Пристрій підлоги лазні і зливу з водяним затвором.
Перед настилом підлоги в лазні необхідно визначитися з порядком організації зливу стоків з лазні. Необхідно слив з лазні зробити так, щоб яма працювала тривалий час не створюючи неприємних запахів і перешкод на ділянці.
Зливну яму можна зробити в капітальному виконанні з бетонуванням стінок і кришки і розташувати її як всередині приміщення під підлогою помивочной, так і за межами лінії фундаменту лазні.
Якщо зливну яму Ви вирішили зробити тимчасового виконання, то вона повинна бути невеликого розміру і розташовується за межами будівлі лазні обов'язково по потоку паводкових вод. Яма закривається кришкою або може залишатися відкритою, що дозволяє робити періодичну її очищення. Зливні ями тимчасового виконання робляться, як правило, на дачних ділянках або на приватних ділянках з глинистої грунтом.
Розглядати порядок виготовлення тимчасової зливної ями не має сенсу зважаючи на простоту її виконання. Зазначу лише, що слив з МИЙНА приміщення може бути або відкритим у вигляді бетонного або дерев'яного жолоба, або прихованим - у вигляді заглибленої труби з будь-якого матеріалу. У разі прихованого виконання зливу в приміщенні лазні можна виготовити водяний затвор по типу описаного далі для стаціонарного типу зливної ями.
Важливо. При визначенні місця пристрою зливу з лазні слід обов'язково враховувати розташування від колодязя або свердловини на Вашому або сусідній ділянці.
Якщо Ви вирішили влаштувати зливну яму під приміщенням помивочной і / або парної, то всередині майбутньої стрічки фундаменту, посередині мийного приміщення копається яма розміром в плані приблизно 160х160 (см), і глибиною не менше 1,5 метра в залежності від стану грунту.
Цю роботу можна зробити за допомогою техніки ще на початковій стадії будівництва лазні - до заливки фундаменту. Стінки зливної ями зміцнюються за допомогою заливки бетоном, з обов'язковим армуванням металом і бутованіем дрібним колотим каменем. Зверху яма закривається дошками, які рясно промащують з усіх боків відпрацюванням дизельного моторного масла.
Для пристрою перекриття зливної ями можна використовувати дошки опалубки стінок, знявши їх через 3-6 днів після заливки. Поверх дощок заливається бетонна кришка товщиною близько 10 см з обов'язковим армуванням товстої дротом.
Взагалі, різниці немає, який спосіб Ви виберете для зміцнення стінок зливної ями - бетонні кільця, металеві півкільця або шини від великовантажних автомобілів, важливо щоб стінки ями не обсипалися, а кришка трималася міцно і не провалювалася.
При влаштуванні кришки зливної ями необхідно передбачити отвір для зливу стоків. Місце зливу потрібно розрахувати так, щоб воно дозволяло з'єднати його з водяним затвором, який розташовується в найбільш зручному та доступному місці помешения помивочной.
Головне, щоб яма була відкритою і не створювала перешкод на території ділянки і неприємного запаху як всередині, так і зовні приміщення лазні. Пристрій зливної ями за своєю технологією схоже з пристроєм септика, тільки менших розмірів відповідно до обсягу розв'язуваної задачі. Процес виготовлення септика у вигляді слайд-шоу можете подивитися на сторінці за посиланням.
Далі, на вирівняну поверхню підлоги насипають 20 сантиметровий шар керамзиту або просіяного великого шлаку, витриманого на відкритому повітрі не менше року. Така розділова теплоізоляційна прошарок між майбутнім бетонною підлогою приміщення помивочной і грунтом з кришкою зливної ями збільшує термін служби і тривале збереження бетонної заливки підлоги, пом'якшуючи перепади температур в зимовий час, а також охороняє зливну яму від промерзання в зимові місяці.
Тепер робимо чорновий бетонну підлогу всередині загального фундаменту двох приміщень - помивочной і парної. Черновим підлогу вважається тому, що в лазні він є підкладкою під дерев'яні риштування або дерев'яні підлоги.
Всю площу підлоги арміруем різними обрізками куточків, товстого дроту або труб, які в кількох місцях кріпимо до кришки ями і робимо бетонну заливку підлоги з пристроєм обов'язкових ухилів від стін до точки зливу (рисунок 1).
У найнижчій точці вийшла воронки влаштовується водяний затвор.
Товщина шару бетону в місці пристрою водяного затвора повинна бути не менше 10 см з плавним підйомом в сторону фундаменту. Місце установки водяного затвора не обов'язково має розташовуватися посередині приміщення, тому ухили від різних стінок фундаменту можуть бути різними.
Водяний затвор запобігає надходженню запахів з зливної ями в приміщення лазні. Він може бути зварений з металу і встановлений до заливки підлоги або просто забетонований у вигляді ямки, в яку вставляється пластина з товстої жерсті (бажана пластина з нержавіючої сталі або кольорового металу). Нижня частина пластини повинна бути на 5-10 міліметрів нижче відвідної труби зливу.
Якщо зливна яма знаходиться поза лазні, то, при наявності водяного затвора утеплення труби не обов'язково, так як його пристрій виключає рух повітря і паморозь в трубі не утворюється. У моїй лазні довжина заглибленої на 20 сантиметрів в грунт і не утепленій труби за межами лазні становить 7 метрів. Діаметр металевої труби становить 80мм. Взимку досить одного ковша гарячої води для того, щоб зливна труба знову запрацювала.
По свіжому бетоні по всьому периметру приміщень мийної і парної укладаємо плоскі товщиною від 5 до 10 міліметрів (при їх наявності) камені, які збільшують міцність поверхні, дотичної з водою.
Головне достоїнство ями, розташованої під підлогою помивочной - щодо тепла підлога лазні, що не промерзає навіть у люті морози за умови щотижневого користування лазнею, точніше, промерзає на відносно невелику глибину.
Цей метод дуже добре підходить для тих, у кого зливна яма знаходиться під підлогою лазні (малюнок 2). На жаль він не гарантує від перемерзання зливної труби при розташуванні ями за межами будівлі лазні. Це слід мати на увазі всім, хто візьме ідею на озброєння. Євгену ще раз спасибі від мене і відвідувачів сайту, яким твоя ідея сподобається.
Одночасно з заливанням стін зливної ями можете виконувати пристрій і заливку стрічки фундаменту. Заміси рекомендую робити вручну, без використання бетономішалки. Вийде дешевше, швидше і набагато легше. Для цього зробіть спеціальне корито з пологими стінками довгих сторін (фото 1).
Заміси потрібно виконувати спеціально створеної для цієї мети сапкою, показаної на фотографії. Це дуже зручно, особливо, якщо при наявності помічника працювати одночасно з двох сторін.
Перед наповненням корита піском і цементом встановіть його в потрібне для розливу місце і роботи будуть відбуватися легко і швидко.
При виконанні замісу додайте ложку будь-якого (можна найдешевшого, результат буде один і той же) прального порошку на одне відро води. Це полегшить процес замісу, додасть розчину додаткові позитивні якості - збільшить його вологостійкість, міцність, морозостійкість, стійкість від розтріскування.
Пол в бані бажано робити суцільним і рівним, піднесеним над бетонної заливкою на 15-20 сантиметрів, рахуючи від найнижчої точки чорнового бетонної підлоги.
Практично, він повинен представляти із себе щит (настил), вільно лежить на бетонній поверхні чорнової підлоги і не дотичний з фундаментом або стінами лазні (рисунок 3).
Робиться такий настил наступним чином.
Прямо на бетонну основу встановлюються лаги з дощок модрини товщиною 40-50 (мм), які підрубувати до країв згідно рівня підлоги за місцем їх установки. Лаги обов'язково обробляються надійним водовідштовхувальним антисептиком (фото 2).
У моєму випадку в якості антисептика застосована відпрацювання моторного масла легкових бензинових двигунів, яка підтвердила свої чудові антисептичні властивості.
Крім того, це найдоступніший і недорогий матеріал навіть для тих, хто не має свого автомобіля. Лаги підлоги, постійно піддаються впливу вологи в приміщенні лазні, оброблені відпрацюванням моторного масла, мають гарантований термін служби не менше 15 років - перевірено в умовах лазні.
Можна використовувати для захисту деревини рідко розведений в скипидарі або уайт-спірит гудрон, але він має специфічний запах протягом тривалого часу. Використання будь-яких інших матеріалів може вилитися в копієчку без гарантії якості.
На фото 3 показаний брусок, відрізаний від дошки старої підлоги, які я використовував для виготовлення нових лаг. Зробив я це не з економії, подивіться, брусок і все дошки підлоги, через 16 років залишилися в ідеальному стані, але їх міцність набагато вище свіжих дощок - з працею пиляються циркулярною пилкою і абсолютно не піддаються струганню;
- на лаги укладаються, стругані з трьох сторін, дошки товщиною 40-50 (мм) зі скошеними фасками по краях граней. Зазор між дошками підлоги повинен складати приблизно 5мм для стоку води. У місці розташування водяного затвора (слива) обов'язково пристрій невеликого знімного люка для відтавання льоду.
Дошки підлоги, попередньо, обробляються антисептиком (фото 4) - майбутня нижня пласть дошки не строгается і покривається. Торець дошки просочується великою кількістю антисептика, нанесеним за допомогою кисті. Бічні сторони дошки акуратно протираються антисептиком за допомогою тряпочние тампона.
Роботу потрібно робити акуратно, щоб не допускати помарок на лицьовій пласті дошки, так як масло володіє дуже великою плинністю і легко всмоктується в деревину. Незначні помарки на лицьовій стороні дошки можна усунути в такий спосіб: уайт-спиритом змочується місце плями, потім, шпателем (шириною 40-60 міліметрів) видавлюється розчинник разом з маслом, очищене місце протирається чистою ганчіркою. Процес не довгий, але краще бути акуратним при обробці зворотної сторони і торців дошки.
Кріплення дощок до лагам можна зробити за допомогою шурупів з кольорового металу. В цьому випадку, разборкай статі при необхідності виконувати буде легше, а потемніння деревини в місці кріплення не буде.
Під полком стать не настилається, що дозволяє вільно виконувати прибирання листя від віника і іншого сміття.
Готовий підлогу, для продовження часу збереження його зовнішнього вигляду, покриваємо рідко розведеним розчинником (на 50%) паркетним або яхтним лаком.
Через добу всю поверхню підлоги злегка шліфуємо стертою або дрібнозернистою шкіркою і знову покриваємо лаком тієї ж консистенції. Вийде напівматова поверхню, прекрасно відбиватися від дошки вологу і має гарний вигляд тривалий час без додаткового догляду (фото 5, вік покриття два роки).
Обробку дощок і брусків полків і крамниць теж раджу зробити двократним покриттям лаком видимої поверхні з проміжною легкої шліфуванням. При цьому консистенція лаку повинна бути - 1 частина лаку на 2 частини розчинника або розчинника.
Бруски та дошки, покриті з одного або двох сторін в залежності від місця установки, зберігають "дихаючі" властивості, які не чорніють і рідше вимагають періодичної чистки.
Для швидкого нагріву поверхні підлоги в зимовий час, слід встановити піч на бетонну підлогу так, щоб її підстава була нижче лінії статі (малюнок 4). При такому розташуванні банної печі рух теплого повітря відбувається не тільки у верхній частині приміщення, а й під поверхнею підлоги. При цьому, корпус печі повинен стояти на ніжках, а не на цеглі.
Перегородка між приміщеннями миття та парної виготовляється з тонкої стругали дошки або вагонки і ставиться прямо на поверхню підлоги (малюнок 5).
Така конструкція забезпечує хорошу ізольованість приміщень і швидко розбирається при необхідності реконструкції або ремонту будь-яких деталей приміщення. Крім того, її можна зробити знімною для збільшення загальної відкритої площі приміщення, при необхідності.
Для того, щоб перегородка була міцної і, при необхідності, легко забиралася, кріплення робляться за допомогою алюмінієвих куточків, як показано на малюнку 5: на підлогу і до стелі за допомогою саморізів (шурупів) кріпиться куточок шириною 20мм, а до нього саморізами прикручуються дошки звичайної шпунтованої вагонки.
З якого боку закріплювати видиму смужку куточка (з боку мийки або парної) ролі не грає, вид стінки виходить акуратний з будь-якого боку. Міцність кріплення стінки досить висока. У місці розташування вхідних дверей в парну куточок не кріпиться.
З легким паром і міцним здоров'ям!