Схема посадки - дєдовська (70 × 30 см). Ділянка перекопують, а потім роблять по шнуру рівні борозенки глибиною 5 -1 0 см. У кожну борозенку через 30 см вносять пів-лопати перегною і столову ложку золи. На цю «подушку» розкладають картопля і засипають землею з двох сторін, формуючи М-подібний гребінь висотою 8-10 см і шириною 18-22 см. Бульба виявляється трохи вище або на рівні ґрунту якраз в улоговинці літери «М». У процесі росту картопля поступово підгортають землею і одночасно знищують бур'яни. Гребені поступово підвищуються і досягають висоти 27 - 30 см. Весняні дощі бульб безпечні: вода йде в межу або вглиб - у пухку, тільки зорану землю. А якщо опади випадати перестануть, гребінь захистить вологу від випаровування. Підгортання проводять всього один раз. Дощі в кінці сезону при такій посадці теж не зашкодять, адже картопля залишився незаглибленного, а ось межа, навпаки, поглибилася, адже з неї земля пішла на підгортання. Так що вода буде скочуватися по гребеню в межу, що дасть картоплі дозріти до кінця.
Переваги способу такі. Садити можна раніше. Гребінь на сонці прогрівається швидше. І картопля розвивається в хорошому темпі. Кущі потужні, сильні. Прибирати бульби з гребенів дуже легко і приємно, вони лежать майже на поверхні. Урожайність підвищується на 15-25%.
Найшвидший, простий, базовий варіант посадки картоплі - дідівський - під лопату. На скопати поле роблять борозенки глибиною 5 см на відстані 70 см і садять в них бульби через кожні 30 см. Тут є тонкість: треба точно вибрати час, коли температура грунту на поверхні 7-8 ° С, а на глибині 30-40 см грунт вже повністю відтанув. Спізнюватися не можна, інакше піде корисна весняна волога і урожай буде пізніше і гірше. У способу великий мінус: картоплини, які сидять в грунті на традиційній, хоча начебто і невеликій глибині, дуже залежні від погоди. Якщо на початку сезону йдуть дощі, через сирість корінці частково відмирають. Це уповільнює ріст рослин. Ну а в кінці сезону бульби можуть так насититися, що потім швидко псуються, погано лежать. При теплій погоді і вологому грунті розвивається фузаріоз, а якщо в кінці літа прохолодно - ризоктоніоз.
Це покращений, але більш трудомісткий спосіб посадки на гребенях. Восени роблять ровики - невеликі траншеї - за тією ж схемою (через 70 см один від одного), куди складають рослинні залишки і засипають їх землею, а навесні на заздалегідь підготовленій і стала теплою від перепревающей біопалива грядці садять бульби. Урожайність підвищується на 40-45%. Бульби чисті, без видимих ознак хвороб і добре зберігаються.
Спосіб передбачає влаштування стаціонарних грядок-контейнерів, високих - до 30 см, широких - до 1 м і витягнутих з півночі на південь. Стінки їх складають з цегли, колод, бруса, дощок, шиферу. Проходи роблять теж широкими (50-80 см) і мульчують піском, тирсою або висівають травичку. Короб заповнюють органікою. Вниз кладуть рослинні залишки (трава, солома, листя), потім компост або гній, а зверху землю з проходів. На кожну грядку садять 2 ряди бульб в шаховому порядку через ті ж 30 см. Виходить, що всі рослини - крайні, а вони, як відомо, розвиваються вдвічі краще тих, що в середині: у них більше світла і простору для зростання. Урожай виходить в середньому 2,5 кг з куща проти 0,7 кг при дідівський спосіб. Ділянка гарний і акуратний. Грядка діє кілька років, треба лише наповнювати її компостом, відходами, рослинними залишками. А після збирання засівати сидератами. При посадці не потрібно в лунку вносити ні компост, ні перепрілий гній. Така грядка і сама як акуратна компостній купа. Перегній вимивається, так як грядка обгороджена. І доглядати за картоплею зручно. У коробі накопичується запас вологи, а застою води немає. Підгортання не потрібно, замість перекопування застосовується лише розпушування на 5-7 см. Можна про водити ранню посадку. Урожайність підвищується більш ніж на 100%. Бульби чисті, без видимих ознак хвороб, добре зберігаються. Грядка красива, займає мінімум місця, не створює бруду.
Ділянка перекопують, вносять добрива, розрівнюють граблями і накривають чорною плівкою або нетканкой, закріпивши краю. Потім в ній роблять хрестоподібні надрізи 10 × 10 см в шаховому порядку на відстані 15 см. Вибирають совком грунт, щоб утворилися лунки глибиною 10-12 см, і укладають в них бульби. Під час збирання бадилля зрізають, плівку знімають і майже з поверхні грунту збирають картоплю. Спосіб дозволяє вберегти його від поворотних заморозків. зберегти вологу в землі, уникнути боротьби з бур'янами і отримати урожай майже на місяць раніше. Так вирощують саме скоростиглі сорти картоплі. На ділянку вносять перепрілий гній з розрахунку 2-3 відра на 1 м2, 1 літрову банку золи, все перекопують. На майданчику намічають кола діаметром 1,5-2 м. На їхню периметру розкладають бульби на відстані 20-25 см одна від одної. Потім у міру появи стебел їх засипають на 5 см, нагортають курган висотою в 30-40 см. На його вершині роблять невелике воронкообразноепоглиблення, щоб дощова або поливна вода потрапляла всередину, а не стікала по схилах. В курганах створюється сприятливий температурний і повітряний режим. Картопля дає міцне коріння, столони і бульби, значно підвищується врожайність. Як правило, збирають до 10-13 кг з 1 м2.
Беруть високу ємність без дна - залізну, пластмасову, дерев'яну, плетену - по колу проробляють отвори, щоб не застоювалася вода і грунт дихала. Насипають шар компосту, змішаного з землею (1: 1), товщиною 10-15 см, кладуть на нього кілька картоплин по колу або в шаховому порядку і засипають тим же субстратом на 10 см. Коли сходи досягають 2-3 см, їх знову присипають . І так кілька разів, поки ємність і не наповниться приблизно на 1 м у висоту. Головне не дати паросткам сформувати зелену частину, в цьому випадку коренева система перестане розвиватися і до самої поверхні землі потягнеться товсте стебло. Землю в ємності потрібно регулярно добре проливати, особливо в спекотну суху погоду. І підгодовувати - настоєм золи. комплексними добривами. В результаті в ємності об'ємом близько одного кубічного метра можна виростити мішок і більш картоплі. Можна зробити трохи інакше. На компостній подушці розкласти перший шар бульб в шаховому порядку. Коли з'являться сходи, засипати їх на 10-15 см, а зверху, не перекриваючи шлях нижнім паросткам, розкласти інші бульби. Операцію повторюють 4 5 разів. Урожай прибирають поступово, зверху.
Обговорити статтю на форумі
Осінь ... Прогуляйтеся по саду: дерева одяглися в золотисту і червені листя, багато квітів вже відцвіли і лише зеленіють хвойні. Сонячних днів все менше.
Як вже зазначалося, всі сучасні сорти і гібриди петунії можна розділити на кілька груп за розміром і зовнішнім виглядом квіток, а також по висоті і формі.
Гібридна, або садові, петунія Petunia hybrida Hort - багаторічна рослина, що обробляється в культурі як однорічна. Стебло рослини сільноветвістий, що не одревесневающий, с.
Якщо придивитися, ці квіти дуже схожі на в'язку золотистих ключиків. У давніх переказах їх так і називають: пророслі ключі від раю, які святий Петро.
Флокси - рослини, які не потребують частої пересадки. Тому необхідно правильно вибрати місце, де кущі флоксів будуть відчувати себе добре в течію.
Жоржинами займаюся давно. Це були перші квіти, які мені вдалося виростити самостійно. Пам'ятаю, що вони здалися мені дивно невибагливими і.
Хости давно вирощуються в середній смузі Росії і в Білорусі. Судячи з літератури і нашими спостереженнями, вони рідко пошкоджуються шкідниками. Набагато частіше їх.
Клематиси незамінні для створення вертикальних акцентів в саду. Квітучі пагони цих ліан можуть прикрасити стіни будинків, арки, альтанки. У всьому.
Німці називають лілейники рослиною для «інтелігентних» ледарів. Більшість сортів, а тим більше видові красоднева відрізняються порівняльної.
Гібіскус (лат. Hibiscus) - великий рід рослин сімейства Мальвові (Malvaceae). За різними джерелами, включає в себе від 150 до 200-220 видів, деякі джерела.