«Чорнильні» ручки розрізняються в основному за типом так званого складального вузла - механізму, який забезпечує набір чорнила.
Складальні вузли бувають двох типів - поршневі (розріз на 6-й стор. Кольоровий вкладки ліворуч) і вакуумно-піпеточні (розріз на 7-й стор. Кольоровий вкладки праворуч). Перший засмоктує чорнило в резервуар ручки за допомогою поршенька, який створює в балоні розрідження, а другий влаштований за принципом піпетки,
Яка конструкція краще - поршнева або піпеточних - сказати важко. Обидві однаково хороші, однаково вдалі. Тому можна купувати ту ручку, яка здається вам зручніше.
Інша справа - пишучий вузол. Від його конструкції залежить багато чого: і те, як буде писати ручка, анітрохи рівномірно будуть подаватися перу чорнило, чи будуть виходити при листі плями, наскільки довго кожен раз доведеться «розписувати» ручку, яку тривалий час не виймали з кишені.
Після довгих пошуків інженерна думка вирішила майже всі здавалися нерозв'язними завдання. Чому, наприклад, потрібно було струшувати ручку перед листом? Тому що в лотку подачі повернутий засихали чорнило і перепиняли доступ до пера нової порції «цілющої вологи». Тому врешті-решт була розроблена конструкція подавача-конденсатора з капілярами - найтоншими чернілопроводамі. Потрапивши одного разу (стр 99 початок) в лоток, чорнило залишалися там довго і не засихали, так як капіляри забезпечували безперервну циркуляцію рідини незалежно від того, користуються ручкою або вона лежить в кишені. Чорнило, Нагріваючись від тепла людського тіла, піднімаються з балончика в конденсатор, там в сітці прорізів, схожих на радіатор автомобіля, охолоджуються і по капілярах стікають назад в балончик. Циркуляція не припиняється і тоді, коли ручку тримають пером вниз - зайва порція чорнила, «забивши» конденсатор, нагрівається від тепла руки (ручку адже тримають зазвичай в нижній її частині, близько пера!) І, розширюючись, піднімається в балон, де чорнило більш холодні. Коли ручка знаходиться в кишені, то захисний наконечник у пера, зроблений з тієї ж пластмаси, що і корпус, забезпечує однакове, рівномірний розподіл тепла по всій ручці, і вона не підтікає. Так закрите перо виграло змагання з пером відкритим.
Що ж стосується самих пір'я, від яких залежить товщина лінії письма, то наша промисловість випускає їх двох видів - сталеві і «золоті». Кращими, але, зрозуміло, найбільш дорогими є «золоті». Вони робляться зі сплаву золота і срібла, а кінчик ущільнюється спеціальним сплавом на основі рідкого металу осмію. Пером з нержавіючої сталі можна писати в середньому два роки. «Золоте» ж розраховане на 6-10 років життя, протягом яких воно практично не стирається.
Щоб ручка добре працювала, мало знати, як набрати в неї чорнило, хоча і це важливо - потрібно вміти правильно з нею поводитися, доглядати за нею.
Ручку треба регулярно промивати - бажано раз в тиждень. Для цього достатньо кілька разів набрати в неї води і випустити. Як тільки буде виливатися чиста цівка - ручка промита. При промиванні можна користуватися тільки водою кімнатної температури: гаряча вода розм'якшить пластмасу, і ручка деформується. Ні в якому разі не можна для промивання користуватися ацетоном, бензином, спиртом, кислотою або іншими хімічними речовинами: вони можуть розчинити гумові та пластмасові деталі.
Перед тим, як заправити ручку чорнилом іншого кольору, її необхідно ретельно промити. Якщо цього не зробити, то залишки колишніх чорнила, вступаючи в хімічну взаємодію з новими чорнилом, можуть не тільки їх знебарвити, а й пошкодити пластмасові деталі самої ручки. В деякій мірі в цьому відношенні краще піпеточні складальні вузли. Однак не слід забувати, що в них, крім гумового піпетки, є й полістирольні деталі чернілопроводов.
Ні в якому разі не слід без особливої потреби розбирати ручку. При заводській збірці деталі закріплюються особливими гальмують мастилами, які забезпечують міцність з'єднання і герметичність. Але якщо вже виникла необхідність в розбиранні (щоб усунути будь-якої дефект або замінити зіпсувалася деталь, не вдаючись до послуг майстерні), то розбирання та складання потрібно вести строго по правилам, купивши попередньо в магазині потрібну для заміни деталь.
Екскурс в «розбирання» почнемо з поршневий ручки. Пам'ятаючи, що для складання обов'язково потрібно гальмує мастило, заздалегідь приготуйте її. Робиться вона з каніфолі, бітуму, касторової олії і бензину. Для змащення № 1 (що гальмує прозора, слабка) потрібно розтовкти в ступці 1 і 1/2 частини каніфолі і розтерти порошок з 1 частиною касторової олії. Складові мастила № 2 (гальмує прозора, густа) робляться точно так же, як і № 1, але пропорція їх інша: каніфолі 4 частини, а касторової олії 1 частина. Мастило № 3 (гальмує чорна, густа) готується так: 3 частини каніфолі розтираються в порошок і змішуються з 4 частинами бітуму, потім суміш стирається з 2 частинами бензину. Бензин необхідний для швидкого твердіння мастила, тому додавати його бажано безпосередньо перед вживанням мастила.
На заводі використовуються всі три типи мастила, в домашніх умовах можна застосовувати будь-яку з трьох. Надлишок мастила з деталей віддаляється ганчіркою, змоченою в бензині. Принцип застосування мастил простий: прозорі деталі «склеюються» прозорими мастилами, непрозорі - непрозорою, бітумної мастилом. Як тимчасову заміну гальмує мастила можна використовувати губну помаду.
Коли готові мастила, можна приступати до розбирання ручки. Перш за все знімається кришка з власником (схема 1 на 6-й стор. Кольоровий вкладки), а потім легко відгвинчується стовбур (схема 2). Наступною відгвинчується різьбова втулка, а за нею - гайка (схема 3). Запам'ятайте, що ці нарізні сполучення в ручці мають «ліву» різьблення! Розгвинчувати потрібно зліва направо. Після цього при деякому зусиллі відгвинчується набірний вузол, який має праву різьбу (схема 4), і шток легко виймається разом з поршнем (схема 5).
Замініть непридатну деталь, а потім знову зберіть ручку. Поршень при складанні треба змастити касторовою олією (стр 100 початок). а кожну різьбу - невеликою кількістю гальмує мастила.
Тепер приступайте до розбирання пише вузла. Попередньо обережно затиснувши плоскогубцями перехідну втулку і пам'ятаючи про те, що різьблення тут ліва, спочатку відкрутити наконечник (схема 6), а потім з невеликим зусиллям витягніть перо з податчиком (схема 7). При складанні, як уже говорилося, всі операції проводяться строго в зворотному порядку. Перо з податчиком при цьому потрібно встановити рівно проти виїмки на конусної втулки. Кінчик пера повинен відстояти від кінчика податчика не більш, ніж на три - п'ять міліметрів. Всі з'єднання промазиваются гальмує мастилом.
Розбирання ручки з вакуумно-піпетковим складальним вузлом також починається з того, що з неї знімають кришку з власником (схема 8 на 7-й стор. Кольоровий вкладки). Потім відгвинчується наконечник, що має праву різьбу (схема 9) і з таким же зусиллям (Увага! Різьба «ліва»!) Відгвинчується стовбур, з якого витягується гофрована трубка зі штоком (схема 10). Плоскогубцями виймається перо (схема 11), а потім без зусиль виймається подавач з трубочкою (схема 12). Після цього відгвинчується конусна втулка (схема 13). Можна зняти і гумову гофровану трубочку, обрізавши обережно ниточки, якими вона підв`язана до перехідної втулки і штоку (схема 14).
І знову, коли будете збирати все вузли, не забувайте про мастило.
Кришка з власником у всіх ручок розбирається однаково: трьома пальцями треба відкрутити гвинт разом з чашкою власника. При складанні, щоб держатель не подряпав кришку, під нього потрібно підкласти ганчірочку або складений удвічі шматочок папірця.
Для того, щоб розібрати піпеточних ручку, у якій набірний вузол складається тільки з піпетки і металевого ковпачка з пружинкою, потрібно без зусиль зняти металевий ковпачок і зірвати гумову піпетку. Коли ж піпетка надаватися на місце, краю втулки слід змастити тонким шаром гумового клею, а піпетку прив'язати до втулки міцною ниткою.
Імпортні ручки, у яких набірний вузол виконаний у вигляді піпетки зі штоком-кнопочкой, краще не розбирати - їх важко відремонтувати, так як запасних деталей в продажу немає.
Дедалі більшого поширення сьогодні отримують кулькові ручки. Головна деталь ручки - пишучий вузол. Він складається з металевої або пластмасової трубки з металевим наконечником, в який з точністю до часток мікрона завальцован мініатюрний кулька з нержавіючої сталі. «Заправляти» пишучий вузол нової пастою, як це нерідко робиться, не можна навіть в заводських умовах, не кажучи вже про кустарних майстерень. Щоб заправити спорожнілий балончик, потрібно видавити кульку. А варто його видавити, як порушується взаємодія схеми паста - носик - кулька. Зазор між кулькою і стінкою наконечника збільшується (нехай навіть на мікрон), і ручка починає сльозитися. Ручка, як правило, перестає писати. Крім того, пишучий вузол розрахований на певний термін роботи. Пасти вистачає, щоб провести безперервну лінію довжиною в один кілометр. На цей же термін розрахований і кулька. Обертаючись в латунном гнізді, він стирає його стінки. Через кілометр шляху зазор між стінкою і кулькою збільшується, і додаткова порція пасти не може нормально утримуватися в балоні. Більш того, як би акуратно ні заповнювати балон пастою, в пасті завжди будуть мікроскопічні бульбашки повітря. При листі ці бульбашки дадуть пропуски на лінії. На заводі кожна трубка після заповнення пастою піддається ущільненню - її з величезною швидкістю обертають на барабані центрифуги.
Якщо паста скінчилася, потрібно купити в магазині змінний вузол (вони випускаються вітчизняними заводами і продаються в магазинах). Щоб замінити пишучий вузол, потрібно відкрутити ковпачок з кнопочкою і висипати всі деталі на стіл. Потім в ковпачок вкласти кнопку вузькою частиною вниз, зверху вкласти «грибок», вставити пластмасову втулку, чим-небудь просунути цю втулку в глиб ковпачка до упору, надіти на ковпачок металеве колечко і вставити новий пишучий вузол. Потім надіти пружину і стовбур. Залишається свінтіть ствол з ковпачком - ручка готова писати знову.
Кулькові ручки дуже зручні. Можна не побоюватися, що з них витечуть чорнило, писав можна навіть в реактивному літаку на висоті 12 кілометрів, коли пір'яні ручки «спочивають» в спеціальних целофанових пакетах.
Багатьох хвилює, чи можна кульковою ручкою підписувати банківські документи і відомості?
Правління Держбанку СРСР видало роз'яснення, де говориться, що все грошово-розрахункові документи заповнювати і підписувати кульковими ручками можна.