стінки
Яким би гарним не було декоративне покриття підпірної стінки та як би живописно вона не була організована, вона однозначно програє, якщо не буде озеленена.
Один з найбільш простих прийомів озеленення - висадити почвопокривні або сланкі рослини.
Цій же меті послужать узкопірамідальной деревні форми, висаджені в якості картинної рами на нижньому майданчику. Підстава підпірної стінки можна декорувати міксбордерів або низькими, рясно квітучими кущами, а на верхньому майданчику - розбити альпінарій.
Облаштування дренажної системи у підпірної стінки з трапецієподібним поплавця фундаментом.
Облаштування зворотних ухилів і вододілів при терасах великої ширини. Облаштування зворотних ухилів при терасах невеликої ширини.