Якщо говорити про дійсно надійному і перевіреному підставі для монтажу теплої підлоги і фінішних покриттів, то самий традиційний варіант - це бетонна стяжка. Міцна, продумана, розрахована - її можна укласти на будь-якому нерівному підставі, і навіть легко зробити потрібний ухил. Маса переваг перед більш модними методами будівництва і всього кілька мінусів, доступні складові і не складна технологія виготовлення.
Говорячи простою мовою, бетонна стяжка - це цемент, пісок і інші наповнювачі, частіше щебінь і вапняне тепло, іноді керамзит, гравій та перліт. І важливо не тільки правильно виготовляти суміш, важливо також правильно її застосовувати, рівняти і сушити. Все це - запорука майбутнього міцного і безпечного статі, а у всіх тонкощах технології ми зараз розберемося.
Етап I. Готуємо старе основу
Підставою для бетонної стяжки у вас може виявитися стару дерев'яну підлогу, бетонний, плита перекриття або голий грунт в приватному будинку. Тому те, що є, перед початком стяжки важливо оглянути на предмет відслонень - навскидку їх так просто не помітити. Обов'язково їх зачистите, і замажте великі тріщини густим цементним розчином.
На старому бетонній підлозі з вибоїнами, горбами і перепадами вирівняти необхідно все, що тільки буде можливо. Для цього завдання використовуються шліфувально-мозаїчна і фрезерувальні машина по бетону, і будівельний пилосос для видалення вийшла пилу.
Тільки після цього можна робити відбиття горизонтального рівня по всьому периметру кімнати.
Етап II. Вимірюємо кривизну і ставимо маяки
Якщо ви укладаєте бетонну стяжку прямо на грунт, його потрібно попередньо добре утрамбувати, і бажано спеціальною установкою. Якщо пропустити цей етап, підстава просто просяде згодом, і по стягуванню підуть некволі тріщини. Далі на утрамбованном грунті влаштовуємо піщану подушку. Її теж добре трамбуємо, потім укладаємо гідроізоляцію. Вона необхідна для того, щоб з свежеуложенного бетону волога не просочувалася в основу, а після застигання не відбувається капілярне підсмоктування знизу.
І тільки на цьому етапі вже можна виставляти маяки, за якими потім закріплюємо напрямні. Причому все це легко зробити з підручних матеріалів: довгих рейок, труб, битої цегли і цементної суміші, і найлегше з направляючих профілів Т-подібної форми, а також П-образної. Але не можна їх ставити з дерева - цей матеріал буде вбирати в себе вологу прямо з стяжки, і її усадка буде нерівномірною.
Отже, укладаємо маяки на купки цементу. Виставляти профілі зручно за допомогою саморізів, для яких попередньо просвердлюємо отвори. Для цього можете використовувати шуруповерт і дюбеля на 10 см:
- Через металевий профіль укручуємо їх в підлогу, а потім затягуванням регулюємо висоту профілів над підлогою.
- Вимірюємо нахил рівнем і підкручуємо потрібний дюбель.
- Після точного вирівнювання додаємо ще саморізи так, щоб вони виявилися на відстані 50 см один від одного.
Ставити все маяки важливо строго паралельно один одному, а самі крайні - на 20 см від стін. У будь-якому випадку, відстань між маяками має виявитися на 30-40 см менше, ніж довжина у правила. До слова, досить міцними виходять і маяки з металевих труб. Їх фіксуйте або на щільний розчин гіпсу, або на Ротбанд. Ставте їх також паралельно один одному. Перед самою укладанням суміші перевірте горизонтальність напрямних за допомогою довгого рівня, і обов'язково в декількох напрямках.
Насправді розрахунок установки маяків досить простий. Так, чим менше у вас досвіду в влаштуванні стяжок, тим ближче ставте між собою напрямні. Чим більше - тим можна робити ширше відстань, економлячи при цьому на профілях - але все одно так, щоб рівень не провалювався між ними.
Деякі досвідчені будівельники примудряються робити бетонну стяжку і зовсім без маяків:
Етап III. Гідроізоляція і армування стяжки
Якщо ваша квартира знаходиться не на першому поверсі, бажано додатково гідроізолювати майбутній підлогу. Для цієї мети підійде як руберойд, так і інші матеріали, які можна поєднувати зі стяжкою. Але пам'ятайте, що певна адгезія розчину з основою повинна бути.
Найчастіше для цього використовують ґрунтовку «Універсальна». Сушити оброблений ґрунтовкою підлогу потрібно не менше 2-4 годин. Якщо поверхню базового статі вбирає вологу занадто сильно, тоді грунтуйте її двічі - інакше це якість може потім позначитися на підсумковому результаті.
Ще один важливий момент. Як гідроізоляційного шару для так званої плаваючою бетонної стяжки в більшості випадків підходить звичайна поліетиленова плівка. Але можна використовувати і такі варіації:
Особливою гідроізоляції вимагає бетонна стяжка в санвузлах і в душовій:
А ось якщо на майбутній бетонну підлогу навантаження будуть максимальними (як для багатотонних вантажівок), замість сітки знадобиться арматурний каркас. Те ж стосується і пристрою плитного фундаменту.
Запасіться арматурою зі стрижнями по 8-16 мм, і зв'яжіть її на місці вручну або спеціальним пістолетом. А для влаштування бетонної підлоги з високою динамічним навантаженням (коли по ньому буде їздити важке обладнання або працювати величезні верстати), для уникнення тріщин від мінливого тиску додайте ще на етапі заливки сталеву фібру. Вона не тільки замінить стандартну арматуру, але спрацює на розтягнення.
Етап IV. Готуємо бетонну суміш для підлоги
Приготуйте суміш по одному з цих рецептів:
Ось, наприклад, як роблять утеплену стяжку:
Це майстер-клас виготовлення стяжки з відсівом:
Відзначимо, що для промислового обсягу робіт замовляють автобетонозмішувачі прямо з заводу - тільки так можна гарантувати абсолютно безперебійну подачу суміші прямо на будівельний майданчик. І при механічному замішуванні якість розчину виходить вище. По суті, всі ці механізовані системи - це низькообертовий агрегати, які обладнані спеціальними насосами для тиску водою і повітрям.
Таке автоматичне дозування води і чітке дотримання режиму приготування суміші забезпечує її максимально високу і стабільну якість. Тут просто немає так званого людського фактора, коли будівельна бригада може щось наплутати, забути або замінити дорогий компонент дешевшим, зігравши на тонкощах замішування.
Якщо ж замовити хоча б бетономішалку у вас можливості немає, приготуйте розчин самі. Головне правило: води не можна брати більше, ніж за рецептом, інакше стяжка після висихання піде розлученнями і шишками. Зайва волога при влаштуванні бетонної підлоги, звичайно, чимало спрощує сам процес укладання і покращує пластичність суміші, але підсумкове якість стяжки може не порадувати. А вапняне тіло (1:10) додають в бетонну стяжку з метою поліпшити пластичність суміші. Використовувати готовий розчин потрібно протягом 1,5 години після приготування.
Якщо на бетонну підлогу плануються серйозні навантаження, товщину стяжки роблять не менше 12 см плюс посилене армування. Додатково застосовується і «Топпінг» - збільшення міцність бетону на стиск на цілих 100 МПа.
А ось коли важливо, щоб бетонна стяжка не створювала додаткових навантажень на перекриття, її роблять по полегшеним варіантом:
Етап V. Заливаємо готовий розчин
Тепер робимо стяжку і вирівнюємо її. Стяжка повинна злегка покрити собою рівні - «притопити». «Доріжки» між напрямними заповнюйте від протилежного до виходу стіни, а для вирівнювання суміші візьміть правило або довгий полутерок.
Порада: якщо вам необхідно влаштувати різнорівневу стяжку в одному приміщенні, тоді там, де ви намітили перепад висот, додатково поставте опалубку з фанери. Завдяки їй розчин не перетече в сусідню зону.
У найвищому місці статі шар стяжки повинен становити не менше 2 см. Якщо буде менше - розтріскається. Але і не більше 6-8 см - це вже невиправдана навантаження на фундамент. Оптимальний варіант - 5 см. Для влаштування такої стяжки марку бетону слід брати не менше М-300.
Але сьогодні куди більш раціональним вважається механізована заливка підлоги. Послідовність дій у такій технології та ж, що і при ручній роботі: підготовка підстави, грунтовка, установка маяків, приготування суміші і заливка. Тільки на цей раз найбільш трудомістку і копітку роботу виконує техніка. І в цьому є свої переваги:
- Максимально точно дотримується режим перемішування і додавання води.
- Розчин подається прямо до місця нанесення.
- Без будь-яких проблем заливаються навіть великі площі.
- Розчин готується автоматизовано і строго за рецептом.
- Загальна швидкість робіт в підсумку виявляється збільшеною в 3-5 разів.
Сам процес виглядає приблизно так:
Якщо у ваших планах зробити бетонну стяжку на великій площі, тоді використовуйте «карти» - спеціальну опалубку у вигляді прямокутників. Для цієї мети добре підходять дерев'яні дошки від 2 см завтовшки і звичайні напрямні для віброрейки. Важливо тільки, щоб лінія опалубки повністю збігалася з малюнком деформаційних швів - місце стику між вже схопили і свіжоукладеного бетону. А ось якщо ви хочете обійтися без опалубок на великій території, тоді весь процес заливки бетону повинен бути безперервним.
А тепер про вмонтовані комунікації. Почнемо з того, що бетонна стяжка на теплі підлоги має свої особливості:
- Мінімальна товщина бетонної стяжки над теплими підлогами - 3 см, що необхідно не стільки для міцності майбутніх статей, скільки для рівномірного розподілу тепла від труб або кабелю.
- Заливати бетон можна тільки після того, як повністю встановлені контури і проведені гідравлічні випробування.
- Марку бетону використовувати потрібно не нижче, ніж М-300, щебінь фракції повинен бути в межах 5-20, а товщина самої стяжки над трубою - не менше 30 мм.
Але це - тільки орієнтовні дані, часто всі параметри майбутньої стяжки вираховуються конструкторами для конкретного об'єкта.
Зробити бетонну стяжку можна і по напівсухий технології, використавши води мінімум в три рази менше, ніж за звичайним рецептом. До слова, вода для затвердіння цементу практично не грає ролі, а тому не турбуйтеся про якість такої стяжки:
Етап VI. фінішні роботи
Як і у випадку з наливним підлогою, в звичайній стяжці також можуть формуватися повітряні лінзи - бульбашки повітря, які в наслідок сильно погіршують якість майбутнього статі. Їх можна прибрати звичайним тонким стрижнем, яким потрібно протикати все залите між маяками.
Маяки можна прибрати після заливання розчину вже на наступний день, а відбитки після них заґрунтуйте і затріть новим розчином. Відразу після укладання стяжки двічі в день змочуйте її водою - так стягування не трісне.
І, нарешті, вирівнюємо і збираємо зайвий бетон, для чого підійде будь-який плоский предмет, навіть брусок, якщо він рівний. Спостерігати за станом стяжку потрібно близько 10 днів, щодня змочуючи її. Іноді додатково виконують фінішну шліфування стяжки спеціальними шліфувальними машинами.
Етап VII. Перевіряємо отриманий результат
Правильно зроблена стяжка повинна бути на вигляд бездоганно рівною, з однорідною забарвленням, без глянцю або будь-яких вад. Перевіряйте рівність рейкою-правилом - різниця висот не повинна перевищувати 4 мм на одному квадратному метрі.
Для контролю поверхню стяжки також простукують молотком - якщо де-небудь звучання від удару виявиться глухим, значить, що в стягуванні є відходи або порожнечі.
Етап VIII. Зміцнюємо бетонну підлогу
До слова, готову бетонну стяжку можна зміцнити - цей процес називається топінгом. Зазвичай це необхідний етап в облаштуванні промислових підлог, на які планується чимале навантаження, але і основи для гаража можна також збільшити термін життя заснування. Наприклад, для зміцнення поверхні готового бетону і його знепилення в таких приміщеннях активно використовують сьогодні полімерну просочення «Ашфордформула».
А для житлового приміщення вам більше підійде епоксидна просочення на водній основі Епоксол, призначена для зміцнення бетонної підлоги, його знепилення та антикорозійного захисту. Застосовувати Епоксол потрібно на вологий бетон. Ця просочення цілком екологічна і стороннього неприємного запаху у неї немає. Єдиний момент: подібні склади надають бетонної поверхні жовтуватий відтінок.
До речі, наносити Епоксол можна як свіжий бетонну підлогу, так і на старий - в будь-якому випадку міцність основи підвищиться в 2-3 рази, і куди меншим стане ризик утворення тріщин. Ні агресивні миючі засоби, ні розчини солей, ні паливно-мастильні матеріали поверхні такої підлоги вже не зашкодять. Плюс хороша морозостійкість.