Автономна каналізація септик своїми руками з бетонних кілець

Автономна каналізація септик своїми руками з бетонних кілець

Проблема утилізації каналізаційних стоків, про яку міський житель навіть не замислюється, вельми актуальна для власників заміських дач або приватних будинків в передмісті чи селі, де централізована каналізація відсутня.







Самий бюджетний спосіб вирішення цієї проблеми - риття вигрібної ями - на перевірку виявляється не таким вже економічним: яма швидко забивається, вимагає періодичної відкачування, а токсичні каналізаційні стоки отруюють ґрунт.

Вирішити цю проблему допоможе досить просте споруда - септик.

Ось переваги, якими володіє така конструкція:

  • в септику стоки не просто утилізуються, але проходять досить ефективну очистку;
  • конструкція септика є досить простий, тому побудувати його можна своїми силами і без особливих навичок.

При виборі місця для будівництва септика керуйтеся наступними правилами:

  • мінімальна відстань від будинку до септика - 5 м;
  • мінімальна відстань від септика до колодязя або водоносної свердловини - 30 м;
  • споруда не має перебувати в низині, інакше воно буде переповнюватися талими і дощовими водами.

Автономна каналізація септик своїми руками з бетонних кілець

Септик являє собою споруду з двох або трьох камер-колодязів, кожен з яких будується з бетонних кілець.

Між собою колодязі послідовно з'єднуються переливними трубами, що мають невеликий ухил. Порядок і функціональне призначення колодязів виглядають наступним чином:

1. Відстійник. Сюди каналізаційні стоки надходять з дому по трубі, покладеної з невеликим ухилом.

У відстійнику відбувається бродіння органічних складових, при якому вони розкладаються на неорганічні речовини під дією бактерій.

На даному етапі використовується особлива група мікроорганізмів, які є анаеробними, а сам процес бродіння повинен проходити без доступу кисню.

Крім природних бактерій для більшої ефективності можна додавати в септик спеціально вирощені промислові культури.

Камера відстійника повинна бути щільною. в іншому випадку токсичні органічні відходи потраплять у ґрунт.

2. Проміжний колодязь. Потрапляючи сюди, освітлені стоки з відстійника проходять додаткове бродіння з доступом кисню.

Наявність проміжного колодязя покращує очищення стоків, але взагалі його пристрій не обов'язково. Ця камера також має бути герметичною.

3. Дренажний (фільтраційний) колодязь. Звідси вже очищена вода через шар гравію або гальки, який грає роль фільтра, йде в грунт.

Якщо поруч є водойма і стічна вода дренується в нього, то на дно дренажного колодязя укладають хлор-патрон. Часто замість гравію як фільтр застосовують спеціальні водорості.

Автономна каналізація септик своїми руками з бетонних кілець

Все про пристрій водонагрівачів фірми Термекс можна прочитати прямо тут. сама цікава й важлива інформація!

Коли місце для септика знайдено, можна визначатися з його параметрами і починати будівельні роботи:

1. Визначення глибини колодязів (відстійника, проміжної камери і фільтраційного колодязя).

- Знаючи позначку виходу каналізаційної труби з будинку і відстань від будинку до септика, визначаємо позначку входу труби в колодязь відстійника, враховуючи при цьому, що труба повинна мати невеликий ухил.

Визначаємо позначку вихідного отвору. Воно повинно бути нижче вхідного на 200 мм.

Виходячи з практичного досвіду, можна прийняти 200 л на одну людину. Таким чином, якщо в будинку проживає три людини, то обсяг стоків складе 0,6 куб. м на добу.

Вибираємо діаметр залізобетонних кілець. Такі кільця виготовляються на заводах залізобетонних конструкцій і являють собою арматурний каркас циліндричної форми, залитий бетоном марки М200 або М400.

Стандартна висота кільця - 1 м, діаметр може бути від 0,7 до 2 м. Найчастіше септик будують з кілець з внутрішнім діаметром 1 м.

Автономна каналізація септик своїми руками з бетонних кілець






Вона повинна бути такою, щоб обсяг колодязя нижче позначки вихідного отвору дорівнював трьом добовим обсягами стоків (для сім'ї з трьох осіб виходить 1,8 куб. М).

Якщо ми будуємо септик з бетонних кілець з внутрішнім діаметром 1 м, то відмітка дна відстійника повинна знаходитися на 2,5 м нижче позначки вихідного отвору.

До позначки дна додаємо 300 мм, які підуть на пристрій цементної стяжки і залізобетонну плиту.

Якщо передбачається пристрій проміжного колодязя, то його обсяг і глибину приймають такий же, як у відстійника.

Аналогічно розрахунками глибини відстійника виробляємо розрахунок глибини останнього - дренажного - колодязя.

При цьому враховуємо, що його корисний об'єм (нижче позначки вхідного отвору) повинен в 12-16 разів перевищувати добовий обсяг стоків.

Не забудьте, що на дні колодязя буде гравійна засипка. Очевидно, що цей колодязь повинен будуватися з кілець більшого діаметру або мати велику глибину, ніж відстійник.

2. Викопуємо траншею для влаштування колодязів.

Для зручності монтажу кілець траншею робимо на 1 м ширше їх зовнішнього діаметра. Довжина траншеї залежить від прийнятої схеми септика (два або три колодязя), прийнятого діаметра кілець і відстані між колодязями.

Останнє можна робити мінімально можливим, як правило, його приймають конструктивно. При цьому виходять з габаритів ж / б плит, які будуть укладатися в якості дна і перекриття колодязів.

3. На ділянках котловану, де будуть зводитися відстійник і проміжний колодязь (якщо він передбачається), по піщано-гравійної подушці робимо цементну стяжку, на яку потім укладаємо ж / б плити. Якщо готових плит в наявності немає, майданчик можна забетонувати самостійно.

4. У бетонних кільцях кожного колодязя пробиваємо вхідні і вихідні отвори (робити це після монтажу кілець буде вкрай незручно).

Пам'ятайте, що вихідний отвір в кожній криниці, крім останнього (в ньому є тільки вхідний отвір), має перебувати на 200 мм нижче вхідного.

5. Встановлюємо на місце кільця із залізобетону. Кільця останнього колодязя ставимо прямо на грунт.

Встановити такі кільця вручну, звичайно ж неможливо, тому слід заздалегідь подумати про під'їзних шляхах для вантажопідйомної техніки.

6. Гідроізоляція колодязів. У міру установки одного кільця над іншим слід виконувати гідроізоляцію швів між ними.

Це особливо важливо для відстійника і проміжного колодязя. При їх зведенні потрібно герметизувати і ділянки примикання нижнього кільця до плити днища.

Це запобіжить забруднення грунту стічними масами. Шви можна герметизувати рідким склом або цементним розчином.

Допускається, також, обробка бітумом або іншими ізолюючими матеріалами на основі смоли.

7. На дно останнього - дренажного - колодязя засипаємо шар гравію або щебеню товщиною в 0,5-1 м.

8. Колодязі з'єднуємо переливними трубами.

Відрізки сталевих труб для цієї мети не підійдуть - вони нестійкі до корозії.

Більш відповідні матеріали - азбест, бетон, пластик або металопластик.

9. Виконуємо засипку простору між зовнішньою поверхнею колодязів і стінками траншеї. У грунт для засипки потрібно додати велику кількість піску, якщо він є в наявності.

Якщо добути пісок не представляється можливим, засипку виконують чистим грунтом.

10. Укладаємо на колодязі плити перекриття. На заводі ЗБК можна замовити плити з круглими лазами.

Лази потрібні для періодичного обслуговування септика, після установки плит їх слід закрити чавунними або пластиковими люками.

Якщо доставка плит пов'язана з особливими труднощами, перекрити колодязі можна за допомогою міцних дерев'яних щитів.

11. Облаштування вентиляції. У плитах, що перекривають проміжний і дренажний колодязі, необхідно виконати наскрізні отвори і встановити вентиляційні труби.

Діаметр кожної труби - 100 мм. Оголовок вентиляційної труби розміщується не нижче одного метра над землею і захищається від попадання опадів конічним ковпаком.

12. Виконуємо засипку всієї споруди шаром грунту (якщо є можливість). Таким чином забезпечується захист септика від промерзання в холодний період.

Автономна каналізація септик своїми руками з бетонних кілець

Дитяче питання - а Ви знаєте, чому сніг білий. Відповідь на це питання не так вже й простий. Уб'єте оточуючих своєю ерудицією!

Про те, як можна перевірити тен водонагрівача, можна прочитати в цій статті. найцікавіша і корисна інформація!

Кращим аргументом на користь тієї чи іншої технології завжди є думки людей, які застосували її на практиці.

Якщо судити з відгуків, то будівництво двох-або трикамерного септика цілком виправдано. Його конструкція дозволяє набагато рідше виконувати профілактичне обслуговування, ніж звичайна вигрібна яма.

Що ж стосується відфільтрованої води, то деякі користувачі рекомендують подавати її за спеціальною дренажної системи в грунт городньої ділянки.

Головні аргументи противників такого споруди - висока трудомісткість процесу і значна площа, яку він займає.

Багато рекомендують замість пристрою септика купувати заводські очисні установки для приватних будинків. Погодимося, така установка може виявитися більш ефективною.

Але і у неї є свій «мінус» - висока вартість, яка далеко не кожному буде по кишені.

Судячи з відгуків користувачів, є ще один неприємний момент: складно забезпечити гідроізоляцію споруди (або це коштує невиправдано дорого). З цієї причини септик збирає в себе воду.

Але в цілому користувачі відгукуються про роботу септика з бетонних кілець позитивно.

Автономна каналізація септик своїми руками з бетонних кілець

Загальна вартість пристрою септика з бетонних кілець складається з наступних компонентів:

  • виконання земляних робіт;
  • придбання залізобетонних конструкцій (кілець, горловини люка, плоіт перекриттів), їх транспортування і монтаж;
  • пристрій гідроізоляції і придбання гідроізоляційних матеріалів;
робота перфораторів;
  • монтаж переливу між камерами і облаштування фільтраційного поля.
  • Вартість одного бетонного кільця знаходиться в діапазоні 1500 - 5200 рублів (в залежності від виробника); кришки, днища, плити перекриттів - у діапазоні 1500 - 4800 рублів.

    Доставка ж / б конструкцій обійдеться в 6500-8000 рублів.

    Монтаж одного кільця коштує 800 рублів.

    З урахуванням гідроізоляції, риття котловану і інших робіт пристрій септика обійдеться в 10 - 24 тисячі рублів. Чим більше робіт ви виконаєте самостійно, тим дешевше вам обійдеться септик.







    Схожі статті